angeschlossen 2a

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Wie gesagt an der Siedle liegt das Klingelsignal zwischen Klemme 7 und C an . Was dann beim Sender wo angeschlossen wird steht in der Bedienungsanleitung und ohne diese kann und wird dir keiner helfen können.

Wäre es möglich mir das auf dem Bild zu Makieren, WO genau ich den Sender anklemmen muss, welche Pole? Danke schon mal im vorraus

Wie gesagt an der Siedle liegt das Klingelsignal zwischen Klemme 7 und C an . Was dann beim Sender wo angeschlossen wird steht in der Bedienungsanleitung und ohne diese kann und wird dir keiner helfen können.

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Nö an der Siedle wird der Sender angeschlossen. Der Empfänger steckt in der Steckdose! Die Unterlagen für die Eldat liefert leider Amazon nicht, aber du hast diese Vorliegen! Du willst Hilfe und wir brauchen zu der Eldat Daten. Also mach dir die Mühe und liefere die Bedienungsanleitung dazu mal Hier ab!

OH Sorry stimmt, habe mich verschrieben, natürlich meinte ich den ELDAT Sender

Ich liefere die ELDAT Daten bzw. die Bedeinungsanleitunmg sobald ich die Teile geliefert bekommen habe

Nacxhtrag:
Habe da was im Internet gefunden zum Sender, könnt ihr damit was anfangen?

Nö an der Siedle wird der Sender angeschlossen. Der Empfänger steckt in der Steckdose! Die Unterlagen für die Eldat liefert leider Amazon nicht, aber du hast diese Vorliegen! Du willst Hilfe und wir brauchen zu der Eldat Daten. Also mach dir die Mühe und liefere die Bedienungsanleitung dazu mal Hier ab!

Schaltskizze - aktualisiert.pdf Nochmals danke und eine Bitte um Entschuldigung, dass mein zweiter Post eventuell unverständlich war. dreierlei vorweg: Nein das habe ich nie angenommen. Gegenphasige Signale gleicher Amplitude würden sich bei der Addition nämlich auslöschen, und was dann übrig bleibt ist 0, Null, nothing, nada, zilch. Gut zu wissen. Hätte ich selbst merken sollen :traurig: -->Ist es möglich, zwei von den von Herrn Caspari entworfenen Impedanzwandlern/Vorverstärkern wie in meiner im ersten Post beschriebenen Skizze parallel bzw. in Reihe zu schalten, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflußen? Diese Frage bezog sich eigentlich auf etwas anderes; nicht auf die Reihenschaltung von Verstärker und Impedanzwandler (also nicht auf diese Reihenschaltung: In1 -> Out 1 ==> In2 -> Out2), sondern auf die Parallelschaltung von zwei Verstärkern. Ich bin mir nicht sicher, wie ich das erklären soll. Am Besten lässt es sich wohl an den rot umrandeten Bereichen der aktualisierten Skizze...

Danke für die Links, das hilft beim Lesen! Die Impedanzwandler sind, wenn ich die Ausführung von Christoph Caspari in seiner Internetpräsenz richtig verstanden habe, zur Entkoppelung der Kapazität des Kabels und des Eingangswiderstand des Gitarrenverstärkers. Viel Text. Ich habe es nur überflogen, aber was da steht, scheint i.W. richtig zu sein. Insbesondere auch die Sache mit den Resonanzen. Zu beachten ist dabei, dass auch das Kabel eine merkliche Kapazität hat und deshalb in die Rechnung mit eingeht. Größenordnungsmäßig dürften das gut 50pF pro Meter bei symmetrischem Betrieb und knapp 100pF pro Meter bei Koaxkabeln sein. Die Impedanzwandler sind, wenn ich die Ausführung von Christoph Caspari in seiner Internetpräsenz richtig verstanden habe, zur Entkoppelung der Kapazität des Kabels und des Eingangswiderstand des Gitarrenverstärkers. Ja, das sind Pufferverstärker mit hohem Eingangswiderstand und niedrigem Auagangswiderstand, damit man die Quellen rückwirkungsfrei zusammenschalten k...

Hallo Christian,

Ist Miele wirklich besser? Wir haben 2008 aus Griechenland zurückkommend eine teure Wasch-und Trocknerkombination von Miele gekauft und die hat bis heute bestens durchgehalten. Nun haben wir die per LKW nach Griechenland gekarrt, angeschlossen, die Sicherungsstangen gezogen, gefüllt und laufen lassen. LÄUFT ! Ob ich hier einen Mieletechniker finde, kann ich nur hoffen, falls doch mal etwas schief läuft. Da können gespeicherte Fehler tüchtig Ärger machen. Schau mer mal.

LG Lothar

Hallo Kurzarm,

ich gehöre zur Generation 65+, da fällt das schonmal schwer, die notwendigen Daten zu wissen. Hier: https://www.jameco.com/Jameco/Products/ ... 193862.pdf stehen diese Daten.

Was ich noch nicht weiß, das ist wie der Taster (habe Schließer) angeschlossen wird und welches Programm (A ...K) für die eigentlich einfache Schaltaufgabe eingestellt werden muß.

Den Rest habe ich inzwischen hier gelernt.

Grüße,
Werner

Hallo,
ich habe unsere Anlage um ein (gebrauchtes) Siedle HTA 711 erweitert. Die Kabel waren schon vorhanden, es war aber nie etwas angeschlossen. Ich habe dann den Anschluss vorgenommen. Es funktionieren das Klingeln, der Türöffner und auch die Tonübertragung in beide Richtungen. Allerdings schaltet sich das Mikrofon des HTA 711 beim Auflegen des Hörers nicht ab, d.h. man hört nun alles auf der Straße. Ich habe deshalb vorübergehend das Kabel vom Hörer entfernt. Wonach sollte ich suchen, um das zu beheben?
An der Haustür ist eine TL111 installiert.
Vielen Dank!

Ich habe folgendes Problem: Seit einiger Zeit funktionierte der Umluft-Lüfter nicht mehr richtig. Zunächst konnte man ihn noch mit einem Holzstäbchen "ein bisschen anschieben" und er lief dann durch. Zuletzt ging das auch nicht mehr. Ich habe daraufhin den Backofen gestern einmal ausgebaut und den Lüfter mit WD-40 eingesprüht, in der Hoffnung, dass er jetzt wieder besser läuft. Beim Ausbau habe ich nur die Kabel der Kochplatte gelöst und beim Einbau wieder angeschlossen. Nachdem ich den Backofen wieder eingebaut hatte, funktioniert der Backofen jetzt gar nicht mehr. Nur der Lüfter oben im Backofen läuft, der Backofen selbst wird nicht mehr warm, auch die Lampe vorne zur Temperaturanzeige leuchtet nicht mehr. Ich kann mir dieses Verhalten gar nicht erklären. In diesem Zusammenhang zwei Fragen: 1. Woran kann es liegen, dass der Backofen nach meinem Reparaturversuch jetzt gar nicht mehr funktioniert (wie gesagt, ich hatte keine Kabel gelöst)? 2. Wenn ich das Problem gelöst habe,...

Hallo, Am einfachsten macht man so was mit einem Zähler, wie z.B. dem CD4040. Eine einfache Schaltung mit dem NE555 gibt den Takt vor. Von den Zählerausgängen geht man mit Dioden auf das Gate des Transistors der die Lampen schaltet. Beispiel Dreier-Folge: Q1, 3 und 5 schalten die Lampe. Dann kommen zwei Takte Pause, also werden Q5 und 7 nicht angeschlossen. Q8 oder 9 setzen den Zähler zurück. Das kann man nun ganz einfach ändern, indem man z.B. den Takt schneller macht und Q1, 4, und 7 die Lampe aufleuchten lässt. Der Durchlauf bis Q12 gibt dann die Pause. Wenn man mehrere Zähler hintereinander schaltet, dann kann man sehr viele verschiedene Muster erzeugen, auch für verschiedene Lampen, indem man einfach die jeweiligen Ausgänge aufschaltet. habe das mal in einem Simulationsprogramm umgesetzt, und es funktioniert tatsächlich :sm12: verwendet wurden: - CD4040BE - NE555 - Inverter SN74SL04 - AND Gate Sn74SL08 Hier der Link zu meiner fertigen Schaltung: https://www.youtube.com/watch?v=Ao...

Hallo,

von dem Film werde ich seekrank und anstatt eines Schaltplans sehe ich ein winziges Bildchen ohne jede
Beschriftung auf einer schwarze Seite mit etwas weniger schwarzer Schrift.

Am einfachsten macht man so was mit einem Zähler, wie z.B. dem CD4040. Eine einfache Schaltung mit dem NE555 gibt den Takt vor. Von den Zählerausgängen geht man mit Dioden auf das Gate des Transistors der die Lampen schaltet.
Beispiel Dreier-Folge: Q1, 3 und 5 schalten die Lampe. Dann kommen zwei Takte Pause, also werden Q5 und 7 nicht angeschlossen. Q8 oder 9 setzen den Zähler zurück.
Das kann man nun ganz einfach ändern, indem man z.B. den Takt schneller macht und Q1, 4, und 7 die Lampe aufleuchten lässt. Der Durchlauf bis Q12 gibt dann die Pause.
Wenn man mehrere Zähler hintereinander schaltet, dann kann man sehr viele verschiedene Muster erzeugen, auch für verschiedene Lampen, indem man einfach die jeweiligen Ausgänge aufschaltet.

Was ist da unverständlich ? Zwischen 1 und 2 kommt eine Brücke und da der L1 (braun) drauf
An 4 und 5 bleibt die Brücke und da kommt der N (blau )
An 3 kommt der L2 (schwarz)
PE kommt auf PE
Grau wird in der Herdanschlussdose und im Herd nicht angeschlossen und bleibt frei und wird isoliert in beiden abgelegt. Damit ist dann L3 und der N zum Bleistift frei für den Backofen!
In deinem Eigenem Interesse solltest du den Herd aber von einem Fachmann anschließen lassen!

Schaltplan.pdf

Hallo,

bei meinem neuen Bosch-Induktionsfeld verwirrt mich der Anschlussplan.
Das autarke Feld soll mit 2 Phasen angeschlossen werden (2N), die 3. Phase wird für den Backofen verwendet.
Nun verwirrt mich beil. Schaltplan Bild 2 .Beim 2N-Anschluss, den ich benötige, sind unter L1 auf Anschluss 1 + 2 wieder 2 Phasen belegt, L2 auf Anschluss 3.
Bedeutet das nun, dass man L1 der bei mir nur 1 Phase ist, auf Anschluss 1 oder 2 legen kann oder muss man L1 mit Brücke auf Anschluss 1 + 2 legen.

Anbei der Plan, eine fachmännische Erklärung würde mich freuen

mfg Günther

Guten Tag liebe Gemeinde. nach wochenlanger Recherche zu diesem Thema bin auch auch auf diesen Thread gestoßen. Ich habe selbiges Problem => Surren des Netzteiles. Jedoch sah ich es nie ein über 100 Euro für ein neues Netzteil auszugeben, bei dem Gedanken, das das Surren vermutlich nur von einem einzigen defekten Bauteil kommt. Nun habe ich das Netzteil einmal ausgebaut und in ausgebautem Zustand angeschlossen. Nun war es mir möglich mit einem Rohr jedes einzelne Bauteil abzuhören. (Rohr damit ich durch dieses einen konzentrierteren Punkt auf dem Netzteil abhören kann) Und nun siehe da, ich habe das bei mir "defekte" Bauteil entdeckt. Es handelt sich um einen Folientransistor mit der Bezeichnung: MPH 474K 450f2 Ich werde nun morgen direkt einmal in den Elektrofachmarkt gehen und versuchen ob ich dort einen Baugleichen Transistor kaufen kann. Ansonsten werde ich diesen im Internet bestellen. Ich halte euch hier auf dem laufenden, in der Hoffnung jemanden in der Selben Lage dam...

Entschuldigung, "der mit den kurzen Armen" - aber nach den hochqualifizierten Antworten des Users "anders" hatte ich die Benachrichtigungen deaktiviert.
Deine Vermutung erwies sich als korrekt.
Ich habe nun noch einiges getestet und möchte das Ergebnis mitteilen:
Ich schaltete sowohl die Ein- wie auch Ausgänge um.
Und zwar jeweils den Plus- Pol.
Das erwies sich als nicht notwendig.
Die Eingänge können (sinnvollerweise den Plus- Pol) durch Dioden entkoppelt parallel angeschlossen werden.
Allerdings durfen die Minus- Pole der Ausgänge nicht verbunden werden.
Die Ausgänge müssen zweipolig umgeschaltet werden - dann klappt es.
Schade, ein Schaltbild des Innenlebens dieser Schaltkreise konnte ich nicht ergattern.
Demzufolge kann ich also nur das empirisch gefundene Ergebnis mitteilen und keine Ursachen benennen.

ich habe meine led-streifen an einen travo,12 volt,5 Ampere angeschlossen,sie leuchten aber sehr unruhig.
wie und womit kann ich ihn stabilisieren ?

gruß

jogi735

Geräteart : Wäschetrockner Hersteller : AEG Gerätetyp : Lavatherm 530 E- Nummer : 607. 626 011 F- Nummer : 111 060 570 Typenschild Zeile 1 : AEG Lavatherm 530 Typenschild Zeile 2 : 43 AEA 01 Typenschild Zeile 3 : 647. 091 400 LP Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo, mein Kondenstrockner bläst nur noch kalte Luft aus . Alles andere funktioniert wie immer, Programm startet, Trommel dreht, Gebläse funktioniert auch. Keine ungewöhnlichen Geräusche. Bisherige Fehlersuche hat ergeben: Wir haben bereits die Heizspirale durchgemessen, Eingangsspannung ist da. Die Leitungen zur Heizung scheinen in Ordnung, die Spirale selbst weißt einen Widerstand von 66 Ohm . Ich hab mal ein Bild eingefügt von der Heizspirale, wir wissen nicht genau, was wir da vor uns haben. Vielleicht kann jemand die drei markierten Bauteile benennen?? Punkt 1: Angeschlossen sind zwei Leitungen, sieht nach einem Fühler aus. Durchgemessen, kein Widerstand. Punkt 2: Sieht nach Bi- Metall- Schalter aus, Ruhezust...

Am einfachsten geht das mit einem OP

Auch ich verwende nur den LM324 zum probieren, den gibt es als Chinanachbau für wenige Cent. Wenn es dann etwas bessere Eigenschaften braucht, kann man gegen den pinkompatiblen TL084 tauschen, der kostet auch nur noch 30 Cent.

Die Spannung mit zwei identischen Widerständen halbieren. Diesen Punkt an den + Eingang anschließen, den - Eingang mit dem Ausgang verbinden, fertig. Beim LM324 ist das ultraeinfach, weil die beiden Pins nebeneinander liegen.
Am Ausgang mißt Du dann die halbe Betriebsspannung und das ist auch mit ein paar Milliampere belastbar. Das ist Dein neuer Bezugspunkt, daran wird alles angeschlossen, was im Schaltbild das Ground-Symbol hat. Auch die Masse des Voltmeters.

Außerdem hast Du dann schon die erste Schaltung gelernt.

Verbindet man - mit dem Ausgang so folgt der Ausgang stets der Spannung am + Eingang.

Hallo Lothar,

also ich bin ganz normal angemeldet bei Unitymedia und zahle auch dafür! Daher scheidet Schwarseher aus.
Von Unitymedia haben wir nur das Kabelanschluss. Der Rest also Inet läuft zum Glück über die Telekom.
In der Tat haben wir keinen Receiver angeschlossen.

Gruss
Thomas

Hi,

du schreibst eingangs, dass ihr über Kabel BW versorgt werdet. Kann ich das mit Kabel Deutschland gleichsetzen?

Wenn ja, würde an der Steckdose der gelieferte Receiver einzusetzen sein. Als Kabel D Kunde habe ich auf meinem 450 Euro CHANGHONG 56 Zoll Flachbildschirm ein super Bild. Der Anschluss erfolgt via HDMI. Vermute mal stark, dass du keinen Receiver angeschlossen hast. Vom Kabel direkt bekommst du höchstens die alten Analogkanäle in bedauernswerter Qualität und bist vielleicht gar ein Schwarzkucker ? Als echter zahlender Kabelkucker würde dein Betreiber seine Techniker ins Haus schicken, die so lange werkeln bis du ein Superbild hast.

LG Lothar

Hallo zusammen,

habe selbst versucht der Lage Herr zu werden und die anhängende Schaltung nochmals auf einem Breadboard nachgebaut, mit nagelneuen Bauteilen. Als Trafo habe ich mir einen 2x12V 50VA Ringkerntrafo gekauft, angeschlossen an eine 12V 30Ah Batterie mit einer Ladespannung von 13,4V gehangen. Als Last eine 12W Energiesparlampe drangehängt und siehe da, es funktioniert.
Allerdigs kommen aus der Schaltung nur 154V Wechselspannung raus und eine 40W Glühbirne glimmt nur ganz schwach.
Liegt das jetzt an dem evtl. zu schwachen Trafo und warum kommen da keine 230V raus?

Wisst Ihr rat? Danke vorab

Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen bei einem kleinen Problem. Ich lebe in einem Haus, das der jetzige Besitzer vom Vorgänger übernommen hat, jedoch ohne Übergabe einer Dokumentation für die IT-, Telefon- und Gegensprechanlage. Es ist keine Gegensprechanlage der 42 Teilnehmer angeschlossen. Das soll aber nun geändert werden. Die Belegung für die eigentlichen Geräte habe ich mir bei Siedle schon rausgesucht- damit hab ich grundsätzlich kein Problem. Da die Anlage aber nicht funktioniert, kann ich leider auch keine Rückschlüsse auf die einzelnen Adern ziehen. Was mir Probleme macht ist, dass ich das Verdrahtungsprinzip nicht nachvollziehen kann. In der Verteilung gibts ein wildes Knäuel aus Kabeln aus dem ich nicht schlau werde. Jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, dass ich zwar gelernter Elektroniker bin, jedoch nach Ende meiner Ausbildung in die Mittelspannung "gewechselt" bin und von daher wenig geübt bin in der Haustechnik. http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...

Hi Gemeinde,

entschuldigt bitte wenn ich am falschen ort gepostet habe, da ich kaum wissen habe besteht das halbe forum aus fremdwoertern.

Mich wuerde folgendes interessieren. Ich habe ein rasperry pi daran sind 3 externe festplatten und ein usb hub angeschlossen zudem steht dort auch ein netzwerk switch und ein mini audio verteiler. Jedes dieser teile bringt ein eigendes netzteil mit sich.
Ich wuerde gerne wissen ob ich diese netzteile durch ein Masternetzteil austauschen koennte, oder zumindest einen teil davon.

beste gruesse

Hallo! Ich bin langsam am Verzweifeln! Ich hab mich hier angemeldet, weil ich denke, dass sich hier elektronik-kundige Leute tummeln. Mir ist auch klar, dass mir niemand eine genaue Prognose geben kann, aber vielleicht hat jemand einen Tip! Im Januar 2016 bin ich in eine sanierte Altbauwohnung gezogen. Laut dem Vermieter wurde die gesamte Elektrik im Haus vor 15 Jahren erneuert. Ich habe mir eine neue Einbauküche gekauft; mein Vater hat den Backofen angeschlossen. Zunächst war alles gut, nach mehrmaliger Benutzung jedoch fing mein Backofen an zu brennen, genau wie eine der Ceranfeldkochplatten!! Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt geht!! Ich habe sofort einen Elktriker gerufen. Der fand heraus, dass der Backofen und auch das Kochfeld mit 400, statt 230 Volt liefen. Er hat alles umgesteckt und nochmal die Funktionsfähigkeit überprüft. Die nächste Zeit lief wieder alles - bis mein Ofen nach längerer Benutzung wieder Feuer fing; auch mein Ceranfeld glühte! Daraufhin habe ich die Si...

Das soll jetzt weder als Anleitung noch als Freigabe interpretiert werden, aber:
So lange die Spannung nicht zu nahe an der Auslegungsspannung ist und der Strom nicht allzu hoch ist, beides liegt hier einigermaßen vor, geht die Welt nicht unter, wenn ein Elko falsch gepolt angeschlossen wird.
Er formatiert sich dann in der anderen Polarität und man bekommt einen bipolaren Elko mit geringerer Kapazität.

Vor Reaktionen nochmals lesen: Das soll weder als Anleitung noch als Freigabe interpretiert werden.

Und damit bei ausgeschaltetem Gerät die Spule nicht immer an Spannung liegt, wird die Netzspannung bei 3 und 7 angeschlossen. Das Durchschleifen des Pe nicht vergessen bzw. prüfen.

7 = L
3 = N
A1 = N

Moin,
ja, da steht das ich das 311-0 durch das 811 ersetzen kann. Habe dann auch alles gemäß " Austauschschaltplan " angeschlossen.
Die " 3 " habe ich freigelassen, war beim 311 angeschlossen.
Wie auf dem bild zu erkennen war ganz unten noch der Grüne bei 12 V angeschlossen, wo muss ich den beim 811 anschliessen ?
Und die Brücke von 6.1 zu 6.2 beim alten Telefon erschliesst sich mir nicht.

Gruß

Hardy

Hallo und guten Abend, Habe arge Anschlussprobleme beim Austausch des o.g Haustelefons gegen genanntes HTA 311. Beim alten Telefon funktionierte die Sprechanlage, die Lichtsteuerung und der öffner. AAngeschlossen waren folgende Adern, welche ich soweit möglich wieder angeschlossen habe..... 9- braun - angeschlossen bei beiden 3 - gelb - angeschlossen bei HTA 311 - frei gelassen beim neuen 11 - grau - angeschlossen bei beiden 12 - schwarz - angeschlossen bei beiden 6.1 - blau und gelb ( ich glaube brücke zu 6.2 ) - beim 811 nur blau angeschlossen G - rot - angeschlossen bei beiden I - blau schwarz - angeschlossen bei beiden 7.2 - grün schwarz 7.3 - grau schwarz 7.4 - rot schwarz Keine Ahnung welche ich davon beim Neuen auf 7 ? anschliessen soll ?! II - orange - angeschlossen bei beiden. 6.2 - 2xgelb - ich glaube die Brücke von 6.1 Dann noch 12 V beim alten - gruen - keine Ahnung wo ich den auflegen soll. Schaut eich auch das Bild an. Vielleicht hat ja jemand den rettenden Tipp, bin echt...

Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Sie haben Recht - es handelt sich natürlich um einen Taster (sowohl der bisherige Jung 220V Taster als auch der Niederspannungs-Lichttaster in der Frontplatte).

Wäre denn dieses Eltako Relais geeignet (Eltako ES61)?
https://www.amazon.de/Eltako-Stromsto%C3%9Fschalter-ES61-UC-8-230VUC-4010312107966/dp/B004JXEXO8

Wie wird das Relais angeschlossen?
Ich habe fünf Leitungen:
2 Leitungen vom Lichttaster (spannungslos)
2 Leitungen, die bisher am 220V Taster von Jung angeschlossen waren
1 Leitung 18 V von der Siedle Anlage

Hab mal ein Schaltplan beigefügt.

Danke und viele Grüße
Uwe

OK, werde versuchen noch bessere Bilder zu machen...
Und
Ja, es sind(waren) alle 6 Beinchen angeschlossen, ( siehe 1. Post)

In diesem Posting schreibst Du, es wäre keine bessere Kamera da. Kann grundsätzlich so sein; wenngleich es mir schwerfällt zu glauben, daß die beste verfügbare Kamera eine Auflösung von 150 mal 200 Pixel hat. Das ist ja schon wieder ein Sondermodell.
Eine Kamera braucht man immer mal wieder. Man spart sich auch viel Zeit, indem man sich keine Notizen zu machen braucht; stattdessen schnell ein Foto. Rentiert sich wirklich.
In die Mobiltelefone ist meist eine eingebaut - schau mal genau nach. Falls nicht: in den ebay Kleinanzeigen kostet eine 5 Megapixelkamera unter 10€.
Auch scheint die Sonne für arm und reich gleichermaßen - es wäre ein besser ausgeleuchtetes Foto möglich.

Oder ganz einfach die Frage: Sind überhaupt alle 6 Pins angeschlossen?

Hi zusammen,
ich dachte, es wäre etwas Einfaches, als ich mich auf die Suche gemacht habe nach einer Spannungsstabilisierung für 100V/1A. aber Pustekuchen. Ich habe ganz Ebay (weltweit) und Aliexpress durchgesucht. Festspannungsstabilisierung bis 60V und dann wie abgeschnitten.

Aber erst mal von vorn.

Ich bin stolzer Besitzer von ein paar Dünnschicht- Solarpanelen mit 102V/1A und habe mir einen dazu passenden Wechselrichter besorgt mit einem Regelbereich von 80 - 120V. Alles angeschlossen und siehe da: Überspannung. Nachgemessen und da macht das Ding doch satte 125V Lehrlaufspannung. Da habe ich mir überlegt, dass es wohl das Einfachste wäre, wenn ich die Ausgangsspannung der einzelnen Panele begrenze.
Und jetzt stehe ich da im kurzen Hemd. Hat einer von euch eine Stabilisierungsschaltung greifbar, die das kann?

Grüße, Richard

Moin!

Wollte einen Zwischenbericht abgeben:

Platine läuft - zumindest im Labortest. Im PC angeklemmt funktioniert sie momentan nur manuell. Ich hab einen Abgriff vom Mainboard genommen, der 0-12V Pin der theoretischen 3-pin-Fan-Stecker, allerdings sind die alle PWM-gesteuert, also 4-pin. Damit sollte es eigentlich meiner Theorie nach trotzdem funktionieren, durch den Kondensator wird ja aus dem PWM-Signal dann wieder fast eine 0-12V-Spannung. Ich vermute aber stark, dass darüber nichts geregelt wird, weil das Mainboard natürlich keinen angeschlossenen Lüfter erkennt, da ja nur ein Pin angeschlossen ist. Nun gibt es die zwei Möglichkeiten: Mit Widerstand und Diode zum Simulieren eines Lüfters zu arbeiten oder via Y-Kabel einen Angriff vom CPU-Lüfter zu machen. Letzteres wäre mein Plan...

Im Anhang jetzt noch das Foto des Gehäuses
Ich hab noch die Feinsicherungsfassung jetzt direkt auf die Platine gelötet, fliegend ist immer doof

Wird der Herd in der Regel nicht an den Drehstromanschluss angeschlossen und dann demnach mit einer Dreiphasensicherung abgesichert? Also mit einer Sicherung wie beim zweiten Foto?
Also vielleicht irre ich mich da, also klärt mich bitte auf - ich lerne gerne dazu!

Hallo,

erstmal herzlich willkommen.

Nehmen wir die letzte Frage, ob das so geht, als Erste:
Der Teil mit dem Fotowiderstand wirkt etwas unausgereift. Hast Du dafür einen Plan - falls Ja, kann man den mal sehen?
Ob Teile gegrillt werden oder nicht, ist eher davon abhängig ob diese richtig angeschlossen werden. Die Sicherung rettet das Teil nur selten - die ist eher zu Vermeidung eines Kabelbrands.

Bernhard

Hallo liebe Elektronikgemeinde! Ich habe ein Problem und würde dieses gerne auch mal schildern weil ich gerne wissen möchte wie ich mir helfen kann und zwar: Ich habe ein teufel subwoofer System cc W 200 usb von meiner Freundin geschenkt bekommen. Dieses System weißt einen Fehler auf, den ich mir nicht erklären kann, weil ich leider nicht viel Ahnung von Elektronik habe. Fehlerbeschreibung: Wenn ich das System einschalte fängt der Bass( Subwoofer) An zu knacken, als wenn man eine Batterie an den Plus und Minus Pol Des Lautsprechers halten würde……. Dieser Fehler tritt auf wenn das System angeschaltet wird..und bleibt dann für einige Zeit Ob es nun angeschlossen ist an eine Endstufe(Klinke Lautsprecher)oder nur angeschaltet Wird ohne Verstärker, tritt dieser Fehler bzw. Geräusch auf. Nach einiger Zeit verschwindet dieses Geräusch wie von Geisterhand und alles läuft top durch… dann kommts wieder… und verschwindet wieder…… Es gibt Zeiten da tritt der Fehler gar nicht auf…… Technikinfo hint...

Und ich war noch nicht wach genug heute Morgen. Klar, dass du nur eine Phase im Keller hast. Es geht jetzt einzig und alleine darum, dass diese auch bei jedem Gerät dort angeschlossen wird, wo sie hin gehört. Dann erübrigt sich auch das große schutzisolierte Gehäuse für dessen Einführung wir uns bei Pfingstochse Bernd trotzdem brav bedanken.

Frohe Restpfingsten

Lothar

Hallo zusammen, ich hoffe von euch kann mir einer helfen, mein neues Fermax Loft Haustelefon richtig anzuschließen. Und zwar habe ich nach dem Tausch des Haustelefons von einer Siedle HT611-01 das Problem, dass man uns wenn wir in den Telefonhörer sprechen unten an der Haustür nicht hören kann (bzw. ganz korrekt unendlich leise). Alle anderen Funktionen (Klingeln, Klingen aus dem Hausflur, Summer für die Haustür und hören wenn jemand unten spricht funktioniert einwandfrei. Laut Bedienungsanleitung und auch Internetrecherche soll das Fermax Loft Haustelefon die Siedle HT611-01 ersetzen können. Ich habe, da ich von dem Kabelsalat, der mir beim öffnen des Siedles Telefons entgegen kam im ersten Schritt erstmal alle Adern nach der Platinenbeschriftung des Siedle Telefons beschriftet. Anschließend habe ich nachdem ich die Adern alle gelöst habe, sie mit dem Fermax Haustelefon nach der Bedienungsanleitung neu verdratet. Folgende Verdrahtung habe ich vorgenommen: 1 Kabel -> 1 Buchse 12 Kabel ...

Hallo,

wie und wo hast Du das denn angeschlossen?

So wie ich das sehe - bitte um kritische Bewertung meiner Sicht - wird das Gerät an einem
Drehstromanschluss zwischen zwei Phasen angeschlossen.

Bernhard

Hallo miteinander,
bei meinem MIELE Trockner Professional T5206 läuft die Trommel nicht mehr. Heizung, Gebläse und Flachriemen sind ok. Trommel lässt sich ohne Geräusche von Hand drehen, nach dem Anschalten läuft sie auch nach dem Anschubsen nicht weiter. Entstörfilter (Kondensator), und zwei Kondensatoren (4 bzw. 8 mikroFarad) sind äußerlich nicht auffällig, ich kann sie aber nicht testen. Schleifkontakte sehen auch in Ordnung aus. Wozu sind die eigentlich und wie testet man sie?
Der Vorbesitzer hatte beim Anschluss eines Einphasenkabels eine der drei Phasen in der Anschlussdose nicht angeschlossen. Leider war dies nicht die ganze Lösung des Problems.
Frage, wozu sind die beiden Kondensatoren (4 und 8 mikroFarad), beide fürs Starten des Motors? Vermutung: weil die Trommel sich nach dem Anschubsen nicht weiterdreht, liegt es wohl nicht an den Kondensatoren. Kann es am Motor liegen und wie teste ich das? Habt ihr sonst noch Ideen? Vielen Dank.
Beste Grüße,
B

Hallo Erfinderlein,

der nächste Fachmann ist wahrscheinlich 500 km entfernt. Hier gibt es keine einzige Neff-Maschine weit und breit. Da muss ich mir schon alleine helfen.

Was ich nicht verstehe, ich messe direkt am Eingang vom Hauptschalter, ohne dass der selbige noch angeschlossen ist. Also am Stecker vom selbigen. Wir werden nicht drum herum kommen die Maschine komplett auszubauen, um nach zu sehen, was zwischen Stecker der Steckdose und vor dem Stecker vom Hauptschalter noch kommt.

Nur nach all dem was ich bisher gelesen hatte, wird die Spannung auf der Platine selbst umgewandelt. Und da muss eine Eingangsspannung von 220 bzw 230 Volt vorliegen.

Grüße und danke für alle Ratschläge und Ideen.

weitweg

Ich wollte euch die Details ersparen, weil ich ja eigentlich die Frage im allgemeinen ge- bzw. erklärt haben wollte, und nicht unbedingt auf den ganz konkreten Einsatzzweck. Aber wenn's für die Antwort besser ist, sind hier alle Einzelheiten: Es handelt sich um einen Fibaro FGS-222. Die Beschaltung ist so: https://www.domotique-store.fr/img/cms/Fibaro/FGS222/FGS222-simple-bouton.png Jetzt gibt es zwei Fälle: 1 - Einmal möchte ich die gleiche Lampe, die direkt an den FGS-222 angeschlossen ist, auch von der anderen Seite des Raums schalten. Dazu hat der Elektriker auf meinen Wunsch einen weiteren Draht (vermutlich einer aus einem NYM-J 3x1.5/2.5mm²) zwischen den Dosen verlegt. Ich nehme also die Phase, die in der entfernten Dose liegt, und schalte sie über den Taster (ebenfalls in der entfernten Dose) auf S1, parallel zu dem Taster direkt am Modul. Natürlich kann ich an der Stelle nicht sagen, ob es die gleiche oder eine andere Phase ist.... (Insbesondere nicht, wenn ich den Anwendungsfa...

Hallo, mein Name ist Bernhard und ich grüße alle.
Ich habe folgendes Problem, ich möchte während der Fahrt mit meinem Motorrad vom Handy Musik hören und gleichzeitig die Sprachansage von meinem Navi hören.
Beide Quellen sollen mit 3, 5 Stereo Klinkenstecker an den Kopfhörer angeschlossen werden. Ich selber kann löten nur was ich löten soll weiß ich nicht. Welche Bauteile brauche ich und wie müssen sie dimensioniert sein? Ein einfacher Schaltplan wäre toll. Also was für Dummies.
Von Minimischpulten möchte ich Abstand nehmen, zu unpraktikabel. Es muss doch auch einfacher gehen. Bis hierher erstmal danke und Frohe Ostern.

ein überflüssiges c in Überschrift entfernt

LG

Aus eigener Erfahrung kann ich Dir nur sagen: Die modernen Schaltnetzteilgeräte sind wirklich nur zur Erhaltung gedacht, da moderne Autos auch Strom verbrauchen wenn sie nicht bewegt werden (Elektronik!). Bei entsprechender Tiefentladung machst Du damit nichts mehr.
Mein Erlebnis: Krankenhausaufenthalt Sept. - Dez. Xantia Activa sagte keinen Mux mehr. "Experten" einschließlich Fachwerkstatt wollten unbedingt 1 1/2 Jahre alte Baterie ersetzen. Ich hatte aber noch ein altes Trafoladegerät aus den 70. Jahren im Keller. Dieses 16 Stunden angeschlossen und alles war O.K. anschließend reagierte auch das elektronische Erhaltungs-Ladegerät wieder.

Nicht immer Weg +Neu!

Es ist keine gute Idee die Batterie einfach an eine Dauerladung zu hängen - egal welche Technik. Zumindest solltest Du in regelmäßigen Abständen, meinetwegen auch "von Hand" auch mal Strom entnehmen. Beispielsweise eine Lampe dranhängen.

Zur Frage: Heiß wird das Netzteil vom Stromfluß. Wenn die Batterie nicht voll ist, dann kann sie relativ viel Strom "ziehen". Das ist vermutlich Deinem Bekannten passiert, der ein zu schwaches oder ungeeignetes Netzteil angeschlossen hat oder die Batterie relativ leer angeschlossen hat.
Damit man es unbeaufsichtigt laufen lassen kann, sollte die Spannung auf die gewünschte Endspannung der Batterie einstellbar sein. Ob herkömmlicher Trafo oder SNT ist dabei weniger wichtig.

Was ist denn an Netzteilen da?

Beide Geräte, Kochfeld und Backofen, können selbstverständlich an der vorhandenen Herdzuleitung angeschlossen werden.

Beim Anschluß beachten:
L1 - schwarz
L2 - braun
L3 - grau
MP - blau
PE - grün-gelb

Welcher Verbraucher welche Phase L1-L3 bekommt, ist egal.

Vor dem Anschluß jedoch mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die Zuleitung überprüfen, ob tatsächlich die Anschlüße so geschaltet sind!

Eppelein

An der Basis ist ein Output einer SPS angeschlossen das meinte ich damit. Der Motor braucht so 2-3A. Ich hab auf die Basis direkt Strom drauf gegeben, ich hab es aber auch mit einen Vorwiderstand von 300 Ohm probiert.

Kannst du bitte einen Schaltplan mit den Bauteilbezeichnungen zeichnen? Bitte mit Shunt auch im Drain. Er muss den Gesamtstrom abbilden.
Die Freilaufdiode (unbedingt Schottky) muss über L, Shunt und Lampe angeschlossen werden.

Hallo,
ich baue Lichtobjekte und verstehe leider zu wenig von LED Technik um mir dieses Phänomen zu erklären: ich habe mehrere UV Dioden an einen 12V LEDTrafo 0,5-15W angeschlossen, die auch wunderbar leuchteten. Nachdem ich noch weitere Dioden mit farbigem Licht, ein paar rotblinkende, orange und pinke dazu angeschlossen habe wurde das Licht der UV Dioden extrem schwach. Woran liegt das? Ich muss wohl meine Schwarzlicht/UV Dioden an einen extra Trafo anschließen - aber warum?

Na bitte.
Du zählst falsch.
Pin 1 ist dort, wo die runde Marke im Gehäuse ist, und von da geht es entgegen des Uhrzeigers, wenn man auf das IC draufsieht.

D.h. du hast die Anode (Pin1) der IR-LED überhaupt nicht angeschlossen, dafür aber den Pin3 an dem im Gehäuse des 4N25 nichts angeschlossen ist.

Ausgangsseitig hast du Pin6 -die Basis des Phottransistors- angeschlossen, obwohl dieser Anschluss gewöhnlich frei bleibt, und was du mit Pin4(Emitter) und Pin5(Kollektor) gemacht hast, kannich so ganz genau nicht sehen.

Der LNK304GN Schaltregler muss nicht immer ein Brandloch haben um defekt zu sein. Ebensowenig muss der 100 Ohm Widerstand ein Aschehaufen sein, um trotzdem offen zu haben. https://www.mikrocontroller.net/topic/355097 https://www.mikrocontroller.net/topic/261117#3943626 Die angekokelten Leiterbahnen könnten auf ein weiteres Problem hinweisen,- möglicherweise Zulaufventil oder sonstwas. Schau mal ob es dem SMD Triac direkt dahinter nicht eine Gehäuseecke weggesprengt hat. Da ist auf dem Foto so eine komische Stelle neben der Kühlfahne, und auf der viel zu kleinen Gesamtübersicht der Platine ist die ganze linke Ecke des Bauteils Kohlrabenschwarz und nicht glänzend. Vielleicht hat es von dem was auch immer da angeschlossen ist erstmal dem Triac, über dessen Gate den Micro und dann das Netzteil das Leben gekostet. Im übrigen empfehle ich ein Fachforum für Weissware. Die können dir auch sagen, was da an den verkohlten Leiterbahnen für eine Last dransteckt. Nicht dass dich da das nächste Fass...

Danke euch für die Antworten. Es soll nur die Mikrowelle und der Kühlschrank angeschlossen werden.

Moin, sind Deine Hinweise " Finger weg von Reparaturen an Microwellen-Ofen" auch bezogen auf Ersatz einer Glühlampe zu verstehen ? Ich kenne weder dich noch deine Mikrowelle, von daher kann ich nicht einschaetzen, wie gefaehrlich das wird. Wenn z.B. im Handbuch deiner Mikrowelle beschrieben wird, wie die Gluehlampe gewechselt wird, dann wird's wohl nicht so gefaehrlich sein. Das Magnetron selbst geht wohl eher selten kaputt. Viel wahrscheinlicher sind Sicherung, Diode, Kondensator, der Trafo oder ganz simpel der Kontakt zwischen Flachstecker und Leitung. Aber da ist's halt so, dass die Fehlersuche und -analyse recht gefaehrlich sind, wenn man so garkeinen Plan hat. Weil halt da nicht nur unangenehme Hochfrequenz durch die Gegend flitzen kann, sondern auch Spannungen von ein paar kV, mit ordentlich Bumms dahinter. Auch wenn die Mikrowelle nicht mehr angeschlossen ist. Gerade, wenn das Magnetron aus irgendeinem Grund keinen Strom zieht, bleibt der Kondensator laenger mit Hochsp...

Hallo Manx

Kaum macht mans richtig , schon gehts , HI

Die alte Haus-Installation hat nur L1 u N ,
hatte das nicht berücksichtigt und wie für zweiPhasen angeschlossen

also , es tut ,

MNI TNX , VY 73 de Udo

Hallo, habe mir für meine Na-Dampf-Pflanzlampe (keine Drogen, nur seltene Pflanzen und Gemüse) ein 250W EVSG gegönnt. Leider bringe ich die Lampe damit nicht zum Leuchten. Habe schon mehrere versch. Leuchtmittel ausprobiert (alle können ja nicht kaputt sein) und die Lampe selbst positiv auf Durchgang getestet. Bleibt also nur die EVSG als Fehlerquelle. Wie kann ich die testen. Die Feinsicherung habe ich schon mal optisch geprüft. Scheint in Ordnung zu sein. Darf ich mit meinem Messgerät mit Messbereich bis 250V das Gerät das ja 300V ausgibt testen. Gibt das überhaupt Leistung/Spannung aus, wenn es nicht an ein Leuchtmittel angeschlossen ist? Müsste man da etwas hören, spüren (Wärme?) wenn es funktioniert. Ich habe keine Ahnung und keine Erfahrung mit diesen Geräten. Es handelt sich um ein Lucilu und ich ich möchte sicher sein, dass es wirklich defekt ist, bevor ich es reklamiere.
Vielen Dank
hobbybastler

OK.

Wie werden die Relais angeschlossen?

Hallo, "Spinnen" heißt: Beide Radios sind mit der Steckverbindung angeschlossen. Ich schalte beide getrennt von einander an - Beide Radios lassen sich einschalten und die überwiegenden Funktionen laufen normal. Aus den Lautsprechern kommen bei beiden Radios im Betrieb Störgeräusche und manche Lautsprecher funktionieren gar nicht bzw. nicht richtig (rauschen und ganz leise). Zudem lassen sich bei dem einen Radio (beim anderen hab ichs nicht ausprobiert) die Einstellung (Vorne/hinten - rechts/links) nicht mehr steuern (obwohl alles korrekt angeschlossen ist)...... Das Radio auf dass ich zugreifen kann (das andere ist ja in der Konsole) wird relativ schnell heiß - und da bin ich mir auch nicht sicher ob das normal ist? Wenn ich den Lautsprecherkabelstecker an einem Gerät abziehe, dann sind die Störungen bezüglich der Geräusche weg und das andere laufenden Radio klingt normal. Das eine Radio ist ein 4500 RDS EON: http://www.ebay.de/itm/Ford-Fiesta-V-CD-Radio-4500-RDS-E-O-N-2S61-1...

Hoffentlich sind nicht beide Geräte gleichzeitig an den Lautsprechern angeschlossen! Wenn möglich noch beide eingeschaltet? Die armen Endstufen. Auch wenn das eine oder andere Radio anscheinend aus ist, sind die Endstufen der modernen Autoradios mit der Bordspannung verbunden. Diese werden nur mit der Mute Schaltung stillgelegt.

Antenne?

Die Lautsprecher dürfen jeweils nur von einem Radio angesteuert werden. Umschalter oder Relais einbauen!
Bei der Stromversorgung auf genug grossen Kabelquerschnitt achten! Eventuell genügt die Sicherung nicht mehr.

Hallo zusammen, ich bin kein Elektroniker......eher ein Bastler der sich mit allen auftretenden Fragen der Technik beschäftigt insofern ich in meinem Tun darauf stoße.....dadurch treffe ich immer wieder auf Neuland.....und seh dann den Wald vor Bäumen nicht. In meinem Auto ist ein Autoradio, dass sich von der Bauweise "normaler" Autoradios unterscheidet....weswegen für ein anderes Radio die komplette Konsole neu gemacht werden müsste etc. ....das Radio funktioniert sehr gut die Funktion mit CD ist "altertümlich" ;) (ansonsten hat das Radio keine Ein- und Ausgänge)............deshalb möchte ich ein zweites Radio (USB / SD etc.) zusätzlich einbauen....was ich auch schon gemacht hab....... .....so habe (hätte) ich nun eine Vielzahl von Funktionen........ Leider spinnen jetzt beide Geräte, weil Sie am gleichen Kabelstrang / den gleichen Anschlüssen angeschlossen sind. Meine Idee war, dass wenn ich nun Dioden an die Ein- und Ausgänge löte, müsste das Problem doch behoben...

st das ein Fototransistor

Mit drei Beinen ist das wahrscheinlich. Der Kollektor wird in der Mitte sein, der Emitter durch die Abflachung des Gehäuse markiert sein.
Da bei Fototransistoren aber sehr oft die Basis nicht angeschlossen wird, gibt es auch welche, bei denen diese gar nicht herausgeführt ist. Diese zweibeinigen Fototransistoren lassen sich nur durch Messung von Fotodioden unterscheiden (höhere Empfindlichkeit, langsamer als PD).

P.S.:
Schönes Foto übrigens!

also der 2 W Netztrafo, die Platine war rund um den Trafo zusätzlich total dunkelbraun Weil solche kleinen Wickeltrafos nun mal leider einen sehr niedrigen Wirkungsgrad haben. Die werden teilweise im Leerlauf schon mollig warm.- Wärmer als im Betrieb unter Last. Luftlöcher in den Plexiglasdeckel zu bohren...Damit war dann die ABE erloschen Tja, das sind halt die kleinen Feinheiten. Löcher Bohren mag bei einem Gewickelten Netztrafo noch gangbar sein, weil da kaum exponierte Netzspannungsführende Bauteile bzw Anschlussbeinchen sind, die du mit einer Stricknadel berühren könntest. Aber bei einem Schaltnetzteil hast viel mehr netzspannungsführende Bauteile und Anschlussbeinchen. Und der Kühlkörper des primären Schalttransitors ist meist auch Unisoliert vom Transistor und so kunstvoll ins Gehäuse platziert, dass es an den Stellen wo sie dringend nötig wären keinen Platz für Lüftungslöcher gibt, weil der Kühlkörper sie zustopft. Nun ist das Ersatzgerät aber ungefähr doppelt so groß vom Volu...

Nein der Solarladeregler erkennt ob da ein 12V Akku oder ein 24 V Akku angeschlossen ist. Die Eingangsspannung muss nur höher sein als die Ladeschlussspannung des Akkus !

Soo ICh habe mal ne Frage an euch. Ich habe jetzt alle Zellen Angeschlossen und habe ine Leerlaufspannung von 24V. Allerdings weiß ich nicht wie der Solarregler darauf Reagiert da er für 12 und 24 V ausgelegt ist.
Ist 24v nicht ein wenig viel?

Das ist der falsche Weg dem Beamer vor zu gaukeln das da ein Leuchtmittel angeschlossen ist indem die Energie sinnlos verheizt wird. Der Beamer überwacht entweder die Spannung an dem Leuchtmittel oder den Strom. An diesem Punkt musst du ansetzen. Der Strom könnte zb über einen Widerstand gemessen werden. Die Leerlaufspannung dürfte deutlich höher als die Brennspannung sein. Auch das wäre ein Punkt wo die Abschaltung des Displays erfolgt. Je nachdem wie die Abschaltung bewirkt wird. gibt es auch Möglichkeiten das zu verhindern.

anders hat geschrieben:Allerdings ist die geringste genannte Spannung 3V, und wenn du die Lampe mit Akkus betreibst, hast du nur 2,4V.

Nur Mut. Wir haben eine LED Taschenlampe mit Wachelkontakt. Ich hab versuchsweise das Leuchtwerk an das regelbare Netzteil angeschlossen - bei dem schönen Wetter muss man sich in die Werkstatt verkriechen. Ist ja deprimierend am 2. Weihnachtsfeiertag auf der Terasse in der Sonne zu sitzen. Irgendwo im Dorf hat schon einer gegrillt.

Ähhh... Wo war ich? Ach ja:
Die Auslegung ist 4,5V (drei Zellen). Funktioniert bis runter auf 1,9V.

Hi

Ok, die heiße Phase hat begonnen. Ich habe ein wenig herumprogrammiert und das klappt schon ganz gut. Segmentanzeigen lassen sich prima ansteuern. Heute habe ich begonnen die Taster ein zu bauen. Also Taster an Plus 4,5V und das andere Ende direkt an den Port B.4

' Setze B.0 bis B.3 auf Output. Damit steuer ich die Ziffern auf den Segmentanzeigen.
let dirsB = %00001111

' Setze B.4 auf Input
input B.4

' Frage nach Taster gedrückt, dort passiert dann der Rest.
if pinB.4 = 1 then addPlayerA

Mein Problem ist das Einbinden des Tasters. Ich brauche nur mit dem Finger in die Nähe des Ports kommen, schon zählt dieser los. Also muss ich den ja irgendwie falsch angeschlossen haben. Ich habe es auch schon mit einen 4,7k dazwischen versucht und auch mit 2 x 4,7k probiert. Irgendwie habe ich mir das wohl zu einfach vorgestellt.

Kann mir da jemand helfen?

Vielen Dank

Klüsi
Und in addPlayerA passiert dann die Addition und die Kontrolle dass nur eine Ziffer hochgezählt wird.

Nicht ganz in der Reihenfolge: Beim 18-er gab es früher den Reset auf Pin 4. Der wurde beim 18M2 zum Eingang C.5. Nicht jeder PICAXE hatte einen Reseteingang - in der Realität braucht man den auch nicht wirklich. Falls es denn einmal nötig ist, dann geht es immer über das Wegnehmen der Stromversorgung. Früher musste man die beiden für die Programmierung notwendigen Widerstände angeschlossen lassen, sonst ist der Pic irgendwann stehengeblieben. Es war somit egal ob man den PC getrennt hatte oder nicht. Beim 18M2 stehen die beiden Pins jetzt als C.2 und C.3 auch für den Anwender zur Verfügung. Wenn Du die in der Schaltung benutzen willst/musst, dann musst Du für die Zeit der Entwicklung da eine Umschaltmöglichkeit einbauen. Ich würde einen 2-pol Umschalter dringend empfehlen. Der erste Chip bei dem einer der Anschlüsse nutzbar war, war der 14-er. Der reicht genau für ein Display, also hab ich den dafür verwendet. Die Umschaltung wird in der Anleitung mit dem Umstecken eines Jumpers besch...

So beantworte erst mal die Frage ob du 7 Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode oder solche mit gemeinsamer Kathode hast. Dann können wir dir sagen wie diese gemeinsam an den 4511 angeschlossen werden und auch die Anzeige von den Eingängen des 4511 bis zur Anzeige testen. Diese Baugruppe sollte zuerst funktionieren! Vor dem brauchst du mit dem µC gar nicht anfangen.

Hallo zusammen,

ich bin froh euch gefunden zu haben.
Im Garten habe ich 2 Solarmodule stehen mit je 12v und 5 Watt. Ist nicht viel aber um einen Raspberry PI zu betreiben reichts. Jetzt suche ich Dioden da ich nicht will das ein Feedback von der einen Zelle auf die andere Zelle überspringt. Ich habe sie zusammen an einen Regler angeschlossen der wiederum die Batterie lädt.
Jetzt habe ich mich mit Dioden nicht beschäftigt und blicke da nicht durch. Quasi will ich das der strom nur in eine Richtung führt. Die zellen haben eine Leerlaufspannung von 19 Volt. Die frage ist was ich da jetzt brauche.
Danke euch

Gruß

denndsd

So immer langsam mit den jungen Gäulen! Zum 4511 Pin16 kommt auf + und pin 7 auf - ! Pin3 wird ebenfalls mit + verbunden Pin4 wird ebenfalls auf + gelegt Pin5 kommt auf - (GND) Diese Pins sind fest ! Die Eingänge 7 (A),1(B),2(C) und 6(D) werden über 4,7 K zuerst mit GND verbunden und sehen da ein L, Die 4 Widerstände bleiben fest verdrahtet. So ist sichergestellt das die Eingänge nicht in der Luft hängen, das mögen digitalschaltkreise gar nicht! Der 4511 gibt dann die Ziffer 0 Aus. Das bedeutet die Segmente A bis F ohne G werden auf + (H )gezogen. Deine 7 Segmentanzeige sollte welche mit gemeinsamer Kathode sein also der Minuspol ist gemeinsam. Das bedeutet ein Segment leuchtet wenn am Segment A bis G (zb) über den Vorwiderstand der + pol angelegt wird und an dem gemeinsamen Anschluß der Minuspol. Bei 7 Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode liegt der gemeinsame Anschluß dann entsprechend auf + und die einzelnen Segmente werden über den Vorwiderstand dann nach GND geschaltet. LED werden...

Hallo,

ich möchte eine Elektronik entwerfen, um einen Gleichstrommotor mit bis
zu +/- 15V und +/- 2 A anzusteuern. Die Ansteuerung soll Analog über eine Meilhauskarte
über meinen Computer funktionieren, welche max. +/- 10 V ausgeben kann. Dazu wird eine
zusätzliche Stromquelle angeschlossen, welche Manuel eingestellt werden kann.
Die Software dafür ist soweit fertig, aber die Elektronik dazu bereitet mir große Schwierigkeiten.
Ich weiß, dass ich einen Gegentaktverstärker entwerfen muss.
Über einen kleinen Tipp wie ich an besten Beginne die Elektronik zu entwerfen wäre ich euch sehr dankbar.

Hier noch eine kleine Skizze um das ganze zu verdeutlichen.

Gruß

danwoh

Oder ich löte die Diode aus um sie besser sehen zu können ?

Im weiteren Bild sieht man noch eine Spule die an der Platine angeschlossen ist, aber da ist
auch kein Aufdruck vorhanden..... hätte villeicht weiterhelfen können?

Sorry das mit dem zweiten Beitrag war keine Absicht, dachte nur das die Rubrik nicht die
richtige sei,
und Deine Antwort hat mir das auch bestätigt.
Ich suche nach einer Lösung und nicht nach allgemeinen Googelaussagen.
Hier gets dadrumm das man den Strom der fliest wenn ein USB Stik angeschlossen ist auch
messbar sein muss, und dieser kann dann ja auch ausgewertet werden.
Sowie wenn das Bereitschaftslicht im Stik anget wenn er angeschlossen wird.
oder das Bereitschaftslicht bei einem USB Hup wenn ein Device eingesteckt wird.

Nun mal langsam mit den Gäulen! Es gibt Kontrollschalter die haben einen Anschluss für den Neutralleiter (ein Nulleiter hat da nichts zu suchen) Bei dieser Art kann sowohl die Kontrollleuchte bei An = An als auch An bei Aus sein. Je nachdem wo der L der Glimmlampe angeschlossen wird.
Es gibt aber auch Kontrollschalter ohne N -Anschluss und da liegt die Glimmlampe immer über dem Schaltkontakt. Den N holt sich die Glimmlampe dann über die Last! diese Art leuchtet nur bei ausgeschaltetem Schalter! Den sie wird durch den Schaltkontakt kurzgeschlossen! Welchen Kontrollschalter der TE da vorliegen hat kann von uns keiner genau sagen! Es gibt sogar Kontrollschalter wo die Glimmlampe ständig leuchtet!
Grummel der letzte Beitrag war aus dem Jahre 2007 und ich mag das wenn solche Leichen ausgebuddelt werden.

Moin,

greyhound hat geschrieben:So einen Trafo wird es sicherlich nicht geben oder ?

Doch, es gibt Unmengen Tafos, von denen keiner weiss, wie ihre Wicklungen verschaltet sind, fuer welche Spannungen/Stroeme sie gebaut wurden und die bunte Draehtchen als Anschluesse haben...

Ernst beiseite:
Die Idee mit dem Universaltrafo und Spannungen in 3V Schritten erhoehen, halte ich fuer nicht zielfuehrend. Das ist so aehnlich wie bei einer Pistole schauen, ab wieviel Druck auf den Abzug sich der Schuss loest. Und dafuer dann den Druck in Schritten von 0,3 N erhoehen....

Ich glaub' es ist zielfuehrender, wenn du ein Photo von der Kasse machst, insbesondere vom Innenleben, da wo der alte Trafo angeschlossen war.
Weiterhin kanns nicht schaden, wenn du mal mit einem Ohmmeter guckst, wie die Wicklungen verschaltet sind. D.h. wieviele voneinander getrennte Spulen hat das Dingens, welchen Innenwiderstand haben die grob.
Zur Leistungsabschaetzung ist es sicher auch nicht verkehrt, den Trafo mal zu wiegen.

Gruss
WK

Hallo und vorab Danke für jede Hilfestellung! Vorweg: ich bin elektroniktechnischer Laie, sorry wenn Begriffe falsch verwendet werden oä. Ich besitze eine Türsperchanlage me VDV 503 (Innnenstation) mit VDV 500 Aussenstation. Die ganze Anlage läuft auf 15 DC, die von einem zwischengeschalteten Universalnetzteil abgegeben werden. An die Aussenstation ist über ein 2adriges Kabel ein Türöffner (12V DC, max. 700mA) angeschlossen, der über eine Taste der Innenstattion ausgelöst wird. Da die Distanz Gartentor Innenstation ca. 30 Meter beträgt, soll ein zusätzlicher Taster beim Gartentor den Türöffner ebenfalls schalten können. Der Taster soll 230V an ein zusätzliches 12V DC, 2A Netzteil legen, dass über ein zusätzliches Kabel an den Türöffner angeschlossen wird. Sehe ich es richtig, dass wenn ich beide Kabel einfach an den Türöffner klemme und den Taster betätige es mir auf Dauer vermutlich die Ansteuerung in der Aussenstation grillen wird? Wenn ja, wäre dann folgende Lösung mit Relais möglic...

Der 300mA FI bleibt in der HV und von der HV wird der Schutzleiter zur UV nachgerüstet! Des weiteren wird in der UV für Bad und Küche und wenn möglich für alle Steckdosenstromkreise ein 30mA Fi nachgerüstet. Die Niederohmigkeit der Schutzleiter und die der Potentialausgleichleiter muss messtechnisch nachgewiesen werden! Eine Isolationsmessung gerade der alten Leitungen ist auch kein rausgeworfenes Geld. Ab dem FI ist der Schutzleiter mit zuführen! Das war auch früher schon so. So wie Deine Anlage aufgebaut ist war die nie Zulässig! Gehen wir mal von einem TN-C-Netz aus dann hast du bis zur ersten HV ein reines TN-C-Netz das bedeutet du hast da einen PEN (die Vereinigung des Schutzleiters mit dem Neutralleiter). Bei dir hast du nach dem FI keinen Schutzleiter mehr! Erst in der UV hast du durch den Schutzpotentialausgleichsleiter erst einen Schutzleiter wieder. Die Strecke von HV zur UV ist also ohne Schutzleiter! So gehen wir von einem TT-Netz aus dann hast du nur einen lokalen Erder an...

Hallo an jemanden, der Ahnung hat ...

bin zwar selber Elektriker, stehe aber vor nem Rätsel: Hab obigen Gerät neu gekauft und an 2 Aussenleitern (Neutral- und Schutzleiter sowieso) an die Herdanschlussdose angeschlossen. Die Absicherung erfolgt über zwei separate B16 Leitungsschutzschaltern.

Problem: Nach 3 bis 5 Minuten Betrieb fliegt ein Automat raus.

Was empfiehlt der erfahrene Fachmann? Höher absichern (5 x 2,5 Cu im Rohr, ca. 10 m lang)?

Freu mich auf Feedback.

leider macht die Schaltung nicht das was sie soll

Soll heissen?

Wie es aussieht hast du den Schalter aber falsch angeschlossen.
Die Eingänge von TTL- Schaltungen sind von sich aus High, wenn sie nicht angeschlosen sind.
Der Schalter muss den Eingang also mit GND verbinden, um dort ein Low zu machen.

An die Schaltungen der 74LS-Serie kannst du die LEDs übrigens auch ohne Vorwiderstand schalten, wenn du sie zwischen GND und den Ausgang legst.
Wegen interner Widerstände des IC passt der Ausgangsstrom dann einigermassen.

Hallo,
Bin durch Zufall auf dieses Forum gestoßen und mich gleich mal angemeldet. Ich komm gleich mal mit einer Frage zu euch. Hoffentlich kann mir jemand helfen. Ich möchte einen SN74LS08N IC (4 AND`s) ganz einfach auf einem Steckbrett stecken und dann mit 2 Eingängen verwenden (kein CMOS Baustein). Am Ausgang soll dann eine LED angeschlossen sein und je nach Schalterstellung leuchten. Ich habe es bereits aufgebaut leider macht die Schaltung nicht das was sie soll

. Meine Vermutung ist das es mit dem Schiebschalter denn ich verwende nicht klappt. Hab 5Volt als Eingangsspannung. Hoffentlich habt ihr Ideen und Vorschläge für mich. So versuche die Schaltung als Bild anzuhängen.

AND-Schaltung.jpg

Danke für die Hilfe !!! LG

anders hat geschrieben:
Kann es überhaupt raus?
Sicher, es ist ja reingekommen.
Die entsprechenden Löcher im Dach, es werden mindestens zwei sein, hätte man aber besser durch Beobachtung während der warmen Jahreszeit lokalisiert und verschlossen. Nach meiner eigenen Erfahrung gehen die Tierchen mit der letzten Abenddämmerung auf Jagd und kehren im Morgengrauen zurück.
Ich habe damals übrigens ein billiges Transistorradio in den Dachstuhl gelegt, das zugehörige Steckernetzteil wohlweislich aber eine Etage tiefer angeschlossen.

Aktuell hab ich das Vieh wohl vertrieben, als ich das Dach mal teilweise abgedeckt und seinen Schlafplatz etwas durcheinander gebracht habe. Und für stundenlange Beobachtungen, wo der Kerl nun wohl rein kommt fehlt mir leider einfach Zeit. Das mit dem Transistorradio habe ich mir auch schon überlegt. Allerdings denke ich mal, dass da mein Nachbar nicht sehr begeistert sein wird, wenn er in seinem Schlafzimmer die ganze Nacht Radio-Gedudel von meinem Dachboden hört

Kann es überhaupt raus?

Sicher, es ist ja reingekommen.
Die entsprechenden Löcher im Dach, es werden mindestens zwei sein, hätte man aber besser durch Beobachtung während der warmen Jahreszeit lokalisiert und verschlossen. Nach meiner eigenen Erfahrung gehen die Tierchen mit der letzten Abenddämmerung auf Jagd und kehren im Morgengrauen zurück.
Ich habe damals übrigens ein billiges Transistorradio in den Dachstuhl gelegt, das zugehörige Steckernetzteil wohlweislich aber eine Etage tiefer angeschlossen.

Hallo,
ich bin mir nicht ganz sicher, wie du das meinst:

Hast du die 10k in der Schaltung mal nachgemessen und die Verbindung Anfang-Ende?

Ich habe überprüft, ob der Widerstand in Ordnung ist und die Leitungen keinen Bruch haben bzw. richtig angeschlossen sind.
Ich habe auch schon einen anderen Ps2 Controller versucht, bei dem aber genau das Gleiche, bloß das bei ihm die Miso Leitung auf 2,7 V hängt anstatt auf 3,3V.

Ich war auch schon am überlegen, ob das Chip Select Signal vielleicht nicht korrekt ankommt, da der Controller ja garnicht zu reagieren scheint, aber leider habe ich auch da nichts gefunden...

Hallo liebes Forum, ich habe versucht einen PLaystation 2 (Ps2) Controller an einen Atmel Microcontroller anzuschließen. Genauer an das Atmel X-PRo 256RF2R2 Evaluation board. Das ganze hab ich nach folgender Anleitung erstellt: http://store.curiousinventor.com/guides/ps2/ Soweit ich das sehen kann stimmt mein Code was die SPI Programmierung betrifft (siehe Scopes im Anhang) Aber der controller antwortet nicht... Ich habe an den Pullup von 10kohm gedacht für die data Leitung (im Scope pink) da der controller diese per open collector nur auf low ziehen kann. Was ich in dem Zusammenhang nicht verstehe, ist dass er dies offensichtlich nicht tut. Und viel merkwürdiger ist, dass die Spannung auf 0,7V abfällt sobalt die Dataleitung angeschlossen wird. Eigentlich sollte sie ja bei 3,3V halten. Ich hoffe ihr habt eine Idee und könnt mir helfen :me: ============================================================================================= Zum Vergleich einmal so wie es sein sollte von der Web...

Servus!

Ich war leider 3 Wochen geschäftlich unterwegs und habe das ganze deshalb etwas aus den Augen verloren..

Der Knaller ist, ich hatte das Display 2 Monate aufm Boden stehen(war nicht mehr angeschlossen). Als ich eine Woche vor meiner Reise nachdem Problem schauen wollte und es angeschlossen habe, war kein Rauschen mehr zuhören. Habe es jeden Tag einige Stunden benutzt.. nix, alles Top.

Inzwischen ist aber alles wieder beim alten, es hat nun erst leise wieder angefangen und wird immer lauter...

Muss nun mal schauen mit welchem eurer Vorschläge ich da am besten weiter komme.. denke am Wochenende gehe ich mal auf Fehlersuche und berichte dann wieder.

Vielen vielen Dank nochmal für die neuen Tipps und Ideen

IHR SEID TOP!

ELW 2 hat geschrieben:Sicher das es das Netzteil ist, sehe da auch eine Lüfter...
Nicht das der Lustig Summt....

Nein sicher bin ich mir nicht, habe das nur im entsprechenden iFixit Beitrag gelesen, dort hat ja einer das selbe Problem.

Grüße
Määx

Hallo Forenmitglieder brauche Bitte euere Hilfe.

Der Backofen b46c74n3 Neff hat beim Backen eines Zwetschgenkuchen nach öffnen der Ofentür den Geist aufgegeben. Es geht weder das Display für die Uhr noch das Display für die verschiedenen Ofenfunktionen.
Der Ofen ist ordnungsgemäß angeschlossen und es liegt auch Spannung an.
Ich bin selbst Elektriker, vielleicht hat einer einen Tip für mich.

Danke und viele Grüße

Wiemann Helmut

Bitte aufmerksam die Herleitung lesen. Bei der Bildung des Mittelwertes ist die Blindleistung Null!!!

Nimm doch mal an, am Netz wären nur ein Kondensator und der ohm'sche Widerstand der Leitung angeschlossen. Damit hättest du wiederum:

u_Netz (t) = uc(t) + u_Leitung(t) //*i(t) =>

u_Netz (t) x i(t)= uc(t) x i(t) + u_Leitung(t) x i(t) //Mittelwertbildung =>

Mittelwert [u_Netz (t) x i(t)] = Mittelwert [u_Leitung(t) x i(t)]
Mittelwert [uc(t) x i(t)] = NULL

august26 hat geschrieben:Die 2 Lötpunkte auf der Platine, wo der Taster angeschlossen war liefern ca. 0,2V ( wie oben erwähnt, allerdings schwankend wie es scheint).

Das müsste man mit dem Oszi anschauen. Vermutlich sind das kurze Impulse, die vom Eingang des Meßgeräts mehr oder weniger gut zu einem Mittelwert geglättet werden.

Man braucht heute für einfache (!!) Aufgaben kein Oszi mehr. Es gibt Software die ein Oszi über die Soundkarte darstellt. Nur muss man das Eingangssignal sorgfältig runterteilen, einen großen Widerstand an den Eingang setzen und Schutzdioden einbauen, da wie gesagt der Eingang der Soundkarte nicht viel aushält.

Ich hab da mal was dazu geschrieben. Zu Risiken und Nebenwirkungen den Beitrag komplett lesen:

http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=30&t=6081&p=31074

Ja natürlich- weniger geht immer. In meinem Fall ging es ja darum eine "richtige" Lichtschranke zu basteln, also ein Gerätchen das unterscheiden kann ob irgend ein Gegenstand in der Strecke ist oder nicht. Vielen Dank für die ausführliche Antwort ! Ich bin momentan aber ehrlich gesagt noch etwas überfordert mit der Thematik, hatte mir das simpler vorgestellt muss ich zugeben :? Aber da ich das ganze umsetzen will, will ich mich auf jeden Fall auch mal in die Thematik einlesen. Noch mal ganz simpel, zum Verständnis für mich : Wenn ich eine Reflexlichtschranke wie dieses Bauteil hier hole : http://www.conrad.de/ce/de/product/153794/SMD-Miniatur-Reflexlichtschranke-Osram-Components-SFH91019201-SMD-Miniatur-Reflexlichtschranke-Reichweite-1-5-mm?ref=searchDetail Kann ich dies "einfach" nur an meine Platine hängen, wo das Signal ausgelöst werden soll und fertig ? Jetzt mal unabhängig von Störquellen etc. So habe ich mir das ja ehrlich gesagt vorgestellt, in meiner elektr...

Ja natürlich- weniger geht immer. In meinem Fall ging es ja darum eine "richtige" Lichtschranke zu basteln, also ein Gerätchen das unterscheiden kann ob irgend ein Gegenstand in der Strecke ist oder nicht. Es ist immer gut Reserve in der Empfindlichkeit zu haben. Beim Wegnehmen der Empfindlichkeit reduziert sich auch die Empfindlichkeit gegen Störungen. Mit dem angegebenen Optokoppler sollte das nicht besonders schwierig werden. Du beschaltest einfach den NE567 für eine Frequenz die man noch hören kann, also ein paar Kiloherz. Wenn man einen Draht an einen Klinkenstecker lötet und diesen nahe an die Schaltung legt kann man über den Mikrophoneingang der Soundkarte hören ob die Schaltung schwingt. Bitte nicht direkt verbinden - die Soundkarteneingänge halten nicht viel mehr als ein Volt aus. Höhere Frequenzen sind nicht von Vorteil, in der Gegend von 30 kHz kriegt man dann Energiesparlampen rein. Die LED im Optokoppler wird über einen kleinen universellen Transistor wie z.B. BC...

Also nochmal von Anfang an. Das was ich steuern will ist ein 12Volt LED Strang. Zum testen meiner Steuerungen habe ich mir ein Prüf und Testgerät gebaut. Zur Verfügung stehen mir folgende Spannungen Fest : 5 - 12 - 24 Volt DC Manuell regelbar : 0 - 30 V DC Ich habe den LED Strang an den regelbaren Ausgang angeschlossen. Ab 5V beginnen die LED's zu glimmen und werden mit zunehmender Spannung immer heller(Regelung über Spannung). Das Steuergerät hat eine Versorgungsspannung von 12 VDC. Da ich diesen LED Strang manuell ansteuern kann, muss das auch über ein Programm funktionieren. Also regle ich die Spannung am analogen Ausgangsport der CControl-Steuerung über eine Timer-Schleife. Die 5 V werden über ein BYTE geregelt. Ein Byte hat die Wertigkeit von 255 (Wert 255 = 5V) Ich programmiere den Anfangswert auf 106 = 2,08V (Steuergerät) = 5V (LED Strang) Nun erhöhe ich den Anfangswert zeitgesteuert (+ 1) bis auf den Wert 255 = 5V (Steuergerät) = 12V (LED Strang). Also brauche ich eine externe ...

hab keine Lust mehr mich zu wiederholen.

BAU ENDLICH 200 Ohm EIN ; und sag was passiert.

nix angeschlossen ist HOCHOMIG !!!!!!

Das hat u.A. was mit Anpassung zu tun.

Ausgangslage: Pfeifen mit und ohne Gitarre exakt gleich.
Da ich ja offenbar so unheimlich ungebildet bin, erkläre mir doch bitte mal was es für einen Unterschied bzgl. des eigentlichen Problems macht welcher Pickup sich in der Gitarre befindet, wenn die Gitarre doch aber gar nicht angeschlossen ist und es trotzdem pfeift?

Eine Digitalkamera, die "eigentlich noch geht" ist auf dem Basteltisch gelandet. Das alte Leiden: der Deckel vom Batteriefach ist gesprungen. Das Ding geht mit 4 Mignon-Zellen und bei dem impulshaften Strombedarf einer Kamera kommt es auf Kontaktsicherheit an. Nun, das ist ein rein mechanisches Problem und bekommt eine mechanische Lösung. Die USB-Verbindung funktioniert nur an einem PC im Haus, vor allem bei meinem Laptop geht es garnicht. EIne sich ständig wiederholende Fehlermeldung weist auf zuwenig Strom hin. Ich hab noch nie einen aktiven Hub gebraucht - es gibt manchmal Selbstverständlichkeiten, die in einem Bastlerhaushalt fehlen. Sonst ist "alles" zu finden. Es soll nur ein Versuch sein, ob es an den schwächelnden USB-Ausgängen des Laptops liegt. Ein USB-Verlängerungskabel wird durchgeschnitten, Masse und die Datenleitungen werden auf einem Stückchen Lochstreifenplatine wieder verbunden. EIn Steckernetzteil Marke "Heizwürfel" mit etwa 9V findet sic...

Der Normalfall wäre doch der, dass du längst geschrieben hättest ja mit dem 200 Ohm Widerstand ist das Pfeiffen so gut wie weg. Dann hättest du obwohl ahnungslos, zur Diagnose beigetragen. Noch fast so gut wäre die Meldung gewesen, mit dem Trafo und dem Reglerkärtchen läuft alles zu bester Zufriedenheit. Aber NEIN Könnte es vielleicht möglich sein, daß ich noch nicht bestellt und somit auch noch keine Teile da habe, womit ich das alles basteln und testen kann?! http://www.big-bang-forum.de/images/smiley/baffled-1.gif Ich wiederhole dich nur mit "An der Gitarre kann es nicht liegen" da kennst du dich plötzlich aus obwohl es sein könnte, dass der eine oder andere Widerstand verpolt sein könnte? Ich habe nicht gesagt das ich mich auskenne, ich habe lediglich die (nachwievor unbeantwortete) Frage gestellt, wie die Gitarre damit in Zusammenhang stehen soll, wenn das Pfeifen doch aber auch ohne angeschlossene Gitarre vorhanden ist? Die Gitarre steckt drin, es pfeift. Dann ziehe ic...

Langsam reicht es mir.! Hast du das Pfeifen eigentlich immer? Auch wenn die Tonabnehmer angeschlossen sind? Auch da taucht noch die Frage nach der Bauart selbiger auf; hochohmige Kristallaufnehmer oder elektrodynamische mit sagen wir mal als Hausnummer 200 Ohm ? . Immerhin traue ich dir zu, dass du einen Aufnehmer betreibst der für diese Pedale ungeeignet ist. Klar geht er, pfeift halt na und? Hierauf erfolgte dein Kommentar dass es die Gitarre schon mal nicht sei. Ob der Sensor hoch-oder niederohmig ist, wissen wir immer noch nicht ! Was soll das also, wenn du es ohnehin besser weist ? So und ähnlich blähst du den Schriftwechsel unnütz auf und verärgerst mich und andere. Ich werde mich damit begnügen, deine künftigen Texte auf das sachlich wesentliche zusammenzustutzen. Dir bei unfairem Verhalten die ein oder andere Zwangspause (limitierte Schreibsperre) verhängen und gegebenenfalls wenn alle Stricke reissen, diese auf unendlich stellen. Diesen neuen thread hast du doch schon nach kur...

Wohl den schwergängigsten Problemuser aller Zeiten haben wir uns mit dir eingefangen. Bilder sind selten und du bist der erste der da etwas reklamiert und das ist daher als off topic zu sehen und nebensächlich. Nun willst du mir auch noch vorschreiben wie ich zu denken habe ! Und nun denkst Du Dir jetzt bei dieser Konstellation mal das Klinkenkabel was rechts in den gelben Boss reingeht weg (das ist das Kabel, welches zur Gitarre hingeht). Wir stöpseln also mal die Gitarre komplett ab und auch dabei, also ohne die Gitarre überhaupt angeschlossen zu haben, ist das fiese Pfeifen da. Es hat also nichts mit der Gitarre zu tun. Ich habe höheren Eingebungen folgend lediglich wissen wollen, wie hochohmig und mit was dieser Eingang abgeschlossen ist. Erfahrungsgemäß ergeben hochohmige offene Eingänge beste Pfade für Störspannungen. Na ja, vielleicht habe ich meine Frage nicht genau genug gestellt. Deine fordernde Art ist es übrigens, die hier Moderatoren vergrault und user vermutlich gar nicht...

bisher keinen User gewinnen konnte auf sein Projekt aufzuspringen Nur so nebenbei, TsunDere hat sich recht ausführlich zu Wort gemeldet und er ist kein Mod oder Admin. Aber generell schon mal daran gedacht: Möglicherweise fehlt es ja auch an entsprechendem Knowhow. Ich würde mich auch nicht in einem Thread zu Wort melden und irgendwelche Ratschläge geben, wo ich keine Ahnung von habe. Und falls dem aber doch so sein sollte, daß mein ausführlicher Schreibstil abschreckend wirkt, ja also dann muß ich mich aber doch echt sehr über die Userschaft wundern. Ich dachte das hier wäre ein anspruchsvolles Forum...?!? http://www.big-bang-forum.de/images/smiley/baffled-1.gif Ist übrigens das erste mal, dass so ein thread aus besagten Gründen geschlossen wurde. Weil man Newbie ist, sich ausführlich ausdrückt und viele Fragen hat und auf entsprechende Antworten hofft... Na also das ist ja echt was! http://www.big-bang-forum.de/images/smiley/shocked-2.gif Hast du das Pfeifen eigentlich immer? Bitte ...

Ja was soll man da sagen? Der thread verspricht genau so weiter zu laufen wie der letzte. Wenn der Ersteller mal merken würde, dass er fast ausschliesslich mit Moderatoren schreibt und bisher keinen User gewinnen konnte auf sein Projekt aufzuspringen, würde er auch eher Verständnis für meinen Eingriff in den Ablauf aufbringen. Ist übrigens das erste mal, dass so ein thread aus besagten Gründen geschlossen wurde. Eine vernünftige Lösung kann doch nur so aussehen, dass der gesamte Krempel baldmöglichst samt Tonaufnehmern bei einem kundigen user auf den Tisch kommt und so gut es geht erst mal untersucht wird.Dann mittels Labornetzteilen eine vernünftige Konstelation ermittelt wird um diese dann sinnvoll nachzustellen. Dazu sollte aber klar sein, dass das nicht mal so, mal so, zusammengesteckt wird, sondern ein klares Konzept vorherschen muß, welches einzuhalten ist. Dazu wäre es vielleicht sinnvoll auch mal über die geografische Lage zu sprechen. Wenn du zum Beispiel nicht in Deutschland ...

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Das Problem liegt an deinen 9V Netzteilen.

Aber warum ist es nur zu hören, wenn zu dem Verstärker und dem Multieffektgerät zusätzlich noch die beiden anderen Tretminen mittels dem dritten Netzteil angeschlossen sind?

Und gibt es dafür eine Lösung, dies zu unterbinden?

Müßte ich mir speziell für das Anschließen der beiden Tretminen ein anderes Netzteil kaufen (falls ja, was genau muß das können, was das derzeitige nicht kann) oder aber kann man da was dazwischenschalten, was den Schalttakt eleminiert?

KLEINE KORREKTUR: Ahhh! Ich sehe gerade, ich habe mich verguckt, das Netzteil des Multieffektgeräts ist gar nicht DC, sondern AC! Hat das zufällig eine Bewandnis, vielleicht auch in Bezug auf wie die einzelnen Geräte (mittels dem Gitarrenkabel) in Reihe geschaltet sind, also das erst die Tretminen mit 9VDC kommen, dann das Multieffektgerät mit 9VAC und dann der Verstärker mit 12VDC?

Kann man eigentlich, vorausgesetzt natürlich die Voltzahl ist dem Gerät immer entsprechend, dann jedes Gleichstrom-Gerät mit so viel Ampere wie man will versorgen? So pauschal kann man das nicht beantworten, und schon gar nicht in einem Satz. Ein Elektriker durchläuft immerhin eine mehrjährige Berufsausbildung, bis er derartige Dinge so weit verinnerlicht hat, daß man ihn auf die Menschheit loslassen kann, Um die Frage zur präzisieren, wenn ich als Beispiel einen 6-Volt-Elektromotor hätte, mit einer Stromaufnahme von 3A, und desweiteren ein tragbares 6-Volt-Radio, was 1A benötigen würde, wenn ich da jetzt an beide Geräte jeweils einen 6 Volt / 10 Ampere Akku dranhängen würde, welche Konsequenzen hätte das? Als erstes ist da die Polarität zu beachten. Wenn du da etwas falsch machst, ist das Radio sofort kaputt, während der Elektromotor vielleicht nur rückwärts läuft. "Vielleicht", weil die fast 200 jährige Entwicklung einige unterschiedliche Konstruktionen hervorgebracht hat,...

Klar kannst du dir auch ein Netzteil selber bauen. Aber erst mal ein paar Grundlagen. 6V*6Asind 36 VA= 36W Und 6V:6A sind 1 Ohm Bleiben wir bei 6 V dann sind 6V*3A eben nur 18 W Die Nenndrehzahl hängt von der Spannung ab und da der Strom vom Widerstand abhängt ändert sich auch die Leistung. Damit ändert sich auch die Drehzahl und das Drehmoment! Die von dir verlinkten Ladegeräte sind ungeeignet. Bei dem von mir verlinktem Ladegerät gehe ich mal von einem billigem Teil aus. Das besteht im Grunde nur aus dem Trafo und einem Gleichrichter. Bei den von dir verlinkten ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Ladeelektronik verbaut. Diese Ladeelektronik erkennt ob da ein Akku angeschlossen ist oder nicht. Ohne Akku rückt das Teil dan keinen Strom raus! bei einem billigem Ladegerät ohne Elektronik verhält sich das Teil völlig anders! Prüfen kannst du zb das Verhalten mit einer Glühlampe! das ohne Elektronik bringt die Funzeln zum Leuchten , das mit Elektronik sagt dagegen kein Akku kein Strom un...

Wenn du damit leben kannst, dass der Motor mit 5V etwas langsamer läuft, dann nimm einfach ein altes PC-Netzteil. Mal abgesehen davon, daß ich schon die 10.000 U/min bräuchte, die bei den 6V Nennspannung bei rauskommen, habe ich jetzt auf Anhieb erstmal kein besagtes Laptop-Netzteil finden können, was über 6A bietet. http://www.big-bang-forum.de/images/smiley/chin.gif Mal generell gefragt, wenn man einem Motor der eigentlich 6A für maximale Leistung bräuchte sagen wir mal aber nur 3A zur Verfügung stellt, wie wirkt sich das denn dann überhaupt aus ? Wenn weniger Volt = weniger Drehzahl bedeutet, bedeutet dann weniger Ampere = weniger Drehmoment / Kraft oder wie verhält sich das ? Um es für mich mal bildlich zu machen, wenn als Beispiel ein Motor für 10.000 U/min und 25 Nmm Drehmoment 6V und 6A bräuchte, was würde sich dann wie an den Werten 10.000 U/min und 25 Nmm ändern, wenn man den Motor in folgenden Konfigurationen betreiben würde: ⋅ 6V und 3A ? ⋅ 7V und 6A ? &...

Es gibt eine Spannung (U) (V) und einen Strom (I) (A) Schon der olle OHM hat die Zusammenhänge festgestellt und nach ihm wurde ein Grundgesetz benannt. R=U:I Nehmen wir mal an Dein Motor hat einen bestimmten Widerstand (R), der ändert sich nicht weil Bauart bedingt. Dann steigt mit der anliegenden Spannung auch der Strom. Die Leistung (P) des Motors hängt aber von Spannung (U) und Strom (I) ab. P=U*I So wenn dein Motor zb nur mit 4 V versorgt wird wird auch der Strom geringer sein als bei Versorgung mit 6 V oder mit 12V. Zu Deinen Ladegeräten kann ich nur sagen ungeeignet! Die sollen Akkus laden und nicht einen großen Strom treiben. http://www.amazon.de/KFZ-Batterieladeger%C3%A4t-Batterielader-Ladeger%C3%A4t-6V-12V/dp/B004TKIENC Dieses Ladegerät kann im Starkladungsbereich und auf 6 V gestellt bis zu 8 A liefern. Ob aber das Gerät überhaupt ohne angeschlossenen Akku da etwas rausrückt kann ich nicht sagen. Deshalb sollte da ein kleinerer 6V Akku ca 7Ah angeschlossen werden. Aber Achtun...

Was könnte das Problem sein?
Vielleicht habe ich nicht richtig angeschlossen.
Vielen Dank.

So nicht !

Danke für deine Anfrage. Das werde ich als Beispiel für ;

was man auf gar keinen Fall tun sollte, erst mal stehen lassen und den thread gleich schließen. Ich bin zwar ein Gegner von dem Gemeckere lass das einen Fachmann machen.

Aber dies geht selbst mir zu weit. Sorry

Lothar

IMG_2420.JPG

Hallo.
Gesammelte Motor.
Das Typenschild ist geschrieben 220Volt; 6.7a; 1550 U / min; 1,15 Kilowatt
In der Anschlussdose und der Wickeldraht
E1-E2 - 0,6 Ohm
D1-D2 - 0,07 Ohm
1B1-2B2 - 4,7 Ohm

Wickel 1B1-2B2 geht durch den Pinsel,
Wenn Graphitbürsten deaktiviert
der Widerstand zwischen den Wicklungen 1B1-2B2 nicht.
Verbinden Sie wie auf dem Anschlusskasten angegeben,
nachdem das Netzwerk 220Volt
2B2 - D1 und E2 - D2; Motor brummt, aber nicht gedreht.

Wenn eine Spannung an 220V angewendet
2B2 - D1 und 1B1 - E1; der Motor dreht; aber es schien mir, nicht mit voller Kapazität,
Nach ein paar Minuten des beheizten Spule mit einem dicken Draht;
Was könnte das Problem sein?
Vielleicht habe ich nicht richtig angeschlossen.
Vielen Dank.

Wenn es nicht gerade 800W sein müssen gibt es einen einfachen Weg: Schaltnetzteile.
Die sind oft so konzipiert, daß sie sowohl 110V als auch 220/240V verarbeiten können. Auf dem Netzteil von meinem Laptop steht 100-240V. Da in den USA die 110V regelmäßig schwächeln arbeiten die oft bis 80V und tiefer. Intern arbeiten die mit gleichgerichteter Netzspannung und funktionieren in der Regel auch mit Gleichstrom.
Für 19V kann man ein Laptop-Netzteil verwenden, für 12V ein PC-Netzteil. Die geben zwar auch 5V und -12V aus und merken es in der Regel, daß da was nicht richtig angeschlossen ist. Meist reicht es aber, wenn da mit einem Lastwiderstand eine gewisse Belastung auf den 5V vorgegeben wird.

Wäre doch einen Versuch wert.

@Bernd
Ok,die Drähte sollte er mal nachsetzen,aber wenn die Lampe schutzisoliert ist,darf der PE nicht angeschlossen werden.Hat die Lüsterklemme Drahtschutz,sind keine Aderendhülsen erforderlich.

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.eltako.com%2Ffileadmin%2Fdownloads%2Fde%2FDatenblatt%2FG_datenblatt_ar12dx.pdf&ei=QLeKVee2BoTxUo2BgoAC&usg=AFQjCNHEtU8hd2Xn7QXS1cbl2rQyndVJDg&bvm=bv.96339352,bs.1,d.bGQ&cad=rja sollte für Deinen Zweck geeignet sein. Dieses Stromrelais hat eine Rückschaltverzögerung bis 120 Sekunden. Dein Lüfter sollte Kaltluft rein blasen und die warme Luft oben durch Schall gedämmte Entlüftungen entweichen können. Aber Achtung Der Kompressor sollte nicht über Schukostecker angeschlossen werden sondern Fest! L und N können sonst vertauscht werden.
V1 ist der L zum Motor
V3 stellt deinen Lüfter dar.

Mal etwas zum Verständnis: Dein Handy erkennt ob am USB Port Spannung anliegt und lädt den Akku bis der Voll ist. Deinem Ladegerät ist es egal ob da ein Handy angeschlossen ist oder nicht. Das Handy bestimmt allein wie viel Strom es zum Laden benötigt. (Allerdings kann auch das Ladegerät den Strom begrenzen. Es genügt also völlig im Ladegerät die + und Minus Leitung zu unterbrechen und dein Handy kann sich auf den Kopf stellen. Anderseits da das Handy nach erfolgter Aufladung keinen Strom mehr zieht, liefert auch das Ladegerät keinen Strom!
Einige Handyhersteller halten sich aber nicht an den USB -Standard und erkennen fremde Ladegeräte nicht weil die beiden Datenleitungen keine definierte Spannung führen. (Die beiden Datenleitungen sind über Widerstände mit + und Minus verbunden) Ein Datentransport erfolgt beim Laden nicht!

im Forum

Daniel, lass das einen Fachmann machen! Der Pfusch im ersten Bild gibt mir zu denken: Adern nicht vernünftig abisoliert, keine Aderendhülsen benutzt, Pe (grüngelb) nicht angeschlossen. Schutzkontakt in der Steckdose fehlt vermutlich auch.

Wende Dich am eine Fachkraft

mfg
bernd

Mal ganz blöd gefragt, werden da nicht sowas wie Autobatterien angeschlossen?

Ich muss mich nochmals wehren! Ich arbeite in allen Bereichen des Handwerks - und auch sonst - sehr gewissenhaft, korrekt und überlegt. Ich mag deshalb nicht, wenn man mich als „Bastler“ einstuft! Ich kritisiere auch keine Arbeiten von Handwerkern in der Öffentlichkeit, wenn es nicht sein muss. Aber hier sehe ich mich dazu gezwungen, um nicht in die unterste Schublade verfrachtet zu werden. Kann mir jemand sagen, ob es im Elektrohandwerk üblich ist, wenn gelernte Elektriker oder angehende Meister (wie z. B. bei uns) so z. B. bei uns installiert haben: Wir haben u. a. insgesamt 32 Sicherungsautomaten. Sämtliche Kabel und Adern im Schaltschrank liegen wirr, kreuz und quer durcheinander. Eine Zuordnung zu den abgehenden Kabeln ist auf Anhieb absolut nicht möglich. Deshalb auch der falsche Verdrahtungsplan im Thema Theben Elpa 8. Teilweise habe ich diese Kabel bereits neu geordnet und angeschlossen, wo es mir relativ gefahrlos möglich war (Ich bin kein hirnrissiger „Bastler!“), weil sonst ...

Nimm den http://www.jung.de/de/online-katalog/23 ... 236151495/ Busch macht schon wieder schwammige Aussagen zu dem Tastdimmer. Grundsätzlich soll der N am Dimmer angeschlossen werden ! Und led nach Möglichkeit mit Phasenabschnitt betreiben! Das kommt näher an eine PWM heran! LED sind hauptsächlich kapazitive Lasten genauso wie Schaltnetzteile! (elektronische Transformatoren)
Wie gesagt eh du überhaupt ans Dimmen denkst versuch es mal ohne Dimmer! Sind die Störungen dann weg liegt es am Dimmer!

Der von Gunter verbaute Dimmer arbeitet intern mit einem Triac und ist für rein ohmsche oder rein Induktive Lasten geeignet. ESL und auch LED stellen eher eine kapazitive Last dar. Die Rundsteuersignale liegen fast zu jeder Zeit an. Je nach Lastverhalten des Netzes können sich die Signale auswirken oder auch nicht. Ich denke mal das zuerst der Dimmer in Frage kommt. Denn wenn die selben LED im Treppenhaus ungetimmt nicht gestört werden, wo würdet ihr dann den Fehler zuerst vermuten? Noch einmal ersetze den Dimmer mal probehalber durch einen normalen Schalter und beobachte dann mal das Verhalten der LED! Der Dimmer benötigt den N auch um seine interne Betriebsspannung zu gewinnen. Dimmer die ohne N angeschlossen werden beziehen den N über die LAST! Und genau das führt dann bei ESL und LED zu flackern und gelegentlichen auf blitzen obwohl eigentlich abgeschaltet ist. Zu dem Grundlastelement das gaugelt dem Dimmer nur eine höhere Last beim Einschalten vor, danach wird der NTC hochohmig un...

Hallo Gunter,

es ist völlig irrelevant, ob der PE-Anschluss am Filter angeschlossen ist oder nicht. Ich werde euch morgen diese Dinge mal schön erklären, nur Geduld

Hallo, Frage an die Experten/Profis und Praktiker:

Der Hersteller des Netzentstörfilters sagte mir ja: „Der Entstörfilter kann wie besprochen auch genau umgedreht angeschlossen werden um die Dämpfungskurven umzudrehen“. Die Frage, die mich sehr interessiert: Wäre dies eine mögliche Lösung? Ich selbst kann es nicht ausprobieren, ich muss das Energieversorgungsunternehmen beauftragen, da der Netzfilter zwischen Hausanschluss-Eingang und Stromzähler hängt.

Ich erlaube mir nochmals eine Anmerkung: Dieses Thema betrifft vermutlich hundertausende von Haushalten in Deutschland und dem westlichen Europa, die LED‘s und auch Dimmer installiert haben, selbst bei mir im Freundes- und Verwandtenkreis. Viele sagen, es ist halt so, da kann man nichts machen. Demzufolge meine Frage: Wo haben diese Leute dann gespart, wenn alle zwei Jahre die teuren LED-Lampen erneuert werden müssen? Da wäre es sinnvoller, herkömmliche Glühbirnen zu bunkern.

Gruss Gunter

Der Varistor wird leitend, wenn die Strangspannung des Verbrauchers einen bestimmten Wert überschreitet. Er ist zwischen L und N am Verbrauchereingang angeschlossen. Gibt es keine Verbindung der Sternpunkte Generator-Verbraucher, so steigt die Spannung auf dem Verbraucher mit der größten Impedanz. Der Strom, der dann zustande kommt ist richtig saftig und der Varistor verabschiedet sich

Hallo zusammen! Wir haben fast im gesamten Haus unsere Beleuchtung umgerüstet auf LED-Lampen, wodurch wir uns – wie es scheint - Probleme eingehamstert haben, insbesondere im Wohnzimmer. Zur Installation der Beleuchtung im Wohnzimmer: 6 LED-Lampen Parathom Classic P60 advanced, jeweils 10 Watt, von Osram. Parallel dazu 2 Grundlastelemente GLE der Firma Eltako installiert. Diese laufen alle über den Universal-Zentraldimmer 6593U von Busch-Jäger. Das Problem: Stündlich, halb- oder viertelstündlich haben wir Probleme mit den Rundsteuerimpulsen der Elektrizitätsversorgung, die Lampen gehen aus und wieder an, manchmal auch nur Flickern. Wir hatten daraufhin bei der Elektrizitätsversorgung das Thema angesprochen. Uns wurde daraufhin für die gesamte Stromeinspeisung ein Netzentstörfilter installiert (seit ca. 5 Monaten noch provisorisch): Dreiphasen-Netzfilter der Firma Murr Elektronik, Modell MEF 10574 (technische Daten siehe Anhang MEF_10574_Daten.gif). Die Störungen konnten mit dem Netzfil...

Nein deine Behauptung trifft nur bei 2 Phasen zu den dann liegen die beiden Verbraucher in Reihe an 400V und die Spannung teilt sich entsprechend der Teilwiderstände auf. Bei 3 angeschlossenen Phasen fliest der Strom von L1 über L2 und L3 ab! Je nach den Strangwiderständen fließen in jedem Strang unterschiedliche Ströme. Auf Grund dieser unterschiedlichen Strangwiderstände stellen sich auch unterschiedliche Spannungen zwischen Sternpunkt und Aussenleitern ein. Bei intaktem Neutralleiter erzwingt der Neutralleiter durch den Strom der durch ihn fließt die Spannungssymetrie. Wie hast du so treffend geschrieben Kirchhof lässt grüßen! Mein Junge, ich habe dir gestern freundlich empfohlen, dich dezent rauszuhalten. Es muss dich unglaublich jucken, nicht wahr? Meister, wir reden hier über ein Dreiphasensystem auf beiden Seiten, Generator und Verbraucher. Die 3 Ströme sind 120° phasenverschoben. Ist der Neutralleiter angeschlossen und die Belastung asymmetrisch, sprich Z1 ungleich Z2 ungleich...

Ich würde mal vorschlagen, du hältst dich dezent zurück.
Die Asymmetrie entsteht nicht dadurch, dass unterschiedliche Ströme durchfließen, denn, wenn der Neutralleiter fehlt, fließt der gleiche Strom durch zwei Verbraucher, die in Stern zwischen zwei Phasen angeschlossen sind, Nein, sie entsteht durch unterschiedliche Spannungsabfälle. Kirchhoff lässt grüßen.
Bevor ich's vergesse, der Sternpunkt am Trafo ist geerdet. Nun kann man die Erdleitung gesondert führen, oder auf einem bestimmten Stück gemeinsam mit dem Neutralleiter (PEN). Im letzten Fall aber gibt es das Problem der Impedanzkopplung, was es bedeutet der Schutzleiter an sich ist nicht niederohmig genug auf dem gemeinsamen Stück. Es darf aber nicht passieren, dass der Rückstrom über eine extra dafür vorgesehene Erd-Leitung fließt.

Moin,

nobima hat geschrieben:Die Kamera wird über eine weisse Ader, eine rote Ader und die Abschirmung an den Monitor angeschlossen (Videosignal). Die Stromversorgung (+/- 12V) wird an ein mir nicht verständliches verpresstes Teil im Videokabel in der Nähe der Kamera angeschlossen. Von dem verpressten Teil geht allerdings nur die weisse und rote Ader plus Abschirmung zur Kamera.

Jetzt weiss ich nicht, obs auf sowas rauslaeuft, weil sichs in deiner Beschreibung so anhoert, als waeren rotes und weisses Kabel und Abschirmung ueberall, aber prinzipiell kann man auch ueber ein Koaxkabel Video+Power uebertragen. Hier:
http://www.edn.com/design/other/4339752 ... coax-cable
gibts z.B. einen Artikel - oder von TI eine AppNote; die snla224.pdf.

Gruss
WK

Guten Tag,

ich bin gerade dabei eine Rückfahrkamera einzubauen und musste dazu die mitgelieferten Kabel auftrennen.

Die Kamera wird über eine weisse Ader, eine rote Ader und die Abschirmung an den Monitor angeschlossen (Videosignal). Die Stromversorgung (+/- 12V) wird an ein mir nicht verständliches verpresstes Teil im Videokabel in der Nähe der Kamera angeschlossen. Von dem verpressten Teil geht allerdings nur die weisse und rote Ader plus Abschirmung zur Kamera. Ich würde nun gerne verstehen, wie die Kamera mit Strom versorgt wird. Wird dazu von dem Inhalt des verpressten Teils die Stromversorgung irgendwie mit auf das Videokabel aufgelegt ?

Vielen Dank für eine eventuelle Antwort !

Hallo, ich habe das gleiche Problem wie seinerzeit Anton hier. Ein Elektroherd von Privileg (mit nur drei Kochplatten), der bis jetzt über eine 3-adrige Zuleitung mit angegossenem Winkelstecker an einer Schukosteckdose angeschlossen war. Das Schaltbild ist genau das gleiche, was Anton hier als Foto eingestellt hat. Die interne Verkabelung ist gegenüber der bei Anton etwas anders, die rote, schwarze und blaue Ader sind bei mir auf die drei Klemmen für L1, L2 und L3 verteilt. Obwohl der Außenleiter der Zuleitung nur auf der Klemme L3 angeschlossen ist und auch keine Brücken eingelegt sind, haben auch die Klemmen L1 und L2 230 V gegen dem Neutralleiter. Und beim üblichen Anschluß an drei Phasen gibt es natürlich einen Kurzschluß. Also ich bin gelernter Elektriker mit langjähriger Berufserfahrung und habe schon viele Herde angeschlossen. Aber einen, der verriegelt ist, hatte ich bisher noch nie, und die, die bisher hier geantwortet haben, wohl auch nicht. Der Sinn dieser Verriegelung ist w...

Hallo SAD,

an diesen Feiertagen bin ich endlich wieder dazu gekommen mich diesen Themas zu widment. Und siehe da, nach weiteren Tests und mit Hilfe des Schaltplans hat es nun geklappt.

Ich habe das vierte Kabel aus dem externen Gong ebenfalls an c angeschlossen und dann Ging es. Über 7, 10 und G steuere ich tatäschlich die unterschiedlichen Melodien.

Vielen Dank noch mal an alle für Eure Mühen!

Beste Grüße
Fred (der mit dem Gong)

Hallo,

es geht um eine Waschmaschine Privileg Softwool 1450 - PNC. 914517333
Priv.-Nr. 20380 Prod-Nr- 762327-5

Die Waschmaschiene blieb während eines Waschgangs plötzlich stehen.

Nachdem ich sie dann abgelassen habe und die Motorkohlen überprüft habe - wurde festgestellt, dass beide Kohlen annähernd verbraucht waren. Eine war auch nicht mehr blank. Diese war vorne schwarz.

Beide Kohlen wurden von mir ausgetauscht.

Nachdem die Maschine wieder angeschlossen wurde, hat Sie keine Funktion.

Die Türe verriegelt jedoch habe ich keinerlei Anzeige.

Kann hier irgendein Fehlercode ausgelesen werden oder muss hier ein Reset mit einer bestimmten Tastenkombination durchgeführt werden?

Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.

Moin!

Wohnst Du im Einfam.-Haus oder im Mehrfam.-Haus?

Beim Mehrfam.-Haus solltest Du beim Nachbarn schauen,wie dort die Drähte angeschlossen sind.

Vorrausgesetzt,sie haben die gleiche Wohnungssprechstelle,wie Du.

Hast Du eigenmächtig den Sprechstellentyp geändert,brauchst Du einen Fachmann.

Guten Morgen,

ich wollte mich noch mal an Alle hier bedanken - mein Problem wurde inzwischen von einem Fachmann behoben.

Tatsächlich war in der Abzweigdose + hinter dem Lichtschalter, etwas nicht richtig angeschlossen. Das ganze hat ca. 10 Min. gedauert.

Wilhound

So, jetzt habe ich es auch mal wieder geschafft, an diesem Projekt weiterzumachen. Mit zwei Kindern ist es nicht immer einfach, einen guten Zeitpunkt zu finden. Was habe ich gemacht: 1. am HT b mit dem dem braunen Kabel vom Netzteil kommen verbunden. 2. externen Gong abgeklemmt (siehe Foto) 4 Kabel gingen da rein: b,c,7 und ? 3. das mit 7 beschriftete Kabel am HT angeschlossen Ergebnis: überhaupt kein funktionierenden Gong mehr, weder über den deinstallierten externen Gong noch über den Gong am HT :( Das Studieren der Anleitung bringt mich leider auch nicht weiter, da mir nicht ganz klar ist, worin der Unterschied zwischen 7, 10 und G ist. Sind das einfach nur unterschiedliche Melodien? Muss ich das vom externen Gong übrig gebliebene vierte Kabel auch noch irgendwo am HT anschließen? Habe es mal an 10 probiert, aber leider ohne Erfolg. Auch die Klingel am Eingang habe ich mal geöffnet, aber nichts nennenswertes festgestellt (Farbe der 7 stimmt mit Farbe 7 am HT überein). Über weiteren ...

das Netzteil des Notebooks hat Kondensatoren, die Störimpulse nach dem Schutzleiter ableiten (wollen). Wenn der Schutzleiter unterbrochen ist, dann leiten die die halbe Netzspannung auf die Gerätemasse und damit auf das Gehäuse. Ja, aber wenn das Notebook nicht mit einem Schukostecker angeschlossen wird, sondern, wie oft üblich, mit einem 2-poligen Eurostecker, dann wird der Schutzleiter dort nicht fortgeführt, und es ist quasi normal, dass das Teil elektrisiert. Das ist dann noch kein Grund zur Panik, sondern ist auch bei intakter Installation bei allen Geräten zu erwarten, die lediglich 2-polig angeschlossen werden. Wenn allerdings Geräte elektrisieren, die mit Schukostecker abgeschlossen werden, also 3-polig, dann existiert irgendwo ein grober Fehler, und u.U. besteht dann auch Lebensgefahr ! Die Schutzkontakte der Steckdosen, stehen auch unter Spannung (geprüft mit einem Schraubenzieher inkl. Stromprüfer). Das sollte in der Tat nicht sein. Allerdings heissen diese Spannungsprüfer,...

Nabend!
Was nutzt es,wenn Du erst die Farben angibst und dann nur von Drähten sprichst.

4 Drähte lösen sich nicht so einfach und die Kabel verlaufen im Treppenhaus,
also nix durch Kurzschluß durch Nachbarn.

Bei einem Kurzschluß wäre die ganze Hausanlage tot.

Schaue bei einem Nachbarn nach,wie die 4 Dähte angeschlossen sind.

Die 3 noch angeklemmten,lasse sie so,wie sie sind und merke Dir,wie sie alle
angeschlossen werden,bevor Du an der Sprechanlage herumpfuscht.

Hallo,

unsere Türsprechanlage Siedle - HTS 711-01 ist ganz tot. Egal ob man unten oder oben klingelt, es gibt keinen Klingelton. Der Türdrücker funktioniert nicht. Die Gegensprechanlage funktioniert auch nicht.

Woran kann das liegen?

Es gibt 1 Kabel mit 7 Drähten. Rot, gelb, grün, blau, schwarz, braun und grau. 3 davon sind jeweils an ERT, 7, 1 befestigt, die 15 und 16 sind leer und die restlichen 4 Drähte hängen einfach in der Luft.

1 Nachbar hat gemeint, bei ihm war das auch mal so. Die Ursache war 1 Wackelkontakt. Wie kann ich mir jetzt sicher sein, dass die 3 Drähte jetzt korrekt angeschlossen sind? Wie finde ich raus, welches Kabel wofür zuständig ist? Kann es sein, dass an einem Kabel davon nicht genug Spannung herrscht oder die Leitung ganz tot ist? Eventuell durch einen Kurzschluss irgendwo in einer anderen Wohnung im Haus verursacht?

Ich bitte um Hilfe! Vielen Dank im Voraus!

LG Kongy!

Hallo an Alle,

ich bin zwar Elektroniker, aber ein Transistor habe ich leztesmal vor 40 Jahren in der Hand gehabt mit Augen rollen

Mein Anliegen: Mein Schwager möchte gerne ein Gerät für sein Elektroroller, das ihm die AC Spannung 400V für sein Ladegerät liefert, aber es soll auf maximal 19 Amper begrenzt werde. (Es wird dann an Starkstrom 400V angeschlossen. Das Ladegerät ist für die 400 Volt ausgelegt (3 Phasenanschluß) (Ich weiss, es wird 3 mal gebaut)
Bitte nicht nachfragen warum, er will es so verwirt

Ich dachte OK ein Triac macht es möglich. So eine Schaltung habe ich gemacht (ob es richtig ist, das weiss ich noch nicht) aber mir geht es jetzt primär um die Berechnung der Verluste auf dem Triac wegen Kühlung. Es ist ein Triac BTA25-600B(25 A, 1,3 V Zündspannung)mit einem Diac ER900.

Bei meiner Berechnung kam heraus, dass der Triac etwa 80 Grad Warm würde ohne Kühlung.

Ich bitte Euch um eine Antwort die ich verstehen kann freuen

Vielen Dank

Schönes WE

Ciao

Peter

Hallo Leute, Mein Name ist Alexander und ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus Österreich und besitze einen BMW 118d. Dort habe ich mir ein Nexus 7 als CarPC eingebaut. Den Trafo zur Versorgung habe ich unter der Mittelkonsole versteckt und an der 12V Steckdose angeschlossen. Mittels Tasker habe ich eingestellt dass sich das Nexus startet und alles aktiviert wenn der Strom kommt. Nun zum Problem: Die 12V Steckdose (und somit auch der Trafo) wird nur mit Strom versorgt wenn die Zündung eingeschalten ist. Der Radio startet jedoch schon wenn man den Schlüssel ins Zündschloss steckt. Ich habe mich also ins Auto gesetzt und mal geschaut was alles startet wenn ich den Schlüssel einstecke. --> Fazit: Aufgefallen ist mir die Beleuchtung vom Lichtschalter. Also kurz überlegt und dann auf die Idee gekommen ein 12V DC Relais zu kaufen welches ich an die Beleuchtungskontakte des Lichtschalters anlöten würde. Das Tablet wird mit dem Radioplus verbunden und über den Leistungskontakt des Relais geschal...

Ich nehme an, die 2 roten Pfeile vom Trafo nach unten und die nach rechts sind parallel angeschlossen (der Trafo hat also nur 2 Klemmen in Verwendung für die Gongs) C1 sowie C2 werden recht hochohmig sein, um Strom zu sparen. Kontakt 1 des vorhandenen Gongs ist also parallel mit Pol 1 (oder eben Pol 2) des neuen Gongs. Verbindest du dies mit C1 (oder C2), klingelt der neue Gong natürlich. C1 bzw. C2 müssen auf + gelegt werden, bei Wechselspannung ist + auf beiden Leitungen mal. Somit muss der neue Gong also klingeln, genauso wie wenn du C1 auf Pol 1 oder Pol 2 legst. Bei Kontakt 2 könnte man davon ausgehen, dass da nichts anliegt, so lange der Taster nicht gedrückt ist. Das ist aber nicht so. Ein elektromechanischer Gong ist meist nichts anderes, als eine einfache Spule (gewickelter Draht). Somit hast du einen Widerstand zwischen Anschluss 1 und 2 des alten Gongs, ist der Taster nicht gedrückt, hast du an Anschluss 2 also fast das gleiche Signal wie an Anschluss 1. Und da C1 und C2 rec...

Moin,

a.) Allgemein: Der Wunsch nach beschleunigter Hilfe bewirkt in Foren gerne genau das Gegenteil.
b.) Zu deinem Problem: Ja, man kann auch 2 Dachlatten mit Spaxschrauben verbinden, indem man die Spax mit dem Vorschlaghammer reindrischt. Aber mit dem Akkuschrauber ist es schoener.
Das Unschoene an deiner Methode ist, dass das/die SATA-Interface(s) auf deinem Motherboard dann an eine "ausgeschaltete" Festplatte/n angeschlossen sind. Damit werden die Signale, die vom Mobo kommen an der Festplatte elektrisch nicht so abgeschlossen, wie erwartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass was dauerhaft kaputt geht, wuerd' ich als eher gering einschaetzen, aber vielleicht kommts dem BIOS im Rechner komisch vor, dass da irgendwas am SATA-Port haengt, was sich nicht ruehrt. Auf jeden Fall eine sehr unschoene Loesung, find' ich.
Warum nimmste nicht irgendeinen Bootmanager oder sowas?

Gruss
WK

Das Problem hat sich erledigt.
Die alte Anlage habe ich in den Keller verfrachtet.
Die beiden Dual Teile bleiben eingemottet,ich habe stattdessen ein Autoradio angeschlossen.
Vollpower gibts natürlich nicht mehr,das Netzteil stammt von einem LED-Stripe und
liefert nur 2A bei 12V,aber es reicht erstmal,bis ich ein PC-Netzteil umfunktioniert habe.
Das Autoradio kann nämlich 4x26W Dauerleistung liefern,das wollen wir auch nutzen.

Reicht es aus, den Setz- und Rücksetzeingang fest auf Vcc zu legen?

Nein, das soll man nicht.
Entweder über 1kOhm an Vcc (es können da auch mehrere Eingänge angeschlossen werden), fest an GND, oder an den (unbenutzten) Ausgang eines anderen Gatters.

Ich finde darüber leider keine Aussagen in meinen Unterlagen und im Netz.

Schau mal, ob du noch das "TTL-Kochbuch" von Texas instruments findest.

Also habe eben geprüft der braune leitet also wird der braune der L sein.
Der blaue ist sichtbar gequetscht, ob der braune es auch ist muss ich sehen wenn es hell ist.

Könnte es sein dass die Lampe selber soeinen Kurzschluss verursacht hat?

Schmoren diese Serienschalter immer so einfach durch? Das ist die erste Lampe in einer Neubauwohnung, nicht dass die Elektriker da was falsch angeschlossen haben?

Danke

Hallo,

heute habe ich versucht eine Lampe anzuschliessen.
Also vorher die Sicherung fürs Wohnzimmer ausgemacht, nicht den FI Schalter.

Lampe angeschlossen und anscheinend das N Kabel (das blaue) durch quetschen mit dem Metallgehäuse in Verbindung gebracht. Dann Sicherung ein, und mit dem Doppelschalter eingeschaltet.
Dann gab es einen Knall ein Lichtblitz an der Lampe und es hat den FI fürs Wohnzimmer ausgeschaltet.

Dann habe ich alle 4 Lampen (9W 2700K E14) auf einer anderen Lampe geprüft die sind alle ok.

Der Doppelschalter ist anscheinend geschmolzen weil ich den nicht mehr schalten kann.
Den wollte ich morgen ersetzen, das Kabel an der Decke isolieren (wo es gequetscht war) und es nochmal versuchen.

Denkt ihr die Deckenlampe hat es überlebt?

Beim Doppelschalter schaltet einer ein Wohnzimmerlicht, ein anderer (der geschmolzen ist) das andere WZ Licht und eine Entlüftung.

Diese Entlüftlung läuft weil wahrscheinlich sein Schalter geschmolzen ist

Gruss
JD

Sollte ich eher eine KSQ an 220V≈ nehmen, wie diese, um damit 17 LEDs (3,2V) mit 350mA anzusteuern oder einen dieser Step-Down Converter die an eine DC-Spannungsquelle angeschlossen werden? ...oder noch etwas anderes. Das hängt davon ab, welche Versorgung du zur Verfügung hast. Was mache ich, wenn ich mehr Strom benötige, aber keine passende KSQ finde, z.B. mit 56W (max.56V bei 1A)? Kann ich einzelne KSQ parallel schalten um den Strom zu verdoppeln oder in Reihe um mehr LEDs anschließen zu können? Wenn du wirklich mehr Strom benötigst, solltest du entsprechend leistungsfähige Stromquellen verwenden. Theoretisch kann man Konstantstromquellen parallel schalten, aber im konkreten Fall würde ich nicht darauf bauen, weil ich damit rechne, dass sich diese Schaltregler gegenseitig beeinflussen und es dadurch zu Interferenzen kommt. Im Übrigen wirst du keine 1A Stromquellen benötigen, wenn du bei 350mA LEDs bleibst. Es wäre unklug diese parallel zu schalten. Ausserdem brauchst du eh mindesten...

Moin, ich habe ein Projekt in dem ich mehr als 30 High Power LEDs (Golden Dragon Plus oder Cree XP-G(2)) zum Einsatz kommen sollen, die eine Hälfte davon in warm white, die andere in cold white. Die unterschiedlichen Lichtfarben sollen separat angesteuert werden. Im Vorfeld wollte ich mich gerne hier informieren, da ich bisher nur mit normalen LEDs gearbeitet habe und mir in einigen Punkten nicht sicher bin. Machen High Power LEDs eine direkte Ansteuerung über PWM überhaupt mit? Ich dachte daran einen N-FET ( wie diesen ) per µC anzusteuern und die LEDs über GND zu dimmen. Oder sollte ich besser eine dimmbare KSQ nehmen? Zur Stromversorgung - hier macht eine KSQ sicherlich am meisten Sinn, jedoch ist es schwierig eine geeignete zu finden. Sollte ich eher eine KSQ an 220V≈ nehmen, wie diese , um damit 17 LEDs (3,2V) mit 350mA anzusteuern oder einen dieser Step-Down Converter die an eine DC-Spannungsquelle angeschlossen werden? Was mache ich, wenn ich mehr Strom benötige, aber keine pass...

Guten Abend!

Habe heute ein Ladegerät gefunden,so'n kleines Teil,36V/40A,
war von einer ehemaligen Reinigungsmaschine.

Den Trafo hat's zerlegt,Feuchtigkeitsschaden.

Leider konnte ich nichts mehr verwenden.

Dabei ist mir aufgefallen,das der Trafo zwei Sekundäranschlüsse hatte.

Einer wurde ganz normal angeschlossen,
also Gleichricher-Plus und Minus Ausgänge,
der andere lag auf einem Kondensator.

Niedliches Teil,10cm Durchmesser und 10cm hoch.

Von dem Kondensator ging nichts weiter weg.

Meine Frage: "Warum ?"

Ich bekomme das Panel einfach nicht zum Laufen wenn ich es vor den Verbraucher auf die Highside anschließe, nur wenn es nach dem Verbraucher ist. Mit folgendem Panelmeter hatte ich übrigens das selbe Problem:
http://www.trumeter.de/images/stories/p ... asheet.pdf
Woran liegt das?

Der Strom ist in Reihe doch überall gleich, es müsste doch egal sein ob es auf der Highside oder auf der Ground Seite angeschlossen wird.

SAD hat geschrieben:Übrigens wurde im Altbau gern der Null geschaltet,Phase lag dann dauernd an.

Gab es dafür nachvollziehbare Gründe? Mir fallen nur Nachteile ein.

In der Praxis ist es doch so, Oma Erna wechselt die "Birne".
Also Licht ausschalten, auf auf die Leiter und rausdrehen. Wenn nun Null geschaltet ist, liegt die Phase noch an. Und wenn nun noch die Leuchte falsch angeschlossen wurde, liegt evtl. die Phase auf dem Gewinde des Leuchtmittels. Und das kann beim rausdrehen durchaus berührt werden. Und schon hat Oma Erna einen Freiflug von der Trittleiter gewonnen...

Also, gibt es auch Gründe, die damals für diese Vorgehensweise gesprochen haben?

Guten Abend!

Wie überprüft man einen 40kVA Drehstromtransformator?
Das Teil ist schon etwas älter,Fotos kann ich erst morgen bringen.
Der Trafo macht aus 500V - 400V bzw.230V.
Ein Problem,in unserer Firma gibts nur 400V.
Auf dem Typenschild ist oben das Dreieck-und darunter das Sternzeichen.
Heißt das Primär in Dreieck und Sekundär in Stern?

Bei einem 25kVA Trafo habe ich einfach einen Adapter gebastelt
und statt 500V nur 400V eingespeist,ich weiß,ist nicht zulässig,
aber nur eine Notlösung.
Das Ding lieferte auf allen 3 Phasen je 322V,funktionierte also einwandfrei.

Der 40kVA Trafo hat erstmal alle 3 Sicherungen mit je 35A rausgehauen,
obwohl er intern mit 3x35A Sicherungen abgesichert war.
Nach Öffnung stellte sich heraus,das die Zuleitung falsch angeschlossen war.
Nach Änderung habe ich jetzt Durchgang zwischen allen 3 Phasen + PE,auch an den Abgängen.
Ist das Teil jetzt Schrott?

Ich hab auch schon den roten als L' gesehen. War im Keller, wo noch klassische Nullung war. Zuleitung zum Keller von der Kellertreppe aus kommend: Drei Adern kommen am Lichtschalter oben an der Treppe an. Nach dem Schalter geht es mit 3 Adern weiter in den Keller:
Schwarz = L
Grau = N
Rot = L'
Im Keller wurde dann die erste Lampe an Grau + Rot angeschlossen. Und irgendwo anders in einer Abzweigdose dann Grau + Rot zusammen geschaltet um die Nullung herzustellen.

Aber in dem Keller waren die Abzweigdosen auch noch aus Bakelit...

Von daher: niemals auf die Farben verlassen, schon gar nicht im Altbau.

nur ein Beispiel http://de.rs-online.com/web/p/frequenzu ... r/4668638/ Da ist die Frequenz von Null bis 400Hz einstellbar. 50 Hz entsprechen 50 Umdrehungen je Sekunde = 3000rpm. Bei deinem Motor die Differenz zu der tatsächlichen Drehzahl ist der Schlupf. Beachte wenn du Drehstrom hast, lass den Motor bitte im Stern an 400V laufen. Es gibt auch Frequenzumrichter für einmal 230 V ein und 3 *230V Ausgang. Da müsste dein Motor dann im Dreieck an den FU angeschlossen werden.

Hier der Aufbau: So bekommst du nicht die Spannung an der Last zu sehen, sondern die Spannung an der Diode. Beide sind nahezu gleich, nur um eine Halbwelle verschoben, da ja stets dann, wenn die Diode sperrt, und ihre Spannung maximal wird, die Spannung an der Last Null ist, weil ja kein Strom fliesst. Einen kleinen aber feinen Unterschied gibt es doch: Wenn du dir die "Nulllinie" genau anschaust, wirst du sehen, dass dort in Wirklichkeit eine geringe Spannung etwa 0,6..0,7V zu sehen ist. Das ist die Flußspannung an der Diode. An der Last hingegen sieht man solches nicht, da der Sperrstrom der Diode (z.B. 1µA) meist zu gering ist um am Lastwiderstand einen nennenwerten Spannungsabfall zu bewirken. Manchmal kann man aber dort die Wirkung des Sperrverzugs als kurzen Überschwinger beim Nulldurchgang Flußrichtung --> Sperrrichtung sehen. Bei 50Hz ist dieser Sperrverzögerung meist unauffällig, aber bei höheren Frequenzen kann sie sehr störend sein und sogar durch Überhitzung zum ...

Hallo Noob, da hier zu befürchten ist, daß dein noch dünnes Wissen dich auch Verdrahtungsfehler machen läßt schlage ich vor, daß du statt Fotos erst mal die Schaltung im jeweils abgeänderten Zustand postest. Ein Überblickfoto ist dann auch interessant, wenn es darum geht zu sehen, ob das was du erzählst richtig umgesetzt ist. Unsereiner hat sich auch den Spruch eingeprägt: Wer viel mißt, mißt Mist. Um zum Beispiel die Auswirkung der Siebkondensatoren zu sehen muß auch ein Verbraucher, in deinem Fall ein Widerstand angeschlossen werden. Den Oszillogrammen nach zu urteilen hast du den Kondensator in Serie zur Diode liegen. Dann zeichne mal die Schaltung, wie sie tatsächlich ist und nicht wie sie deiner Meinung nach ist. Dann siehst du auch gleich, ob sie mit der ursprünglich gestellten Aufgabe noch Ähnlichkeit hat oder ob du beim ändern schon zusätzliche Fehler eingebaut hast. Eine gesiebte Gleichrichtung ohne Belastung zeigt auf dem Oszi immer einen wagrechten Strich. Je nach Größe des...

Fange bitte systematisch an. Dazu lässt du dir auf dem Oszi die Spannung des Trafos anzeigen und belastest den Trafo mit unterschiedlichen Lasten. In deinem Fall am besten mit Halogenglühlampen. (Hier zeigt sich schon das erste mal das dein Steckertrafo mit 18 V unglücklich gewählt wurde. ) Deshalb 2 Stück in Reihe. Du wirst dann sehen das die Spannung unter Last einbricht. Die Masse bleibt bei allen Versuchen fest an einem Pol des Trafos angeschlossen. Danach schaltest du eine Diode in unterschiedliche Richtung in die andere Trafozuleitung. Erst mit Diode kannst du dann parallel zur Last einen Elko polrichtig schalten und dir den Spannungsverlauf ansehen. Kleiner Tip noch dazu ein Widerstand und 2 LED antiparallel geschaltet (Rot und Grün) kannst du als Indikator für die Polung einer Gleichspannung verwenden. Probier es an einer Batterie aus. Je nach Polung leuchtet dann Rot oder Grün. Und an Wechselspannung welche LED leuchtet dann und warum erhältst du da ein völlig anderes Ergebni...

Fange bitte systematisch an. Dazu lässt du dir auf dem Oszi die Spannung des Trafos anzeigen und belastest den Trafo mit unterschiedlichen Lasten. In deinem Fall am besten mit Halogenglühlampen. (Hier zeigt sich schon das erste mal das dein Steckertrafo mit 18 V unglücklich gewählt wurde. ) Deshalb 2 Stück in Reihe. Du wirst dann sehen das die Spannung unter Last einbricht. Die Masse bleibt bei allen Versuchen fest an einem Pol des Trafos angeschlossen. Danach schaltest du eine Diode in unterschiedliche Richtung in die andere Trafozuleitung. Erst mit Diode kannst du dann parallel zur Last einen Elko polrichtig schalten und dir den Spannungsverlauf ansehen. Kleiner Tip noch dazu ein Widerstand und 2 LED antiparallel geschaltet (Rot und Grün) kannst du als Indikator für die Polung einer Gleichspannung verwenden. Probier es an einer Batterie aus. Je nach Polung leuchtet dann Rot oder Grün. Und an Wechselspannung welche LED leuchtet dann und warum erhältst du da ein völlig anderes Ergebnis...

Hallo Noob, da hier zu befürchten ist, daß dein noch dünnes Wissen dich auch Verdrahtungsfehler machen läßt schlage ich vor, daß du statt Fotos erst mal die Schaltung im jeweils abgeänderten Zustand postest. Ein Überblickfoto ist dann auch interessant, wenn es darum geht zu sehen, ob das was du erzählst richtig umgesetzt ist. Unsereiner hat sich auch den Spruch eingeprägt: Wer viel mißt, mißt Mist. Um zum Beispiel die Auswirkung der Siebkondensatoren zu sehen muß auch ein Verbraucher, in deinem Fall ein Widerstand angeschlossen werden. Den Oszillogrammen nach zu urteilen hast du den Kondensator in Serie zur Diode liegen. Dann zeichne mal die Schaltung, wie sie tatsächlich ist und nicht wie sie deiner Meinung nach ist. Dann siehst du auch gleich, ob sie mit der ursprünglich gestellten Aufgabe noch Ähnlichkeit hat oder ob du beim ändern schon zusätzliche Fehler eingebaut hast. Eine gesiebte Gleichrichtung ohne Belastung zeigt auf dem Oszi immer einen wagrechten Strich. Je nach Größe des ...

Heute hatte ich endlich mal wieder etwas Zeit ein wenig herumzubasteln und so Leid es mir auch tut meinem Nicknamen wieder alle Ehre zu machen, manche Sachen verstehe ich einfach nicht. Wie das z.B.: Ich hab einen ganz einfachen Schaltkreis gebaut um mal zu sehen wie ich mir die Funktionsweise einer Diode unter Wechselstrom ansehen kann. Anbei ein Foto des Aufbaus: IMG_1271.JPG Erklärung: Ich habe einen 18V Steckteil Trafo, der aber eigentlich laut Multimeter 20V rausschickt. Wahrscheinlich weil ohne Last. Über das Grüne Kabel angeschlossen geht der (jaja ich weiß AC) durch die Diode, dann den 1kOhm Widerstand (den ich eingebaut hab damit ich keinen Kurzschluss proviziere) und über das brauche Kabel dann zum anderen Pol des Netzteils bzw. das ganze in die andere Richtung. Daran hängt noch der Taster meines Oszilloskop. Die Erdung des Oszilloskop hab ich an einem der Pole angeschlossen. Das sagt mein Oszi dazu: IMG_1274.JPG Woher kommen die minus 10 Volt? Die Diode müsste diese doch abb...

Hallo, Ein alter 16mm Projektor soll an eine neuzeitliche Tonanlage angeschlossen werden. Die Geräte waren für den Bildungsbereich konzipiert, das bedeutet sie standen alleine da. In der Verkleidung ist ein Lautsprecher, der wird mit einem langen Kabel vorn hingestellt, das ist alles. Natürlich lässt sich das Tonsignal auf der Platine finden, aber es ist recht hochohmig. Die neuzeitliche Tonanlage hat an den Eingängen Übertrager zur galvanischen Entkopplung, die sind niederohmig. Also muss ein kleiner Verstärker dazwischen - Überraschung: das brummt in unvorstellbarer Stärke. Nach einigem Probieren stellt sich heraus: der Verstärker brummt wenn man ihn masseseitig erweitert. Egal was man dranhängt, ein längerer Draht reicht schon - alles führt zum Brummen. Also muss der Verstärker aus dem Tonnetzteil versorgt werden, das arbeitet aber mit 70V. Und ins Gehäuse passen sollte er auch. Der Prototyp: Die Spannung wird erstmal durch eine Serie von Zenerdioden abgebaut - die waren gerade da u...

Hallo.

Ja, da habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt. Die ECC81 hab ich per Krokodilklemme an Pin 4 und 5 angeschlossen und 12V durchlaufen lassen. Das ist laut Datenblatt möglich.
Bei der EL84 hab ich die Krokodilklemmen auch an den Pins 4 und 5 angeklemmt, allerdings nur mit 6Volt.

Das ist doch korrekt so, oder?

Erstmal danke an alle!

Ich habe die Ursache gefunden. Es war nämlich nicht die USV

sondern ein anderes altes Handynetzteil was so vor sich hin pfiff. Ich hatte an dem Tag als mir das pfeiffen auch zum erstenmal die neue (gebrauchte) USV angeschlossen. Und dabei wahrscheinlich auch am alten Handynetzteil rumgefummelt. Danach war das Pfeiffen da und ich habe fäschlicherweise der USV die Schuld gegeben.

Das blöde alte Handynetzteil werde ich jetzt entsorgen.

Gruß Jahmes.

Ja, auf die Einbauanleitung mußt du wohl warten, bis sich da vielleicht jemand meldet. Schön wenn schon mal die Steuerung funktioniert.Trotz allem kann es sein, daß die "Tonleitung" vom Laufwerk welche ich als Audioverbindung bezeichnete, fehlt oder falsch angeschlossen ist. Ich schrieb nichts von Steuerleitungen.

LG Lothar

Hallo, vielen Dank für die Beiträge. Zu den Antworten: 1. Relais: ein Minirelais glaub ich nicht, da das grösste Teil auf der Baugruppe (ausser 2 ICs mit sehr vielen Beinchen) ca. 2x2mm mit 3 Beinchen (typisches Aussehen eines SMD-(MOSFET)Transistors) ist. Ein Relais schliesse ich auch aus, da bei Widerstandsmessung gegen Masse (siehe Punkt 3) eine Kondensatorentladung messbar ist; nach der Entladung ist der Widerstand praktisch unendlich. 2. Beschreibung: max. Belastbarkeit ist 0,2A; 24V. Sonst keine weiteren Angaben über Polarität. 3. Widerstandsmessung: in beiden Richtungen nicht messbar ausser Kondensatorentladung; danach 0L im Bereich MOhm. 4. Triac: habe in Google nichts gefunden, das so klein ist. Ausserdem müsste es mindestens 4 Beine haben. Wenn ich auf der Schaltung den Alarmausgang rückverfolge, sind als nächste Bauteile 2 SMD-3-Beiner angeschlossen mit der Bezeichnung Q1 undf Q2 auf der Platine und PW auf den Bauteilen. Ich vermute MOSFET. Das Teil ist Problemlos in Betrieb...

Dabei frag ich mich dann aber, was es denn dann überhaupt bringt ein Netzgerät zu haben, bei dem man auch die Ampere/Stromstärke einstellen kann. Der Appetit kommt beim Essen. Es gibt unendlich viele Fälle in denen das nützlich ist. Zum Beispiel kannst Du sehr viele Bauteile testen, indem Du die Strombegrenzung ganz runter drehst. Das Teil anklemmen und die Spannung langsam hochdrehen. Irgendwann leuchtet die LED von der Strombegrenzung auf und man liest die Spannung ab. So kann man LED´s, Dioden und Zenerdioden schnell testen. Auch ein Transistor ist schnell vorsortiert: Intern sind das zwei Dioden BC und BE, wobei die BE eine Zenerdiode ist. IC´s haben intern meist eine Schutzdiode für die Versorgungsspannung. Wenn Du eine Schaltung anschließt und die Spannung steigt mit Strombegrenzung nicht über 0.8V, so ist irgendwas verkehrt angeschlossen oder ein Bauteil falsch eingelötet. Besonders nützlich bei Akkus. Die wollen mit Strombegrenzung geladen werden. Nicht zu reden von Lithiumakk...

Das rostige Eisenteil (Joch) besteht sicher aus lammeliertem Dynamoblech und konnte mit hilfe des Handrades oben vor und zurückgeschoben werden. Dadurch wurde der magnetische Kreis veränderte (mehr/weniger Luftspalt). Das was da gebrochen ist wird wohl die Führung und der "Antrieb" dafür gewesen sein. Das ist erst mal nicht so wichtig. Gibt es irgendwo noch ein Typenschild oder gar die Innenschaltung? Falls nein, versuchen wir mal die Schaltung nach dem Bestand zu rekonstruieren und ev. Fehler zu analysieren. Für ev. Versuche wäre es wichtig das Joch provisorisch oben zu befestigen und sicher zu verhindern, dass es auf die Klemmen runterfallen kann (zB: Holkeil, Kabelbinder, . . .) es sollte auf den äusseren Eisenkernen aufliegen und nach vorne und hinten vertellbar sein. Die Steckdosen sind vermutlich an dem Kabel angeschlossen das rechts, unten, seitlich aus dem Klemmkasten herausführt? Dieses Kabel endet an den unteren 3 Klemmen (rote Adern mit Schwarzem Isolierbandring), ...

Hallo, wie schon in der Überschrift geschrieben liefert mein 15 KVA Loher Generator keinen Strom. Bei vollast ging die Hz Anzeige auf 50-52 HZ, habe mal ne Flex angeschlossen, ging für ne zehntel sekunde an und das wars. Ich habe mal den Deckel abgemacht wo man niedriger und Höher Spannung mittels eines Drehrades einstellen kann. Habe dann bemerkt das dahinter was abgebrochen ist. Siehe Bilder. Ist das womöglich die Ursache? Laut Verkäufer liefert der Generator einwandfrei Strom. Habe bei Ihm natürlich auch nachgefragt, konnte aber dazu nichts sagen bei Ihm lieferte er Strom.

Grundsätzlich ist zwischen PE (Schutzleiter) und Funktionserdung (Störstrahlungsschutz) zu Unterscheiden. Der PE wird direkt am FU angeschlossen, der Schirm der Leitung direkt auf der Isoliert!!!! montierten Funktionserdungsschiene und von Da geht nur eine einzige Leitung zur PE-Schiene! HF-Erdung! Der Schirm wird aber auch im Schrank ungeschnitten weitergeführt bis zum FU. Der Schirm wird grundsätzlich nur ein einziges Mal mit dem PE verbunden! Zweck des Schirmes ist es ja das Austreten und Eintreten von Störspannungen zu verhindern. Zweckmäßigerweise wird die Funktionserdungsschiene direkt am Kabeleintrittspunkt der Kabel im Schrank angebracht! Mehrfacherdungen führen Grundsätzlich immer zu Differenzströmen. Schutzleiter bleibt Schutzleiter! Und dein Gestell, wie auch die gesamte Maschine wird am Schutzpotentialausgleichsleiter angeschlossen! Schutz geht immer vor Funktion. 70mA auf dem Schutzleiter sind genau 70 mA zuviel!

WARUM?

Zur Stromessung schaltet man das Amperemeter immer mit dem Verbraucher hintereinander, damit der zu messende Strom hindurchfliesst.
Ein Voltmeter hingegen wird parallel zum Verbraucher und zur Spannungsquelle angeschlossen.

warum zeigt mein Multimeter ungefähr 2.3-2.4 Ampere an wenn das Netzgerät doch nur 1.5A liefert?

Das Netzteil darf nur 1,5A liefern, aber wie du siehst, liegt die Kurzschlussstromstärke bei über 2A.
Lange hält es das nicht aus, dann wird es an Überhitzung sterben.

Hi,

so wie der Taster angeschlossen ist, wird das nicht takten. Mach mal einen 47 kOhm nach plus an den Eingang.
Die Eingänge wenn nicht mit einem Pullupwiderstand versehen schweben undefiniert und in deinem Fall mit dem Trend nach Null.
Ich habe zwar keine Erfahrung mit CMOS; aber so etwas sehe sogar ich. Auch hattest du einen Hinweis zum Taktverhalten (Eingang will Übergang von Low nach High sehen; mein erster Beitrag)

LG Lothar

ich hab ihn allerdings auch mal geerdet gehabt,

Das ist verboten.
Bei Betriebsspannungen über 5V wird dadurch die Ausgangsstufe überlastet.

(ähnliche)Schaltung

Ähnlich nützt nicht viel.
Deine Schaltung musst du zeigen und am Besten auch ein Foto des Aufbaus.

P.S.:

Ich habe die Outputs mit einem Voltmeter gemessen

Miss auch mal das Eingangssignal an Pin14!
Vielleicht erzeugst du gar keinen Takt, weil du den Taster falsch angeschlossen hast.

Hallo, ich habe versucht eine einfache LED Schaltung mit einem CMOS 4017 Decade-Counter zu bauen. Counter: http://www.cmos4000.de/cmos/4017.html (ähnliche)Schaltung: http://www.technologystudent.com/elec1/count1.htm in meinem fall ist es so, dass statt eines Timers ,zu Test zwecken, ein nicht entprellter Taster angeschlossen ist, und nur an den ersten 4 Ausgängen (0-3) LEDs sind. Die Anderen sind über 470 Ohm Wiederstände geerdet. der Taster ist über einen 100kOhm Pulldown-Widerstand an Masse. Der Carry-out ist bei mir freischwebend, ich hab ihn allerdings auch mal geerdet gehabt, ohne eine Änderung am Problem fest zu stellen. Alles was nicht mit LED oder Taster verbunden ist ist direkt Geerdet. Ich habe die Schaltung wirkungslos bei den Spannungen 5,7,9 und 12 Volt Spannung bei 500mA ausprobiert. Das Problem ist, dass der Zähler egal was ich mache nirgendwo ein Lebenszeichen von sich gibt. Ich kann auf den Clock Taster hämmern wie ein bekloppter und es passiert ganichts. Ich habe es a...

Waschmaschine zeigt keine Reaktion auf gar nichts mehr . Keine LED´s nichts

Hast du schon Steckdose und Netzzuleitung überprüft?

Ich habe auch schon einmal ein Gerät zerpflückt, bis ich gemerkt habe, daß es gar nicht angeschlossen war.

Murphy's Law eben.

Hallo zusammen, wir haben eine (gebrauchte) Komplettdusche von Dusar im Keller aufgebaut. Als ich sie das erste Mal angeschlossen habe, habe ich bemerkt, dass ich die beiden Wasserleitungen für den Beuler vertauscht hatte - also da wo das kalte Wasser in den Beuler rein fließen soll, habe ich die "rote" Leitung angeschlossen und die "blaue" Leitung habe ich da angeschlossen, wo das warme Wasser aus dem Beuler heraus fließen sollte. Der Beuler war zunächst leer vom Transport her. Das Wasser lief irgendwie komisch etc - so ist der Fehler aufgefallen und ich habe die Leitungen nun korrekt angeschlossen. Vorher lief die Pumpe auch und auch die Kontrollleuchte für "heizen" ging an nachdem man den Hauptschalter betätigt hatte. (Die Temperatur stand aber auf "0") Doch nun leuchtet nur noch der Hauptschalter wenn er "aus" ist. Wenn ich in "ein" schalte, erlischt die Beleuchtung des Schalters - auch gehen weder Heizung noch Pumpe. Was ...

Da gibts mehrere Möglichkeiten.
Schalter defekt,Anschlußstecker nicht richtig gesetzt o.fest,Drahtbruch,Heizung defekt,
Lüfter blockiert/verbogen,Herd verkehrt angeschlossen.
Kein Drehstrom vorhanden,Sicherungen überprüfen,Herdanschlußdose überprüfen,am Herd Anschlußklemmen überprüfen..usw.
Waren das richtige Elektriker oder Möchtegernelektriker?

Hallo Inge,

nun ja, man müßte versuchen das Kabel zu verfolgen. Aber andererseits wäre das auch eine der Aufgaben für den Elektriker. Der Elektriker sollte aber einer sein, der vom Versorger berechtigt ist am Netz zu arbeiten, dann kann der wenn mich der mit den kurzen Armen nicht eines anderen belehrt, auch die Zählerplomben brechen und später neu plombieren. Also nachschauen, wo das Kabel angeschlossen ist und wo es hingeht.

Schönen Abend noch

Lothar

Liebe Gemeinde, ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich bin, was das Thema Elektrotechnik angeht nicht besonders gut bewandert, habe lediglich diverse Grundlagen in der Uni gehabt, aber vor allem praktisch bin ich nicht wirklich Zuhause im Bereich der Elektrotechnik. Im Rahmen meiner Studienarbeit aber möchte ich dennoch in einem Teilgebiet auf Elektrotechnik zurückkehren. Ich versuche einmal mein Problem zu schildern: An einem Gerät (Relais) sind Drähte angeschlossen, die als Ein- und Ausgänge dienen. über diese Drähte werden im Regelfall Befehle übertragen und Meldungen zurück gegeben. Jeder Draht ist dabei für einen einzelnen Befehl zuständig und überträgt nur die Information: ein/aus bzw 1/0. (also eine parallele Schaltung?) Ich möchte diese Drähte nun "anzapfen". Zum einen möchte ich dabei die Befehle lesen können und zum anderen auf die Drähte, die die Meldungen zurück senden sollen, direkt den Einfluss haben, dass ich die Meldung aktiv senden kann (wieder in Fo...

Hallo liebe Leute,
habe heute dieses Forum entdeckt und würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet.

Folgendes Problem.

Nach meinem Umzug wurde mein Herd von einem Elektriker angeschlossen. Die Herplatte, Uhr und die Anzeige vom Backofen funktioniert aber.... der Backofen heizt nicht und die Lüftung geht auch nicht!!!

Kann es sein, dass beim Transport vielleicht irgendwo eine Sicherung rausgerutscht ist oder was kann da los sein. Zwei Elektriker habe ich schon bemüht, leider umsonst und meine Geldbörse leidet darunter und da ist nicht viel drin. Bitte helft mir!!! Ich möchte so gerne wieder backen.

Ich bedanke mich schon mal für Eure Bemühungen und schön, dass es so was gibt.
Der Seeigel

Hallo zusammen,

ich bin Anfang Februar in eine neue Wohnung gezogen.
Gerade habe ich meinen Stromverbrauch der letzten 2 Monate geprüft und dabei festgestellt, dass mein Drehstromzähler allem Anschein nach rückwärts läuft.
Gibt es inwzischen Zähler, die rückwärts laufen? Allerdings gehe ich davon aus, der ist schon älter und wurde einfach falsch angeschlossen.
Muss ich das der Hausverwaltung oder dem Energielieferanten melden?
Natürlich ist die Versuchung groß, das einfach so weiterlaufen zu lassen. Allerdings gehe ich davon aus, dass das strafbar ist?
Wie würdet ihr vorgehen?

Danke & lieben Gruß Oana

Hallo anders,
nachdem ich heute morgen Deine Antwort gelesen habe, habe ich mich gleich ans Werk gemacht.
Alle Schalter ausgebaut und dann von dem Netzanschlusskabel bis zum Motor alles durchgemessen.
Nach anfänglichen Problemen mit der Kontaktfreudigkeit der Schalter hat dann alles geklappt.
Den Sternpunkt habe ich ins Motorinnere verlegt, verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert.
Der Drehrichtungsschlter tauscht 2 Phasen und PE ist durchgängig ok. Ein CEE Stecker ist bereits angeschlossen.
Jetzt warte ich noch auf eine Hutschiene, dann kommt die Verdrahtung Schütz, Notaus usw.
Am Ende ist es ein viel besseres Gefühl zu wissen "da drinn ist alles Safe" !
Ich bedanke mich für Deine Hilfe,
einen schönen Abend noch
pekos

Die Zuleitung zum Motor (siehe Bild) hat nur 4 Adern, wird die blaue Ader als 3. Phase bentzt???? Außer der grün-gelben Ader, die ausschließlich und allein nur als Schutzleiter benutzt werden darf, sind die Farben unwichtig. Das ist ein Drehstrommotor und er sollte auch als solcher benutzt werden, d.h. du brauchst einen Drehstromanschluß, und da schliesst du die drei Wicklungsenden an. Zur Sicherheit solltest du mit einem Ohmmeter überprüfen, 1) ob der grün-gelbe Draht mit dem Gehäuse verbunden ist (Weniger als 1 Ohm, muß!), 2) daß keiner der anderen Anschlüsse Kontakt zum Gehäuse hat, 3) daß zwischen den drei losen losen Enden in allen möglichen Kombinationen annähernd der gleiche Widerstand von einigen Ohm herrscht. Was Du auf den Bildern nicht sehen konntest, das linke Kabel hängt nicht lose, sondern ist innerhalb der Maschine an den "Ein" Schlter angeschlossen. Von da aus gehts dann auf den "Drehrichtungschalter" und dann raus an das Anschlusskabel. Ich kann da...

Hallo anders,
das hört sich ja schon ganz gut an, ich dachte da kommt schlimmeres auf mich zu.
Dennoch hat der Laie eine weitere Frage.
Was Du auf den Bildern nicht sehen konntest, das linke Kabel hängt nicht lose, sondern ist innerhalb der
Maschine an den "Ein" Schlter angeschlossen. Von da aus gehts dann auf den "Drehrichtungschalter"
und dann raus an das Anschlusskabel. Alles schlecht zu sehen da es ziemlich eng ist.
Jetzt meine Frage:
Die Zuleitung zum Motor (siehe Bild) hat nur 4 Adern, wird die blaue Ader als 3. Phase bentzt????
Mit freundlichen Grüßen
pekos

das rechte hat 3 Adern, alle am Ende Kurzgeschlossen

Dann waren die drei Wicklungen zu einem Stern zusammengeschaltet, und das war der so genannte Sternpunkt.

Der Sternpunkt hat normalerweise das gleiche Potential wie der N, aber er wird i.d.R. nirgends angeschlossen.

Grün-gelb am anderen Ende ist der Schutzleiter, der mit dem Gehäuse des Motors verbunden ist und auch wieder mit dem Schutzleiter der Steckdose verbunden werden muss.

Die losen drei Drähte verbindest du mit den drei Phasen, wenn der Motor dann falsch herum läuft, musst du zwei beliebige vertauschen.

Moin, Moin,
das wird doch schwieriger als ich dachte!
"Der mit den kurzen Armen" hat mir ja schon viel geholfen was die alte Fräsmaschine betrifft!
Da es in der "Verdrahtung" der Schalter usw. schon einige Kuriositäten gab, dachte ich, schau dir mal
die Motoranschlüsse an! Der Motor (rechts-linkslauf) sollte mal an 3 Phasen angeschlossen werden.
Jetzt habe ich das Ganze mal aus der Nähe betrachtet.
Das linke Kabel hat nur 4 Adern sw, br, bl, grge, das rechte hat 3 Adern, alle am Ende Kurzgeschlossen
(verdrillt) an zwei Adern kann man noch die Markierungen X und Z erkennen, die Isolierung fehlt bereits vollständig. Offensichtlich hat da schon mal jemand etwas modifiziert. Nun stehe ich da...
Das Maschinchen soll an 380/400V betrieben werden was ist zu tun?
Anbei die Bilder wie es Momentan aussieht. Jetzt ist Dr. Motor gefragt!
Ach ja, das Anschlusskabel für die Maschine ist Standard 3 Phasen Stecker fehlte jedoch.
Besten Dank im voraus
pekos

Moin, Moin, Nachdem ich Dank Eurer Hilfe nun weiß wie die Fräsmaschine angeschlossen werden soll, bin ich bei der Umsetzung auf ein weiteres Problem gestoßen. Der Hauptschalter soll gem. Anlage die 3 Phasen durchschalten. Jetzt habe ich den Hauptschalter durchgemessen. Ist Zustand: 5 adriges Kabel zum Schalter 5 adriges Kabel vom Schalter Am Schalter angeschlossen: sw, sw, br, bl, jeweils beide Kabel. Schaltzustand Haupschalter ein: sw,sw, 0 Ohm bl, bl, 0 Ohm br, br, 0 Ohm sw, sw OL Schaltzustand Hauptschalter aus: sw, sw, OL bl, bl, OL br, br, OL sw, sw, 0 Ohm Laut Schaltplan wird bl bzw N nicht geschaltet, sondern nur L1, L2, L3. Die eigentliche 3. Phase (sw) wird bei mir in Stellung "Ein" abgeschaltet und in Stellung "Aus" Eingeschaltet. Hat jemand eine Lösung? Die alte Maschine ist mal so gelaufen! Irgendwas ist immer!

Hallo in die Runde !

Ich benötige mal etwas Hilfe zur Ideenfindung.
Es sind 4 Kameras an einen Videoumschalter angeschlossen und können durch einen Impuls auf den Monitorausgang geschalten werden. Die Kameras überwachen verdeckte Abstellbahnhöfe einer Modellbahn. Sobald sich dort was bewegt möchte ich das sehen. Lichtschranken kommen nicht in Frage, da der Abstand zwischen den Gleisen zu gering ist. PIR geht auch nicht, da kein Temperaturunterschied entsteht. Meine Gedanken gehen in Richtung Ultraschall, doch da habe ich keine Ahnung wie. Vor mir liegt gerade ein PKW-Abstandswarner aus dem Versandhaus in Leer bei dem ich die Hoffnung hatte etwas machen zu können. Doch da sehe ich nur Impulse, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich muß dazu sagen, dass ich kein gelernter Elektroniker bin, eben nur Bastler mit einiger Erfahrung. Ich hoffe jemand hat eine (preiswerte) Idee.

Jörg

Hallo Michael,

wenn ich jetzt keinen Denkfehler mache und du nicht mit Zusatzaufgaben kommst, sollte da ein 230 Volt Relais mit einem Umschaltkontakt reichen. Um Übergangswiderstände klein zu halten würde ich die eventuell weiteren Kontakte dazu paralell schalten. 230 Volt da, Relais angezogen; 230 Volt weg, Relais abgefallen. Dürfte wohl die einfachste Möglichkeit sein. Wenn kein Relais mit 230 Voltspule aufzutreiben wäre, tuts auch ein 24 Volt DC plus ein kleines Netzteil 24 Volt, welches an der entscheidenden Stelle angeschlossen ist.

Du brauchst nur noch deine Widerstände auf eine Seite legen und das PT auf die andere.

LG Lothar

Hallo zusammen,
Ich habe einen Codeschloss Sebury BC2000 an Elro VD64 Türsprechanlage angeschlossen.Ich habe alles wie in der Anleitung steht angeschlossen leider der Türöffner rieagiert nicht wenn ich den PIN eingebe (Led Anzeige wird grün) er funktioniert nur an dem Haustelefon.

IMG_1624.JPG

schaltplan.png

VD64.png

was habe ich falsch gemacht

?
kann jemand mir bitte helfen?

Sorry, wenn da irgend etwas schräg ankam, Ich möchte da ja auch nur Lösungsorientiert arbeiten, bringe vielleicht nicht das nötige elektrotechnische Wissen mit, weder scheue ich größeren Aufwand, will es halt einfach nur verstehen. Finde es ja toll, wenn man die Lösung kennt, die nötigen Bauteile hat und das entsprechende Wissen mitbringt. Hat man das eben nicht, versucht man sich fachkundige Hilfe in Foren zu suchen. Ich will hier keinen Nerven oder ähnliches, es steht ja jedem frei mir zu helfen oder nicht. Sachen wie Vergleichsschaltung, Glätten, Kondensator etc. sind mir leider nicht so geläufig, daher bräuchte ich es für den Laien etwas mehr verdeutlicht. Dabei spielt Arbeit, Zeit, Geld für die Bauteile gar keine Rolle. Habe jetzt diese elekrtonische Lastrelais (SSR) mit einem Vorwiderstand anggeschlossen und es funktioniert, kann mir bitte jetzt noch jemand eine Info geben ob das so in Ordnung geht oder ob ein Risiko besteht, das da irgend etwas abrauchen kann, mehrfach getestet,...

Hallo BernhardS,

hatte jetzt am Wochenende Zeit gefunden und habe nochmal gemessen, beim besten Willen kann Ich an dem Piezo oder was auch immer das jetzt sein mag, Wechselstrom messen, mein Messgerät funktioniert, Gleichstöme kann ich hingegen messen, wie ja auch im Eingang des Blogs erwähnt. Habe jetzt zum Spaß direkt eine gelbe Led an den Laustprecherausgang parallel mit angeschlossen und siehe da, tatsächlich blinkt die LED wie verrückt, unzählige Blinkintervalle pro Minute und der Piezo oder was auch immer das ist wird leiser. Meinst du nicht, das könnte mit dem SSR funktionieren ?!? Im Alarmfall, würde das SSR drei Minuten stand halten müssen, Ich hoffe ja, das der Ereignissfall nie eintreten wird, jedoch wenn, sollte das SSR hoffe ich den 3 Minuten stand halten ?!?!?!?

Grüße Oliver

1. hifi anlage guter trafo supper endstufe

nur keinen vorversterker schrott.

2. hifi anlage schlechter brummender trafo sonst gut

meine idee 1.anlage dreikabel rausgezogen. 2. anlage travo raus drei kabel angeschlossen fertig.
da die voltzahlen ungefähr stimmten lief auch alles gut .

nur jetzt wirtz trikkiii

wenn ich die 1. anlage mit 3,5 stecker in den kopfhörer ausgang der 2. anlage gehe und so die endstufe der
1. anlage befeuere habe ich brummen als ob eine masse fehlt

will nicht in mein kopf wieso keine anlage brummt aber wenn ich sie verbinde brummt es

Die Ursachen können zahlreich sein. Kommt denn überhaupt Wasser aus dem Hahn? Hier kann gerade in älteren Gebäuden auch immer mal ein Fehler vorliegen. Ist denn der Rest der Waschmaschine "sauber"? Sprich Flusensieb und co? Ich kenne das Modell jetzt nicht, aber ich meine mal gehört zu haben, dass einige Waschmaschinen "dicht" machen, wenn irgend eine Komponente einen "Fehler" hat. Hier gibts weitere Infos zum Thema Reinigung http://www.waschmaschinentest24.de/waschmaschine-reinigen/ Evtl. kannst Du da ein paar Sachen herauslesen und ggf. durchführen. :!: Ist an Deinem Schlauch ein Aquastop angeschlossen? Auch diese tollen Teile können mal Fehler produzieren und evtl kein Wasser mehr durchlassen, obwohl an sich kein Fehler vorliegt. Alternativ könntest Du auch den Schlauch tauschen. :idea: Kannst Du denn mit Deiner Waschmaschine abpumpen? Evtl. ist hier auch ein möglicher Fehler, wenn die Pumpe nicht mehr abumpt. Dann kannst Du froh sein, wenn die Waschmas...

Dann sag ich es mal deutlich! Lass den Herd von einem Elektriker anschließen. Dir fehlen die elementarsten Grundlagen, und ob der Herd auch im Fehlerfall dann noch sicher ist bezweifle ich mal stark.
Erde gehört in den Blumentopf an deinem Herd ist ein Schutzleiteranschluss und an diesem wird der Schutzleiter angeschlossen.

Hallo
ich habe eine Frage vll
kam diese Frage schon aber ich habe keine zufriedenstellende Antwort gesehen.
Mein Problem ist Ich habe einen Neuen E Herd bekommen. Habe ihn angeschlossen und nur der Ofen ging aber das Ceranfeld nicht.
Habe bei mir neben den Einstellungsknöpfen eine Lampe die geleuchtet hat.Aber die Platten haben aber nicht geleuchtet und sind nicht heiß geworden.
Da dachte ich mir das ich beim anschließen einen Fehler gemacht habe und habe die Kabel vertauscht. ( 4 kabel +1 Erdung) hatte wieder Sicherungen rein machen wollen und die sind mir gleich wieder raus geflogen.
Dann hatte ich noch ein weiteres Problem denn die Lampe Leuchtet jetzt auch nicht mehr. Habe das wieder so gemacht wie am Anfang und jetzt.
Der Ofen geht aber das Ceranfeld immer noch nicht.

Wo ist das problem?

Bitte um Antwort.

Bei uns auf dem Land sind wir leider nicht an den Kanal angeschlossen!
Das hat zur Folge, dass jedes Haus eine eigene Klärgrube braucht, die einmal im Jahr geleert werden muss.
Nun ist diese Klärgrube schon gute 25 Jahre alt und ein Prüfer meinte, dass diese ausgetauscht werden müsse.
Gibt es da zufällig auch ein paar günstige Anbieter?
Auf der Seite http://www.moser-tankdiscount.de/ klingt es schon sehr gut, aber leider finde ich da keine Preise gelistet.
Auf welche Kosten muss ich mich da ungefähr einstellen?

Hallo :? der Gesetzgeber erlaubt bei jeder Art der Alarmierung, eine Signaldauer von maximal 3 Minuten, egal ob Hausalarm, Autoalarm oder ähnliches. Das ist mein Stand der Dinge, denn 30 Sec. würden sich an meiner Anlage auch gar nicht einstellen lassen, Minimum wäre 1 Minute. Darum ging es aber nicht, trotzdem Danke für die Info. Die Alarmanlage stammt von dem Hersteller : I.onik und hat leider keine separaten Ausgänge, da die Alarmanlage komplett auf "Funk" basierend ist, natürlich gibt es auch zu dieser Alarmanlage eine dazugehörende Aussensirene, die ebenfalls Ihr Signal zum Einsatz via Funk erhält, da diese originale Sirene a, optisch, und b, technisch nicht meinen Anforderungen entspricht, habe Ich eben die geschilderte Problematik. Es wäre schön, wenn wir nicht das wieso, warum, weshalb erörtern könnten, sondern zielgerichtet Zusammenarbeiten könnten. Zunächst einmal ein DICKES DANKE, das sich überhaupt jemand mit mir einen Gedanken macht :top: :top: :top: Danke Bernha...

Moin, Moin,

immer wieder diese Fragen wegen dem Herdanschluß...
zur Beruhigung, unser Herd ist vom Fachmann angeschlossen und soweit ist alles gut!
Jetzt habe ich in meiner Werkstatt einen Verbraucher der Drehstrom benötigt, Leistungsaufnahme ca.2kw/h.
Darf dieser Verbraucher an die Sicherungen des E- Herd angeschlossen werden?
Ich habe ein Platzproblem drei weitere Sicherungen passen nicht mehr in unseren Verteilerkasten!
Mit freundlichen Grüßen
pekos

Hallo Community :) Ich bin neu hier und wollte mich ersteinmal vorstellen. Ich bin 21 Jahre alt und mache derzeit eine Ausbildung bei der Deutschen Telekom zum IT-Systemelektroniker. Wir haben derzeit in der Schule für unseren Ausbildungsberuf das Lernfeld Elektrotechnik. Die Aufgabe, welche wir lösen sollen ist vom Prinzip her ganz einfach. Es soll eine Teeküche mit Steckdosen für Küchengeräten erweitert werden. Ich habe dazu die Längen der Leitung ausgemessen und berechnet welchen Durchschnitt ich für welche Leitung brauchen werde. Ich würde mich freuen, wenn jmd. meine Lösung nochmal kontrolliert und eventuell einen anderen Vorschlag hat. Hier erstmal die Daten der Aufgabe: In der Teeküche sollen folgende Geräte angeschlossen werden: 1x Herd 1x Kühlschrank 1x Spülmaschine 1x Mikrowelle Dazu habe ich folgende Kabel verwendet: NYM-J 1,5 mm² NYM-J 2,5 mm² Für den Herd habe das 5x 2,5mm² Kabel verwendet. Bei einer Länge von 10 Metern und einer Belastung von ca. 5000 Watt habe ich berech...

Hallo, Hallo, ich habe vor, für unsere neue Klingel und Kartenleser am Hauseingang einen Ringkern-Flachtrafo zu verwenden. Ich würde als Trafo gerne sowas verwenden: Ringkern-Transformator 7,0 VA, 2 x 12 V, 292 mA, 2 x 115 V, Hersteller Talema , Typ 70032K [...] es soll an den zweiten Sekundär-Ausgang 12V ein Kartenleser angeschlossen werden. Versorgungsspannung AC 12V +/- 25% , max. 2 W der Trafo ist ziemlich ungeeignet: * es ist kein Sicherheitstrafo, d.h. die 12V sind nur notdürftig gegen die Netzspannung isoliert * die geteilte Primärwicklung ist laut Wikipedia angeblich verboten * die Leerlaufspannung ist 16.2 V, das sind schon 35%, dazu kommen noch min. 10% Netzüberspannung -> zuviel für den Kartenleser * es ist ein Printtrafo, du brauchst also eine Leiterplatte Der RSO 825002 von Sedlbauer (z.B. Conrad 609703) würde ganz knapp passen mit 13.78 Volt im Leerlauf. Das ist ein Sicherheitstrafo mit Übertemperaturschutz und 0.3 Watt Leerlaufverlust. Als Bonus gibt's vernünftige Anschl...

die beiden Kabel, die vom Motor des Garagentores herführen an die Anschlüsse Output 1 _NC und NO angeschlossen.

Das kann auch nicht funktionieren, denn das sind die beiden Ruhekontakte eines Umschalters.
NC steht für Normally Closed, und NO steht für Normally Open. "Normally" bedeutet den Zustand des stromlosen Relais bzw. nicht betätigten Schalters.

Eine Umpolung der Motorbetriebsspannung ist außerdem so nicht möglich, und ob die Stromversorgung und die Relaiskontakte der Belastung durch den doch recht kräftigen Motor eines Garagenöffners gewachsen sind, bezweifle ich auch.

Die Kontakte der Relaissteuerung sind da falsch angeschlossen! Erstens kommen die nicht an den Motor und zweitens sind NC und No nur ein Teil des Relaiskontaktes.
Wir benötigen den Schaltplan der Garagentorsteuerung und den Link zu dem Conrad-Teil um dir helfen zu können.
Willkommen und Frohes Fest

Hallo! Hab mir das Wetterfeste Codeschloss mit Kartenleser von Conrad gekauft. Habe eine 12 V Stromzufuhr geschaffen und die beiden Kabel, die vom Motor des Garagentores herführen an die Anschlüsse Output 1 _NC und NO angeschlossen. Die Öffnungszeit habe ich auf 1 Sekunde gestellt. Trotzdem tut sich nichts. Codeeingabe ist richtig, da das grüne Licht leuchtet. Was muss ich noch machen? Relaisplan habe ich beigeschlossen.

Moin, Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich will kein echtes Auto mit Solar betreiben, sondern nur ein kleines Modell. Es muss ja auch nicht schnell sein, sondern soll nur kurz fahren. Das mit den Schaltungen von der Stange geht auch nicht so wirklich, da das ja kaum Arbeit für uns wäre und der Lehrer so wenig zu benoten hat. Hat den jemand eine Idee für eine Schaltung, bei der zwei Stromquellen an einen Verbraucher angeschlossen sind? <nicht ganz ernst nehmen> Ja, klar. OK, kommt halt auch drauf an, ob du an der "Claudia-Roth-Gesamtschule fuer Soziales und Gedoens bist" oder eher am "Wernher-von-Braun-Polytechnikum" :-) </nicht ganz ernst nehmen> Hier weiss keiner, was da genau der Lehrer von dir erwartet, sprich: Wieviel Theorie/ wieviel Praxis, etc. deshalb wird etwas schwierig, da konkrete Tipps zu geben. Als Schaltung fuer 2 Quellen an einen Verbraucher, ist die einfache, aber wirkungsvolle Version: Beide Quellen parallel an den Verbraucher, aber jewei...

Erstmal danke für die schnellen Antworten. Ich will kein echtes Auto mit Solar betreiben, sondern nur ein kleines Modell. Es muss ja auch nicht schnell sein, sondern soll nur kurz fahren. Das mit den Schaltungen von der Stange geht auch nicht so wirklich, da das ja kaum Arbeit für uns wäre und der Lehrer so wenig zu benoten hat. Hat den jemand eine Idee für eine Schaltung, bei der zwei Stromquellen an einen Verbraucher angeschlossen sind?

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