Hallo,
bei meiner AEG Waschmaschine ist die Kontroll- und Displayunit defekt.
Ein Thyristor ist wegen Überlastung geplatzt. Leider ist der Typ nicht feststellbar.
Eine neue Unit kostet über 200€. Der Thyristor ist ein Billigartikel. Ich kann aber keine Dokumentation finden um den Thyristor zu identifizieren.
Vielleicht hat jemand eine Idee wo man die Unterlagen bekommen kann oder welche andere Möglichkeit gibt es die Unit zu reparieren.
Dabke im voraus.

Meine Vermutung ist, dass die Induktionsspule einen weg hat (Neu ~220EUR) und dadurch der Strom in - für die IGBTs unerträgliche - höhen schießt

Ich tippe eher auf Kapazitätsverlust durch Selbstheilung bei den Schwingkreiskondensatoren und Zerstörung der IGBTs durch Überspannung. Evtl hat der Kondensator mittlerweile einen Kurzschluss und dann gibts halt Überstrom.

Wie bekomme ich nun raus, ob die Spule tatsächlich hinüber ist?

Sichtprüfung. Ein Feuerwek mit solchen Energien sollte Spuren hinterlassen.
Besser ist natürlich eine Messung der Resonanzfrequenz und -güte. Das kann man mit dem Scope machen und mit einer gesunden Platte vergleichen.

In einem anderen Thread hatte ich gelesen, 0,2 Ohm sind schlecht,

Im Internet steht viel dummes Zeug. Messungen solch niedriger Werte sind nicht ganz einfach, weil schon der Widerstand der Meßstrippen in dieser Größenordnung ist.

... gleich zerlegt und die IGBTs abermals getauscht. Diesmal haben die sich aber direkt mit dem ersten Einschalten wieder in die ewigen Schaltkreise verabschiedet. :( Bevor ich nun das nächste Paar IGBTs erlege: Meine Vermutung ist, dass die Induktionsspule einen weg hat (Neu ~220EUR) und dadurch der Strom in - für die IGBTs unerträgliche - höhen schießt. In einem anderen Thread hatte ich gelesen, 0,2 Ohm sind schlecht, diesen Widerstand habe ich aber an allen 4 Spulen gemessen... -> Wie bekomme ich nun raus, ob die Spule tatsächlich hinüber ist? -> Wie kann ich die Ursache finden ohne einen ganzen Karton an IGBTs zu verheizen? -> Könnte ich die Spule durch irgendeine Andere (AEG, Bosch, halt günstiger) mit gleichem Durchmesser ersetzen? -------- der o.g Fehlercode ergibt sich aus der Tatsache, dass ich die IGBTs ausgebaut habe, und die Spule nicht wieder angeschlossen habe. Wollte eigentlich wenigstens die anderen drei Platten nutzen können. Aber offenbar wird das Vorhandensein ...

... 500W bis 1000 W verbrauchen und rund um die Uhr laufen dann ergibt das 3*500W = 1,5kW*24h = 108 kWh am Tag Bei angenommen 1000 W bist du da bei den 216kWh! selbst wenn die 3 PC nur 100W verbrauchen so sind das 300W*24h= 7,2kWh .Also abklären ob da evl Heizlüfter oder andere Verbraucher längere Zeit gelaufen sind! Fakt ist wenn der Zähler falsch gezählt hat hast du extrem schlechte Karten! Aus diesem Grund sollte der Zähler auch monatlich abgelesen werden und die Zählerstände notieren. Nur so bekommst du mit ob da zu viel gezählt oder zu viel verbraucht wurde. Noch etwas selbst bei einem Wechselstromzähler sind 230 V*64A= 14,72kW und bei Drehstrom eben 44kW

Hallo Zusammen,

dringend. Ich habe folgendes Problem ich bekomme meinen Stromzähler nicht angeschlossen.
Vorher war der Zähler mit Schwarz Braun in Folge angeschlossen. Und Blau .

Jetzt in den neuen Kasten habe ich nur 3 Braune Kabel .

Laut Vorbesitzer sollen wohl Kleine Kabel stücke an der Schiene zum Stromzähler gewesen sein.

es ist wirklich sehr sehr dringend.

Nein der Arbeitskontakt schaltet beim Anlegen der Steuerspannung um und schaltet nach Zeitablauf zurück , aber auch beim Wegfall der Steuerspannung! Da du aber nur einen Impuls vom Taster bekommst musst du den verlängern und das machst du entweder mit einem weiteren Zeitrelais oder eben mit einem Treppenhausautomat (was ja auch nur ein Zeitrelais ist aber eben Abfallverzögert (RV)) Möglich wäre noch die Funktion IF als Impulsformer. Aber Vorsicht liegt da die Steuerspannung länger an kann es eine böse Überraschung geben. Deshalb die 2 Relais erstes macht aus dem Impuls eine länger anliegende Steuerspannung und das MFZ daraus deine Ansteuerung für das Magnetventil. Das MV zieht also nur einmal an, erst wenn die Steuerspannung am MFZ weg fällt und erneut angelegt wird zieht das wieder an!

... bei dem 300nF Kondensator und "Y2" (meist) oder "Y1" (besser) bei den 2500pF Typen. P.S.: Die Kapazität der Kondensatoren hingegen ist unkritisch. Ich hätte keine Hemmungen bei dem X-Kondensator bis auf 100nF herab zu gehen, und für die Y-Kondensatore Werte zwischen 2,5nF und 7,5nF zu akzeptieren. Mag sein, dass man die optimalen Kapazitäten dereinst meßtechnisch ermittelt hat, aber seitdem Winkeladvokaten beschlossen haben, dass die Rundfunkanstalten ihr Geld auch bekommen, wenn niemand zuhört, sind die AM-Bänder ohnehin tot.

Hallo Bastler,

wenn ich das richtig sehe war dein geplatzer "Kondensator" ein Entstörglied, wie in der kleinen Schaltung gezeigt.Wenn deine Säge wie bei mir nur äußerst selten zum Einsatz kommt, würde ich darauf verzichten. Ansonsten solltest du schon versuchen das Originalteil zu bekommen.

LG Lothar

Hallo,
habe eine Handkreissäge AEG HK55A bekommen, bei der das Stromkabel defekt ist bzw war. Beim Einschalten mit neuem Kabel gabs einen sehr lauten Knall und der Entstörkondensator neben dem Einschalter ist geplatzt. Säge läuft trotzdem, vermutlich aber starke Funkstörungen. Kann mir jemand sagen, was für einen Kond ich nun einsetzen kann?
Beim alten steht drauf (soweit lesbar):
N30022 fK/955
0,3µF + 2*2500pFXY
250V~ HPF
Ich habe eine Explosionszeichnung der Säge gefunden, da habe ich aber keinen Entstörkond gefunden. Nur eine kl. Schaltung unten rechts bei
https://www.wmv-dresden.de/documents/AE ... %20aeg.pdf
1 Kond zw beiden Schalter-Anschlüssen und 2 Kond. parallel zur Mitte (an Drossel an Zuleitungen dess Motors?)
Ich habe keinen passenden K. gefunden. Geht auch eine andere Größe oder 2-3 separate Kondensatoren mit ähnlicher Kapazität?
Vielen Dank für einen Tip.

Moin!
Versuche doch mal beim Hersteller des Gerätes nachzufragen.
Das sind garantiert interne Bezeichnungen, keine normalen Bauteile,
die man überall einfach so bekommt.

... man ihn stellt. Etwas habe ich ja schon gegoogelt und scheinbar ist das Thermostat kaputt. Lasse ich die Tür auf, dann springt er auch nach einiger Zeit an und innerhalb von Minuten sind auf der Rückwand gefrorene Tropfen. Also gehe ich stark von dem Thermostat aus. Jetzt habe ich mir mal ein paar Videos angeschaut und versucht so an das Thermostat zu kommen... aber wie bei allem, ist es bei uns anders. Den Regler konnte ich abmachen, aber dort ist keine Mutter oder sonst eine Klemme. Ich bekomme die Halterung gar nicht ab (bzw die Abdeckung) Hat vielleicht jemand hier eine Ahnung wie ich das Teil abbekomme? Der Kühlschrank ist knapp 4 Jahre alt und ich wollte ihn eigentlich nicht entsorgen. Folgendes Gerät: Ignis ARL536/a+ (Genaue Daten siehe Bild) cf1069ab-093b-4885-b091-b9962b4e344a.jpg Gibt es eine Möglichkeit das Teil zu lösen? Noch eine Frage, falls es tatsächlich irgendwie geht. Gibt es günstige Thermostate für das Modell ? Muss ja nicht unbedingt original vom Hersteller ...

Moin!
Die Strippen sind die zwei Anschludrähte die der Lüfter zum Betrieb hat.

Das was Du dir erhoffst ist die Leerlaufspannung, bzw. Leerlaufstrom.

Damit die Scheibe nicht durchhängt muß sie doch sehr massiv sein.

Dann kommen noch die Magneten hinzu, die ganze Konstruktion
wird schwerer als die Lüfterflügel und die Lager höher belastet.

Das heißt, Deine 900Umin.wird Dein Umbau nicht erreichen.

Jeder Motor kann als Generator laufen, aber,
der Wirkungsgrad ist dann aber erheblich geringer.

Wie üblich bekommt man nicht das heraus, was man hinein steckt.

@anders
Doch, wenn man den Lüfter anstößt, läuft er von alleine weiter.
Nur wenn man ihn belastet, geht die Drehzahl stark in die Knie.
Der dann erzeugte Strom/Spannung ist pfft.

Guten Tag, ich bin neu hier im Forum und muss leider direkt mit einer Frage daher komnmen. Ich habe das Problem, dass ich die Induktivität einer Leiterschleife (beliebige Anordnung) berechnen muss (Selbstinduktivität). Dabei habe ich folgendes gefunden: https://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Berechnungstechniken https://arxiv.org/pdf/1204.1486.pdf Es dreht sich dabei um diese Formel: https://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Selbstinduktivit.C3.A4t_einer_Drahtschleife Wie bekomme ich hiermit die Induktivität einer frei wählbaren Spule berechnet? Für was stehen x und x'? Die Näherungsformeln weiter unten sind dabei weniger hilfreich, da ich: a) nicht weiß wie ich darauf komme b) nicht mit solch einfachen Formen weiter rechnen möcht Anfangs geht es nur um beispielsweise einen Kreis oder ein Rechteck (um die Gleichung überhaupt zu verstehen), später sollen jedoch auch weitere, komplexere 2 Dimensionale Schleifen berechnet werden. Wie geh ich da am besten vor und gibt ...

Hallo,
bei unserer Spülmaschine von Siemens SE44M566EU31 ist der blaue Hebel des Reinigungsfachs gebrochen.

Ich habe bereits das nötige Auslöser-Set zuhause, bekomme es aber nicht eingebaut. Bzw erst einmal bekomme ich den blauen gebrochenen Hebel nicht heraus. Hätte jemand eine Anleitung für den Aus- und Einbau für mich?
Von Siemens habe ich nur eine Zeichnung bekommen, wie es angeordnet werden soll, nicht aber wie es gemacht wird.

Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen!

Besten Dank und viele Grüße
Marion

Danke dir SAD für weitere Infos. Deinen Clip kannte ich schon, weil ich mir natürlich erst mal alles gedownloadet habe, was es bei YT so gibt. Kurze Frage/Anmerkung: ....die Strippen vom Lüfter abgeschnitten, da sie nicht benötigt werden. Was meinst du mit Strippen ? Wenn ich den Computerlüfter https://www.conrad.de/de/pc-gehaeuse-luefter-bitfenix-spectre-b-x-h-x-t-230-x-230-x-30-mm-1093404.html vor mir liegen habe, dann bekommt der erst mal alle Flügelblätter komplett amputiert, denn sonst würde ja mit Luft wegschaufeln die Hälfte der mit Magneten generierten Schubleistung wieder verloren gehen. Auf dem dann noch kreisförmig verbleibenden kleinen Deckel will ich dann eine 230ziger Kunststoffscheibe kleben, auf denen dann die Magnete, ca. in 23/2 cm, also am äußersten Rand befestigt werden können. Die 230ziger Version habe ich genommen, damit der Hebelarm groß ist und durch die magnetische Abstoßung ein möglichst grosses Drehmoment entsteht. Als ...

Es mag etwa 40 Jahre her sein, hat man mir auf der Hannover Messe die Weltneuheit >Magnetmotor< vorgestellt.Man meinte ich könne 20.000.- DM Entwicklungsbeitrag einzahlen und bekomme dann nach 3 bis 5 Jahren einen fertigen Energieerzeuger für ein Einfamilienhaus frei Haus geliefert Damals lief eine 100 Watt Glühbirne an der vermutlich weitgehend leeren 19" Blechkiste. Die war fest verschlossen. Kein Einblick!

Nach wenigen Jahren wollte ich mal nachfragen, da war die Schweizer Firma aber pleite. bis heute konnte die damals vorgestellte narrensichere Lösung wohl von niemanden nachgebaut werden.

@SAD,

wenn sich dein Lüfter tatsächlich von alleine dreht, oder auch nach Anstoß weiterdreht, wäre das ganz lieb, wenn du da mal ein Foto posten würdest und speziell für meine Neugier eine Aussage über die polare Anordnung der Magneten machen könntest ?

LG aus Griechenland

Lothar

Hier handelt es sich um 2-pol. Ausschalter aus den Fuffziger/Sechziger - Jahren. Hutschienen waren damals noch nicht "in".
Speziell in Heizungssteuerungen waren diese Schalter vorhanden - kaum tot zu bekommen, Qualität halt!

Benötigst eine Schaltbahn für die Last und die zweite Bahn für die LED.

Ich habe mehrere von diesen Weißen Uralt Kippschaltern die verschiedene Aufgaben steuern sollen.

Nun will ich mit möglichst geringem Aufwand so eine Rückmeldung bauen, dass wenn der Schalter auf an Steht, eine LED darüber leuchtet. Wen er unten ist, soll die LED mit ausgehen.

Betrieben wird das alles mit 7,5 V also brauche ich noch Widerstände und paar LEDs dafür.

Wie muss die Schaltung generell schematisch aussehen, damit das so wie gedacht läuft?
Jede LED Bekommt dann eine Eigene Leitung mit Diode und Widerstand
und wird dann jeweils an den entsprechenden Schalter geschraubt.

Alles dann irgendwie ordentlich natürlich.

Geht das so?

Oder muss ich was ändern?

So sieht der Schaltkasten aus. Ich gehe davon aus, dass ich den Taster außen nur dann betätigen muss, wenn keine Spannung mehr ansteht. Funktioniert aber leider mit neuen Batterien auch nicht mehr. Kann ich die Spulen durchmessen und welche Wete müsste ich bekommen?
Danke

Meine Kristallkugel habe ich einem befreundeten Automechaniker geliehen. Der hatte einen Anruf bekommen: "Mein Auto fährt nicht mehr" und soll nun wissen warum. Gerade diese Woche. so ein Pech.

Vielleicht kannst Du ja ein Foto von dem defekten Innenleben machen.

Bitte nicht auf einem werbeverseuchten Server plazieren, sondern Funktion unten "Dateianhang hochladen" benutzen.

Hallo,
ich bin neu hier im Form und möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Ingo, ich komme beruflich aus der Computerbranche und ich brauche für ein kleines "Projekt"
ein paar Informationen:
ich möchte bei einem Elektromotor ( Waschmaschinenmotor? ) die Drehzahl so regeln, das sie im Bereich
30-300 U/min liegt und dabei nicht viel Kraft verlieren soll. Ich bin auf einen Waschmaschinenmotor gekommen, weil die recht kräftig, aber auch sehr leise sind. Darüber hinaus sind die auch recht günstig zu bekommen. Allerdings haben die wohl eine recht hohe Drehzahl.
Ich bin für alternative Vorschläge offen. Die Vorgaben wäre also:
1. leiser Motor
2. kräftig ( ist relativ, er sollte nicht gleich bei etwas Widerstand anhalten )
3. Drehzahl zwischen 30-300 U/min

Wäre schön, wenn ihr da ein paar Ideen für mich habt. Dafür schon mal Danke.

Gruss Ingo

Bis hin zur Umstellung hat es etwas gedauert, weil noch andere Angebote eingeholt wurden (oder ich glaube sogar eingeholt werden MUSSTEN), bevor man sich dafür entscheidet. Nachdem die Entscheidung fix war, wurde mit der Umrüstung begonnen und die hat für alles nicht einmal eine Arbeitswoche gedauert.
Dazu muss man aber auch, dass die Dauer auch sehr stark vom Gebäude abhängig ist. Also wie groß das Gebäude ist, wie viele Leuchten ganz ausgetauscht werden müssen und wie viele nur eine andere Röhre eingeschraubt bekommen. Das kann also nicht pauschal gesagt werden.
Wenn die Dauer der Umrüstung aber ein Problem ist bzw. zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig sein muss, kann man das sicher jeder Zeit anmerken und dann wird versucht einem so gut wie möglich entgegenzukommen bzw. bis zu dem Wunschdatum fertig zu sein. Bezüglich solchen Sachen kann ich nur sagen: Fragen kostet ja nichts

Vermutlich nicht, denn die melden sich ja wohl ordentlich an.

Ich hatte aber beim Login (in beiden Foren) vom Firefox seit einiger Zeit eine Warnung bekommen, dass die Verbindung ungesichert sei, und Fremde die Daten mitlesen könnten.
Jetzt ist das ok.

Hallo,
ich bin dabei ein altes Keyboard zu reparieren. Es scheint alles zu funktionieren, bis auf das wichtigste: aus den beiden Lautsprechern kommt kein Ton! Die LEDs auf der oberen Seite gehen, auch der audio Verstaerker ist ok, nur bekommt er kein Signal aus dem Buffer, der aus dem IC MC4558 (zwei opamp) besteht. An beiden Ausgaengen (Output) der opamp messe ich genau die Haelfte der Vcc, die hier 5V betraegt. Also ich messe an beiden Ausgaengen eksakt 2,5V Gleichspannung. Ich finde, das das nicht ok ist. Ohne AC Signal am Eingang muesste ich doch 0V DC Messen?! Also sind die beiden opamp hinn, denke ich.
Kann mir jemand meine Schlussfolgerung bestaetigen?
Als Hilfe hier noch der MC4558:

Ich muss an dieser Stelle allen meinen Vorpostern Recht geben, Die passenden LED Leuchten findest du nur, wenn es auf alle Aspekte abgestimmt ist. Also auf die Größe und Höhe der Halle, auf die Tätigkeit der Arbeit, die in der Halle verrichtet wird, auf die Farbtemperatur kommt es dabei auch stark an.

Meiner Meinung wird eine LED Leuchte/Lampe automatisch qualitativer, wenn keine Pulsierung vorhanden ist. Auch wenn es eigentlich vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen wird, kann es Auswirkungen auf empfindliche Menschen haben, weil sie es unbewusst wahrnehmen. Das ist leider oft der Grund. warum viele in der Arbeit starke Müdigkeitserscheinungen haben oder Kopfschmerzen bekommen. War bei uns in der Arbeit auch so. Und ich war selbst so ein Kandidat davon

ch habe mir den logi Link USB 2.0 8 Ports besorgt (UA0225) der auf den ein USB Port 2.1 A liefern sollte, aber leider nur 1.1 A liefert.

Ein USB 2.0 Port kann sowieso keine 2A liefern und selbst 1A ist schon weit jenseits der Spezifikation.
Wie hoch man einen solchen Anschluß belasten kann, hängte aber auch sehr von der Länge der Leitungen ab, und ich vermute, daß bei dir auch die Länge der USB-Kabel jenseits von gut und böse ist.

Darum dachte ich mir, LEDs einzubauen, dass die Webkameras genügen Licht bekommt.

Die müstenn dann schon kontinuierlich brennen, wenn es die Vögel durch das Ein- und Ausschalten des Licht nicht erschreckt werden sollen. Nachts kannst du ja IR-LEDs nehmen.

Ist das möglich oder kann ich die ganze Sache vergessen, das wäre schade.

Könnte man s o machen, aber wenn da ohnehin ein Raspi läuft, würde ich eher an einen Bewegungsmelder denken, der auf Änderungen des Bildinhaltes reagiert.
Wann die Sonne aufgeht, weiss der Raspi ja auch aufgrund der Uhrzeit.

... Niestkasten aufgehängt, jetzt möchte ich einen zweiten aufhängen und nicht wieder dieselben Fehler machen. Ich hatte dort eine Webkamera eingebaut. Leider ist in den Kasten Tageslicht eingefallen und wenn Wechselwirkungen Sonne oder Wolken auftraten, hat die Kamera automatisch aufgenommen, das war nicht so gut. Nun möchte ich, in den zweiten Kasten, wieder zwei Webkameras einbauen, aber diesmal ohne Tageslichteinfall. Darum dachte ich mir, LEDs einzubauen, dass die Webkameras genügen Licht bekommt. Dabei brauche ich Eure Hilfe, ich habe leider nicht so viel Ahnung von Elektronik. Meine Ideen: Ich dachte mir es so, dass in den Kasten vier oder sechs LEDs rein sollen und die denn mit einem Lichtsensor ein und wieder ausgeschaltet werden sollen und zwar so wenn die Tages Dämmung anbricht, dann sollen die LEDs angehen und wenn die Nachtdämmung einbricht sollen die LEDs wieder ausgehen. Damit bei Sonne und Wolken wechseln, nicht wieder Schwankungen auch auf die LEDs übertragen werden, ...

... aber unterhalb des bedienfelds immer mehr rauch entstand und ankokelt. weiß einer von euch was die Ursache dafür sein könnte? kann man das reparieren? wenn ja wie? als sohn eines Elektrikers ist es für mich normal geräte zu zerlegen - ich brauche aber fachkundige Anleitung die ich mir hier erhoffe um die Reparatur durchführen zu können bzw. die mir sagen welche Ersatzteile ich evtl. brauche. sollten es modell-spezifische Ersatzteile sein ist eh die frage ob man die für dieses Modell noch bekommt. der siemens he 890 kostete wohl mal 6500 DM und ist ca. von 1998. falls einer die "Taktung" kennt welche das 80cm ceranfeld von dem ofen bekommt damit ich notfalls einen neuen ofen kaufen kann welcher mir eben nicht binnen eines jahres das ceranfeld kaputtmacht - also kompatibel ist - wäre mir auch schon geholfen. vielen dank schonmal im vorraus für eure fachkundige hilfe Lg tom

Da wirst du (zumindest in öffentlichen Foren) kaum einen finden.
Grund:
Lass mal deine wie auch immer geartete Mechnik versagen und deine Frau (die sich darauf verlässt) verletzt sich oder andere .
Dann hast du Erklärungsnotstand bei deiner Versicherung und/oder dem Staatsanwalt.
Und du könntest ja dann sagen:
Der und der in dem und dem Forum haben mir das empfohlen/mitgewirkt.
(und der/diejenigen lassen sich mit etwas Aufwand auch ermitteln)
Nach der in diesem Land herrschenden Gesetzgebung können diese dann zumindest eine Teilschuld zur Last gelegt bekommen.
Und den Schuh zieht sich keiner an,der noch halbwegs normal denken kann...

Hallo zusammen,

ich habe vor einiger Zeit eine Sammlung von Elektronikbauteilen geschenkt bekommen.
Mitunter waren auch einige IC's dabei bei denen eben nur die Bezeichnung drauf steht.
Leider liegen keinerlei Datenblätter bei.
Einige konnte ich durch googeln finden, andere leider nicht. Ich gehe davon aus, dass diese Bauteile mindestens 15 Jahre alt sind.
Auf dem IC steht folgendes:
8342 50466 I EAI RE OD-CM CM1600
Das Bauteil hat insgesamt 24 Pins.
Vielleicht weiß hier jemand Rat.
Es gibt noch einige andere deren Funktion ich nicht kenne.
Aber ich arbeite mich einfach mal durch.
Liebe Grüße
Blue

kannst du mir bestätigen dass es so nun ok ist? habe den orig lichtschalter nicht eingezeichnet, die gelben original leitungen gehen zum lichtschalter. Im zusatzmidul sind die relais sehr klein gezeichnet aber du verstehst das ja..

so passiert also nichts wen mal der lichtschalter ein ist und dass CH modul auch... gleichzeitig die verbraucher von mehreren quellen strom bekommen?
siehe skizze. danke dir vielmals

Hallo,

ich repariere gerade eine Mikrowelle, und offensichtlich ist der Transformator defekt.

Die Daten:
Myrra 23490-F
prim:
230 V 50/60Hz
Sec:
9V 0,4A
11V 0,16A

Primärspule hat eine Unterbrechnung, irgendwas im M-Ohm bereich.
Wo bekomme ich einen neuen her? 11V Trafos sind ja nirgends zu finden, geschweige denn gemeinsam mit 9V.....

Vielen Dank :)

Weiß einer, was man, wenn man aus China ICs bezieht, was man da bekommt? Sind das ernst zu nehmende Produkte, oder handelt es sich eher um billigen Fake? Vor allem interessiere ich mich für den Audio Powerverstärker IC TDA7293.
Kann man davon ausgehen, dass die Daten in dem Datenblatt von der Firma ST, von der ja der IC stammt, stimmen?
Danke im Voraus!

Zu spät gesehen: das morgen von gestern ist heute.

Man kann nicht jedes Gerät haben, das man irgendwann mal braucht. Ist auch überhaupt nicht nötig. Dafür gibt es Firmen die Geräte vermieten.
Nur Vorteile: Man hat nicht lauter Zeug rumstehen, das man nur einmal in drei Jahren braucht. Man hat genau das Gerät, das man für die aktuelle Arbeit braucht. Das Ding ist in Ordnung wenn man es bekommt, wenn es doch mal einen Fehler hat, bekommt man ein Anderes. Falls mal was kaputt geht, dann läuft das über die Versicherung.

Gibt es noch eine Frage? Wie bekomme ich das Geld zurück - beispielsweise? Hmmm.... das ist eher ein Technik als ein Juristenforum.

Na ich werde mal die Reparaturkosten anfragen. Ich hätte so einen teuren Drucker gar nicht, wenn ich den nicht damals von der Firma "gesponsort" bzw. bezuschusst bekommen hätte.

Hallo aus Griechenland,

ich beschäftige mich seit etwa einem Jahr nicht mehr mit dem Thema Strom und Wasserzähler. Ganz besonders wird das auch durch unserehn Umzug nach Griechenland unterstrichen, der dem Ziele dient als Kunstmaler den Lebensabend in etwas wärmeren Gefilden zu geniessen. So wurden auch die Möglichkeiten einen Zähler in allen denkbaren Fällen auf Herz und Nieren zu prüfen gegen Null gefahren.

Ganz verrückt ist die Tatsache, dass ich als alter Sack trotz einschlägiger Erfahrung keine Zulassung als Gutachter vor Gericht mehr bekomme. Ja, wenn man auf die 80 zugeht und man noch nicht in die Kiste gesprungen ist, wird man amtlich zu seinem Glück gezwungen. Als Outlaw fühlt man sich dann fast. Nun nach mir die Sintflut. Einzige Hilfestellung, die ich dir geben kann, wäre eine Text zu diesem Thema, mit dem du mit etwas Glück das Herz eines Richters erweichen kannst. Ich will mal meine alten emails durchgehen. Wenn ich den finde, poste ich den hier.

LG aus GR

Lothar

Akim hat geschrieben:Die Heizungsanlage ist eine Viessmann und hatte vor 2 Jahren neue Tüv Plakette bekommen alles in Ordnung,die Zirkulationspumpe habe ich schon seit Jahren abgeschaltet.

Hmmm.... Meine Heizung ist auch von Viessmann und die festgelaufene Heizungspumpe war zwei Jahre zuvor auch noch leichtgängig.
Was Du abgeschaltet hast, das könnte die Warmwasserzirkulation gewesen sein. Die Heizungspumpe doch wohl eher nicht.

Ich habe mal alles durchgemessen was an Geräten im Haus ist,dazu zählen natürlich auch die PC°s,Telefonanlage,Modem u.s.w. und kam dann auf einen errechneten Jahresverbrauch von ca. 3954 KWh +/-
Ich habe aber keine Bohrmaschiene,Handkreissäge und ähnliches mit reingerechnet,also kann man sagen ich komme auf den Verbrauch den ich mal hatte von ca.4000 KWh.Die Heizungsanlage ist eine Viessmann und hatte vor 2 Jahren neue Tüv Plakette bekommen alles in Ordnung,die Zirkulationspumpe habe ich schon seit Jahren abgeschaltet.

... Mit so einer Einstellung kommt man nicht weiter und das Forum bleibt halt ein kleiner Kreis von Fachleuten die genau erklären können was alles nicht funktioniert. Ich habe jetzt bei uns in der Nachbarschaft mit einem jungen Elektroniker gesprochen und der war auch sofort bereit zu helfen, ist halt ein anderer Menschenschlag der bereit ist zu helfen und noch Innovativ ist. P.S. Ich wollte hier jetzt niemandem zu nahe treten sondern einfach ein Feedback geben und zum Nachdenken anregen, evtl. bekommt ja demnächst ein Neuling der eine Frage hat wirklich einen Lösungsvorschlag, dann wäre das ja mal ein guter Anfang. Grüße vom Bodensee Seewolf

... Gesendet: Mittwoch 15. Februar 2017, 18:37 Von: Akim An: Erfinderlein Hallo erst einmal an alle ! Wenn ich hier einen Fehler machen sollte,dann unbedingt mich benachrichtigen,da ich leider kein Experte bin. DA mir heute der Beitrag von Erfinderlein vom 28.07.2010(AHA Threadstarter) in die Hände fiel wage ich mich mein Problem hier offen zu legen. Das Problem ist ähnlich wie der oben genannte Beitrag. Ales von vorne: Im Jahr 2004 habe ich einen neuen Stromzähler für mein Neubau Eigenheim bekommen. Wir sind ein 4 Personenhaushalt 2 Erwachsene 2 Kinder (15 und 11 Jahre alt) mit 101 qm Wohnfläche. In den Jahren 2004 -2008 haben wir konstant um die 4000 KWh +/- verbraucht.Plötzlich im Jahr 2009 hatten wir über 8000 KWh (???) keine Ahnung weshalb der Widerspruch bei den Stadtwerken war zwecklos!!! 2010 hatten wir dann 5600 KWh,2011 waren es dann nur 4600 KWh und seitdem bis zum heutigem Tag ständig um die 1000 KWh jährlich mehr. Jahr für Jahr. Die neue Hochrechnung für das Jahr 2017 ...

... nur eine Folgeerscheinung des eigentlichen Problems das die Uhr aus fällt. Das schwarze Bauteil rechts vom SChrack Relais ist auch ein Relais (Foto ganz oben). Da liegt in beiden Fällen 16mVAC Spannung an. Der Schwarze Baustein rechts von den Widerständen dürfte nur eine Kunststoffhülle über einem Baustein sein - er hat 4 Anschlüsse). Das schwarze flache Bauteil darunter ist der Drehregler. Was ich noch probiert habe, ist den Elko (16V, 470müF) in der Mitte zu testen: Mit Durchgangsprüfer bekomme ich in einer Richtung einen Durchgang der mit der Zeit abnimmt und dann Isoliert --> Indiz das er ok ist? Die Funktion des Elkos ist mir unbekannt. Ich gehe davon aus, dass das Kondensatornetzteil kein eigener Baustein auf der Platine ist sondern aus den beiden Widerständen, dem Folienkondensator (im ersten Bild unter den Widerständen, weiß, 275VAC, 0,68müF) und den 3 Dioden besteht. Könnte es sein, dass dieser Kondensator der Problemverursacher ist oder könnten Dioden kaputt sein? Die ...

So und hier die Schaltung dazu . Der Schalter an A1 ist entweder der Lichtschalter für das Garagenlicht oder der Endschalter an der Tür. Unbenannt.png Von 18 nach N liegt deine Außenbeleuchtung. Zur Funktion das Multifunktionsrelais bekommt Seine Versorgungsspannung über B1 und A2 diese muss ständig anliegen. Wird in Stellung RV der Kontakt A1 nach L geschlossen schaltet der Arbeitskontakt 15 nach 18 sofort ein. Erst wenn der Kontakt A1 nach L1 unterbrochen wird läuft die Ausschaltzeit und nach dessen Ablauf öffnet der Kontakt 15 nach 18 wieder. Du siehst also wenn du den Kontakt von L nach A1 durch deinen Lichtschalter für die Garagenbeleuchtung ersetzt leuchtet die Außenbeleuchtung mit der Garagenbeleuchtung und geht erst nach der Verzögerungszeit aus. Diesen Kontakt durch den Endschalter ersetzt bewirkt das, dass Licht draußen beim Öffnen oder beim ...

Hallo,

ich habe eine Garage in einem Garagenhof.
Leider ist es da immer stockdunkel und ich finde das Schlüsselloch nicht.

Draußen soll eine Lampe hin, die mit einem Zeitrelais gesteuert wird, nachdem ich meine Werkstatt verlassen habe.

Logik:
- Licht drinnen aus:
- Zeitrelais bekommt impuls
- Zeitrelais schließt und zählt
Lampe draußen an
- X minuten später: Zeitrelais öffnet
Lampe draußen aus

Gern bin ich auch für andere Vorschläge offen, aber das wäre schon cool.
Danke.

LG
Shockwave

... Fehler im IT-Netz muss deshalb eine Abschaltung erfolgen. Vernünftige Isowächter Warnen beim ersten Fehler und schalten beim 2 ten Fehler ab. Der Fi reagiert aber nur wenn vor ihm ein Fehler vorliegt und nach ihm ein 2 ter Fehler auftritt. Das der Isowächter hochohmig eine Verbindung zwischen L1 und PE und L2 und PE schafft ist völlig normal , wie will er sonst Feststellen ob da ein Fehler vorliegt. Noch etwas bei einer Verbindung des L1 oder L2 nach dem FI kann der gar nicht auslösen warum bekommst du selber Raus ! Selbst wenn nach dem FI L1 einen Erdschluss hat und L2 auch löst der FI nicht aus.

Hallo tadi,

deine Elektromagnete brauchen DC (Gleichstrom). Aus einem Trafo bekommst du immer AC (Wechselstrom). Du musst die Spannung erst gleichrichten.
Oder du nimmst einfach ein Steckernetzteil, das 12V DC ausgibt und mindestens 850mA Strom liefern kann.

In der Frage ist irgendwie ein Fehler. Du gehts davon aus, - zumindest habe ich das so aufgefasst - daß der gesamte Stromverbrauch von HT auf NT umgeschaltet wird. Das ist nicht so. HT, also "normalen" Strom bekommt man immer, soweit das technisch machbar ist. Es wird soviel Strom erzeugt wie verbraucht wird. Falls in der Erzeugung was ausfällt springt Reserve ein. Die muss da sein und kostet was. Bei NT bekommst Du eine definierte Zeit Strom. Historisch 8 Stunden in der Nacht zum Aufladen der Speicherheizung. Vielleicht auch noch 2 Stunden tagsüber - Vertragssache. Fällt in dieser Zeit in der Erzeugung was aus, dann werden anteilig NT-Verbraucher abgeschaltet. Die fehlende Zeit bekommt man am Ende der regulären Zeit nachgeliefert. Die Reservehaltung wird dadurch billiger. Die Verbraucher, die man nicht verlieren will wie Licht und Steckdosen ...

Hallo

Vielen Dank für den Hinweis.

Bitte nicht falsch verstehen, ich möchte nicht unhöflich erscheinen,
ABER mich interessiert nicht, was man darf - sondern will einfach nur wissen wie/wo ich SO einen Umschalter/Relais bekomme bzw. wer mir ggf. so etwas günstig zusammenlöten kann.

Das ist für ein "netz-unabhängiges" technisch-physikalisches Experiment und nicht für normale Hausinstallation.

Dank und Grüße, Martin


PS. Nachfolgend nochmal die RICHTIGE Skizze und Beschreibung:

Kann das sein oder mache ich etwas falsch?

Das kann sein, aber mit einer so geringen Belastung bekommst du keine zuverlässigen Werte.
Du hast ja wahrscheinlich keine zwei Meßgeräte, so dass du Strom und Spannung nicht gleichzeitig messen kannst.
Eine Spannungsänderung von nur wenigen Millivolt kann auch durch Netzspannungschwankungen oder Temperaturunterschiede des Prüflings verursacht werden.

P.S.:
Man sollte Bauteile möglichst in der Nähe ihres vorgesehenen Arbeitspunktes messen.
Ein Netzteil also z.B. beim 0,1 bis 0,7-fachen Nennstrom.
Die Leerlaufspannung ist natürlich auch wichtig, weil die erheblich über der Sollspannung liegen kann.
Eine Überprüfung, ob das Teil denn Nenstrom liefern kann, sollte ebenfalls möglich sein, ohne dass das Teil dabei abraucht, aber die Prüfung des Kurzschlußstromes sollte man sich verkneifen, wenn man nicht sicher ist, dass das Gerät -oder das Amperemeter(!)- , danach noch lebt.

Hallo!
wir haben leider seit einigen Tagen das Problem das unser Neff Mega SE1879 (E1873N2) nicht mehr richtig funktioniert.
Angefangen hat es, dass plötzlich bei der Umluft-Funktion nach einiger Zeit die Beleuchtung im Backofen ausgegangen ist.
Mittlerweile ist es so, dass die Beleuchtung nur noch ganz kurz angeht wenn die Grillfunktion aktiv ist. Allerdings auch nur wenn ich wenn ich den Drehschalter auf die gewünschte Funktion drehe. Steht der Schalter erst mal auf der Position geht die Beleuchtung wieder aus. Des weiteren dreht sich der Lüfter für Umluft nun auch nicht mehr.
Der Backofen heizt jedoch noch. Pizza etc. lässt sich derzeit noch zubereiten. Das Cerankochfeld funktioniert auch ohne Einschränkung.
Den Anschluss habe ich bereits überprüft und ist i.O.

Hat jemand eine Idee was das ein könnte? Evtl. die Steuereinheit? bekommt man irgendwo einen Schaltplan her?

Grüße Daniel

So gehen wir mal vom Grundzustand und ausgeschaltet aus . Die Verbindung von E nach GND ist geschlossen. Der Elko ist wegen den 470 ohm und den 56 k entladen! Jetzt schaltest du ein. Das bedeutet über die 470 ohm und die Basis -Emitterstrecke von V2 lädt sich der Elko auf mit + am Pluspol und - am - pol. Der Transistor v2 steuert auf. Er bekommt ja einen relativ hohen Basisstrom! Damit geht die Spannung am Kollektor von V2 gegen Null . Jetzt gehts weiter über den Widerstand von 10 k und den Widerstand nach E wird die Basis von V1 gegen - gezogen und der V1 steuert zu. Irgendwann ist der Elko geladen und der V1 bekommt nur noch über RB2 seinen Basisstrom. Der MV ist im stabilem Zustand. Wird nun die Verbindung von E nach Gnd getrennt bekommt auch V1 über den 10 K vom C des V2 Basisstrom und fängt an zu leiten. Das reicht aber noch nicht um den V1 weit genug auf zusteuern. Wird nun E mit dem Pluspol verbunden ...

@Lothar: Die Augen sind noch gut, nur die Arme sind zu kurz.

Naja, machen wir es so: Ich fahre am nächsten (nicht kommenden) Dienstag mit dem Zug nach Essen. Ich könnte das Teil am Abend entgegennehmen - wie und wo das müssen wir halt sehen.
Da fällt mir ein: Muss mal schauen, ob ich von dem angefragten Hotel eine Buchung bekommen habe. Schick mir mal die Adresse als PM.
Das Kondensatorgewussel bei IC22 könnte ich bereinigen und eventuell auch eine unterbrochene Leiterbahn wieder hinpfriemeln. Neulich beim Aufräumen den 0,2mm Lötdraht wieder gefunden. Darüber hinaus wird die Luft dünn.

Hallo Erfinderlein, danke für Deine Stellungnahme. Eine Forenübernahme, bzw. deren Wechsel, ist nicht immer mit Problemen behaftet, das Finanzielle einmal außen vor. Ob es Sinn gemacht hätte, die Crew komplett zu wechseln - Jeder ist zu ersetzen, nur einen geeigneten Ersatz zu bekommen, der das Wissen auch mitbringt, um als Mod/Admin zu fungieren, ist wieder eine andere Geschichte. Zu einem fachlichen Wissen gehört auch eine gewisses Fingerspitzengefühl, wenn man einen Posten als Mod. annimmt. Ein Mod. hält sich vornehm im Hintergrund und schlichtet, wenn es doch einmal zu Unstimmigkeiten kommt. Die Aufgabe eines Mod. ist nicht die, die Un-Stimmung durch seine nicht gerade "pädagogischen" Einlagen noch zu fördern. User wie Mod. fühlen sich in ihrer Person angegriffen, verletzt, wobei nicht immer der User als "Unruhestifter" hinzustellen ist. Ein Mod. sollte ...

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Nö an der Siedle wird der Sender angeschlossen. Der Empfänger steckt in der Steckdose! Die Unterlagen für die Eldat liefert leider Amazon nicht, aber du hast diese Vorliegen! Du willst Hilfe und wir brauchen zu der Eldat Daten. Also mach dir die Mühe und liefere die Bedienungsanleitung dazu mal Hier ab!

OH Sorry stimmt, habe mich verschrieben, natürlich meinte ich den ELDAT Sender
Ich liefere die ELDAT Daten bzw. die Bedeinungsanleitunmg sobald ich die Teile geliefert bekommen habe

Nacxhtrag:
Habe da was im Internet gefunden zum Sender, könnt ihr damit was anfangen?

BernhardS hat geschrieben:Hallo,

hier das Platinchen: es kann wie gesagt drei Sirenentöne.
Ein Teil der Schaltung erzeugt den Ton, der Rest erzeugt Sägezahnspannungen mit unterschiedlicher Frequenz.
Das kleine weiße Teil ist die einfachste Form eines Umschalters, wobei Schalter offen auch eine Stellung ist. Die jeweilige Sägezahnspannung beeinflusst den Tongenerator, so kommt man zu den typischen, abschwellenden Sirenenklängen.

Um das Ganze nachbaubar zu bekommen, habe ich die Platine auf eine überschaubare Struktur hin gepfriemelt. Also: keine Drahtbrücken; alle Widerstände, Transistoren und Elkos gleich ausgerichtet, wobei die Elkos nach Wert aufsteigend angeordnet sind.

DSCN8700.JPG

Leider sind der "Umhak-Umschalter" und der direkt einlötbare Piezo kaum noch billig zu bekommen. Ansonsten eine schöne Schaltung. Alles was Lärm macht kommt sowieso gut an.

Bernhard

Kann man den Krachmacher auch als Duchgangsprüfer umarbeiten!?

Definitiv, das Thema Drucker und Schwindel ist allgemein sehr interessant. Hatte mich damit auch mal eine Weile beschäftigt. Man muss an vielen Punkten echt aufpassen.
Wenn man allein das Thema Garantie und kompatible Patronen googelt, findet man so viele unterschiedliche Aussagen. Einige Hersteller haben diese in den AGBs ausgeschlossen, die meisten Seiten schreiben aber, dass es dabei kein Garantieverlust geben darf usw. Warnhinweise, dass die Patrone leer sei, obwohl der Füllstand eigentlich noch bei 25% ist und und und.

Na ich werde mal die Reparaturkosten anfragen. Ich hätte so einen teuren Drucker gar nicht, wenn ich den nicht damals von der Firma "gesponsort" bzw. bezuschusst bekommen hätte.

Hallo habe einen Hoover Trockner VMC 771BT der nicht mehr Trocknet.Nun zeigt er mir immer die Störung E5 an und alles Blinkt.
Habe raus gefunden dass die Störung E5 was mit den Thermostat und Wärmefühler zu tun hat.Nun habe ich alle 3 Thermostat und Wärmefühler auf durch Fluss getestet und einer hat kein durch Fluss .Bei diesem Thermostat ist wie ein Widerstand ein gebaut und der hat kein Durchfluss (siehe Bild).Wo bekomme ich so ein Widerstand her.Oder kann mir jemand Sagen wie das Teil heißt.Und habe ich das überhaupt richtig Gemessen.

Hallon Andy,

ja du darfst. Ich habe gedanklich schon damit begonnen und bin auch auf rot gestoßen. Only problem welches rot. Aber jetzt muß ich erst mal schauen ob das Banner als Vorlage den Umzug überstanden hat. Notfalls muß ich das letzte aus der email an Admin fischen. Für das komplett neue Banner hat es auch 2016 nicht gereicht. Somit wirst du sicherlich deinen Wunsch erfüllt bekommen.

@Alle,

Auch ich wünsche mit einer Stunde Vorsprung allen Mitgliedern und Gästen alles erdenklich Gute für 2017 viel

GLÜCK und Gesundheit für 2017

Lothar

Es wird ständig Dampf erzeugt und tritt auch an der Bügeleisensohle aus . Dampfventil bekommt ständig Strom - Fehler muss in der Elektronik liegen . Gibt es einen Schaltplan bzw . wo kann der Fehler liegen ????

Hallo miteinander,

Dankeschön für die Hilfestellungen. Nun, nach langem her und hin, klappt die Schaltung so, wie sie soll. War nicht einfach. Denn trotz viiiieeeler Nachkontrollen und Nochmalslesen und Selbstzweifeln und überhaupt, klappte die Funktion nicht. Schuld waren letztendlich weder die Ratgeber, noch ich, sondern das fabrikneue Relais. Es machte zwar 'klick', aber nicht 'KLICK'. Das Zeitrelais schaltete zum Öffnen, aber nicht durch zum Schließen. Da ich den Fehler bei mir, da Laie, suchte, hat's natürlich arg lang gebraucht, bis das böse Neuteil dingfest gemacht wurde.

Pollin hat das zügig umgetauscht, und nun kann ich beruhigt schlafen, und das Meerwasser bekommt keine Atemnot.

Nochmals vielen Dank!

Wernergrüße.

Auch ich wünsche allen netten Forenmitgliedern ein frohes und erquickliches Weihnachtsfest!

Besonders auch dem lieben Lothar, der es, gerade aus dem Bertechtesgadener Land kommend, nun ganz ohne Schnee und Weihnachtsbaum in seinem selbstgewählten Exil feiern muss.
Hoffentlich bekommt er in GR wenigstens viele Süßigkeiten und einen dicken Braten.

ich weiß, was da gemeint ist. Zu Beginn meiner Lehre im Jahr 1966 haben wir das Ding bekommen, es war in einer schwarz-grauen Seifendose, hieß CIRTEST und war noch nicht spannungsfest. Als ich es vor ein paar Jahren auf einem Flohmarkt wiedersah, konnte ich mich nicht bergen... Mitte / Ende der 70er habe ich es mir über unser Werkzeuglager bestellt, inzwischen hieß es TESTOFON und die Seifendose war schwarz-rot. Inzwischen war es netzspannungsfest und man damit konnte in eine Steckdose langen. Verbrummtes Pfeifen und dann Ruhe. Der PTC muss erst wieder abkühlen. In jahrelanger Praxis hat sich das Gerät bei der Fehlersuche bestens bewährt. Google ist mein Freund, habe Cirtest und Testofon eingegeben und einen Schaltplan gefunden, den ich ggefühlsmäßig für richtig empfinde, außerdem ...

Hallo zusammen,

ich hätte da mal eine Frage zu meiner Schaltung. Gerne würde ich wissen wieso die Spannung Ub2 negativ wird ?

Meine Vermutung war, dass der Kondensator sich umgekehrt auflädt und der Transistor V2 niederohmig wird. die Basis-Emitter-Verbindung nimmt dann die negative Spannung an während die Spannung Ua am Ausgang durch die Diode steil nach oben springt und eine rechteckige Form bekommt.

Würde mich freuen wenn mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen könnte.

So melde mich dann mal wieder, hab endlich die Zeit zum Ausprobieren bekommen. Folgendes Problem jetzt:
Beide LED-Seiten leuchten permanent. Ich habe die Schaltung mit Sicherheit 20 mal kontrolliert und neu gebaut, komme aber immer beim selben Fehler raus. Hat jemand ne Lösung?

MV mit Treiber.GIF So dann stellen wir mal Deine Schaltung auf die Füße. Für die Tip31 verwende bitte BC337 ! R1 wird auf 1,5K vergrößert und die LED entfällt da. Das selbe gilt für den T2 und R4. Die Stromverstärkung des TIP lässt mehr als zu wünschen übrig. Bei einer LED spielt das noch keine Rolle aber bei 40 Led a 20mA schon! (Bis hierher beziehe ich mich auf die Originalschaltung) Deshalb wird der MV mit BC337 aufgebaut. Sperrt T2 so bekommt T1 seinen Basisstrom über R4 und steuert auf, somit leuchten diese Led am Kollektor von T1. Wird T2 auf gesteuert klaut er dem T2 den Basisstrom und legt C1 mit dem +Pol an Masse. Der Multivibrator arbeitet also völlig normal . Aber T2 muss nicht noch zusätzlich den Laststrom der LED übernehmen! So einfach diese Schaltung auch aussieht die Berechnung derartiger Schaltungen ist nicht Ohne! Damit im Kollektor des Tip 40*0,02A fließen können und eine Stromverstärkung von 25 angenommen wird sind ca 800mA :25= 32mA nötig! ...

Damit ein Transistor 3A Strom schalten kann muss er ausreichend Basisstrom bekommen.

Volkstümlich ausgedrückt holt sich der Transistor den Basisstrom aus dem Blinkteil der Schaltung. Diesen Stromfluss müsste man bei der Berechnung mit reinbringen. Dann würde die Frequenz wahrscheinlich mit der Realität einigermaßen übereinstimmen.

Es ist ein altes Modell von Philips
Hier ein Bild des Drivers, ich hoffe das reicht.
https://drive.google.com/file/d/0Byr2kqM3H1qhTDByRC1VMmVIM0U/view?usp=sharing
Ich habe im Netz leider auch nichts gefunden.
Werde wohl dann mal Philips anschreiben in der Hoffnung eine Antwort zu bekommen

... Backofen jetzt gar nicht mehr. Nur der Lüfter oben im Backofen läuft, der Backofen selbst wird nicht mehr warm, auch die Lampe vorne zur Temperaturanzeige leuchtet nicht mehr. Ich kann mir dieses Verhalten gar nicht erklären. In diesem Zusammenhang zwei Fragen: 1. Woran kann es liegen, dass der Backofen nach meinem Reparaturversuch jetzt gar nicht mehr funktioniert (wie gesagt, ich hatte keine Kabel gelöst)? 2. Wenn ich das Problem gelöst habe, wie würde ich den Umluft-Lüfter wieder gängig bekommen? Ich fände es sehr ärgerlich, wenn ich nur wg. eines defekten Lüfters den kompletten Herd austauschen müsste. Danke für jeden Hinweis!

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Klar doch wenn ich dem Simulationsprogramm eine Uf vorgeben dann zeigt das dass auch an.
Stellen wir mal die Schaltung auf die Füße: Betriebsspannung beträgt 5 V über die Gatter fallen ca 0,7V ab. Somit beträgt die Spannung über der LED und dem Vorwiderstand ca 4,3V. Nehmen wir mal an deine LED benötigt 3 V
Dann stehen über dem Vorwiderstand 4,3V-3V=1,3 V Und bei 1,3V :47V:A= 27mA Somit bekomme ich völlig normale Werte und nicht Deine Fantasiewerte. Nehme ich da eine Rote LED mit 2V so ergeben sich 2,3V über dem R und bei 100 Ohm ca 23mA und das ist auch ein typischer Wert. Merke die LED bestimmt die Spannung über der LED selbst und der Vorwiderstand begrenzt den Strom!

Ok also wird das dann schon gehen.
Was mich nur etwas wundert , der cd4040 gibt an seinem ausgang 8mA aus(oder habe ich das falsch gesehen?) und dann leds mit 20mA aufnahme würde das ja nicht funktionieren..

Klar doch wenn ich dem Simulationsprogramm eine Uf vorgeben dann zeigt das dass auch an.
Stellen wir mal die Schaltung auf die Füße: Betriebsspannung beträgt 5 V über die Gatter fallen ca 0,7V ab. Somit beträgt die Spannung über der LED und dem Vorwiderstand ca 4,3V. Nehmen wir mal an deine LED benötigt 3 V
Dann stehen über dem Vorwiderstand 4,3V-3V=1,3 V Und bei 1,3V :47V:A= 27mA Somit bekomme ich völlig normale Werte und nicht Deine Fantasiewerte. Nehme ich da eine Rote LED mit 2V so ergeben sich 2,3V über dem R und bei 100 Ohm ca 23mA und das ist auch ein typischer Wert. Merke die LED bestimmt die Spannung über der LED selbst und der Vorwiderstand begrenzt den Strom!

Kleinspannung hat geschrieben:

fcn2000 hat geschrieben:das problem das ich für roten LEDs max. 1,46 v und für die blauen LEDs 1,9 v rausbekomme

Mit welcher Logik bekommst du wo was raus????
Bei blauen LED passiert normalerweise unter ca. 2,8 V gar nichts...

Guckst du hier :https://www.youtube.com/watch?v=AoqemrvG_FU
diese Schaltung benutze ich deshalb diese wWerte

fcn2000 hat geschrieben:das problem das ich für roten LEDs max. 1,46 v und für die blauen LEDs 1,9 v rausbekomme

Mit welcher Logik bekommst du wo was raus????
Bei blauen LED passiert normalerweise unter ca. 2,8 V gar nichts...

... mit dem "schwarzen" Werkzeug an das "weiße" Material geht, dann reibt er kleine schwarze Partikel in das weiße Material, also das Edelstahlteil ein. Nun wird das Teil nass und die "schwarzen" Partikel rosten - ist ja normales Eisen, rostet. Die Chemie dazu lassen wir mal lieber weg, aber die Korrosion des schwarzen Partikels unterwandert die Oxidschicht des Edelstahls und die Korrosion breitet sich im Edelstahl aus. Grundsätzlich kann man das wieder in den Griff bekommen, wenn man die Erscheinung ganz konsequent beseitigt. Sie spielt ja noch sehr an der Oberfläche. Das ist aber nur eine theoretisch Äußerung, nicht der Ratschlag. Wir sind ja auch immer noch bei einer Vermutung. Der Ratschlag ist ganz einfach: Garantie. Zurückgeben das Ding. Falls jemand auf die glorreiche Idee kommt, dem Kunden zu erzählen er müsse Salz auf eine ganz bestimmte Weise einfüllen und es dürfe dabei auch nichts daneben gehen oder so, dann muss er das dem Kunden rechtzeitig ...

Guten Tag zusammen,

Ich habe etwas umgebaut und erneuert, nun habe Ich 150Watt mit meiner Solaranlage auf 12 V basis.
Nun Habe Ich etwas in die Hand gedrückt bekommen, was man nun ja eine MErkwürdig aussehende Laterne nennen kan.
Auf jeden Fall sind dort innen Drin LEDs angebracht in reihe Geschaltet.
Auf 3 V basis. ICh habe Überlegt einen Step Down wandler dort einzubauen. Dann sollte das funktionieren.
ICh habe allerdings den Wunsch das die LAterne mit den LEDs morgend aus geht und abens wieder an.
Es gibt natürlich die Abendlichtfunktion bei dem Steca Laderegler, allerdings hängt da noch der raspberry dran, wäre doof wenn der Aussgeht.
Nun gibt es eine Art fernbediehnung die ich einfach zwischen die LEDs hänge , der dann einfach nur an und aus macht?

Viele Grüße

Christian

mikesch149 hat geschrieben:hallo,
Problem:
Verdacht auf Stromdiebstahl.

Ruf mal bei eurem Stromlieferanten an und erkläre denen das Du was merkwürdiges beobachtet hast und dies auch protokollieren konntest. Du möchtest nämlich keinen Strom bezahlen den Du auch nicht verbrauchst.

Die schicken dann jemanden vorbei, der das in Augenschein nimmt und auch das Recht und die Möglichkeiten hat, die verplombten Geräte näher anzuschauen. Kurz: Die helfen eigentlich gerne bei sowas.

Der Differenz zwischen dem alten Verbrauch und dem neuen Verbrauch, ist in Euro umgerechnet, ziemlich heftig. Und eure Abschlagszahlung wird auch daran orientiert. Wenn Ihr ein Jahr so hoch im Verbrauch liegt, dann nehmen die das als Grundlage für die folgenden Jahre und ihr bekommt das zuviel gezahlte Geld erst am Ende des Jahres wieder.

Viel Glück.
Uwe

Ja bin jetzt im zweiten Lehrjahr angekommen als Elektroniker für Betriebstechnik. Schreiben morgen ne Klausur bezüglich Transistoren, Pulsweitenmodulation, Netzteilen und Kippstufen der Rest ist finde ich leicht im Vergleich zum Transistor obwohl es ja nichts weiter als normale Reihen und Parallelschaltung ist. Morgen müsste also hinhauen schreibe dann später mal was ich bekommen hab auf die Arbeit.

Ralle83 hat geschrieben:Also so eine solarplatte haben ich mal nach geschaut bekomme ich schon ab 20 Euro

Und was für Daten hat die so???????
Der Preis ist so ziemlich das Letzte was grad interessiert.

und wo bekommen ich so ein dämmerungsschalter her ??

Aber eigenständig aufs Klo gehen kannst du schon,oder muß da auch einer helfen?

Sprich ich brauchte eh eine Batterie

Sagt wer?
Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es auch 12V Netzteile geben.
Und den Stecker kann man abmachen,bzw. die passende Dose an das Netzteil.

Also so eine solarplatte haben ich mal nach geschaut bekomme ich schon ab 20 Euro nur ich Weiss halt nicht ob ich die da einfach an eine Batterie anklemmen kann oder ob man da noch andre Sachen für brauch.

Was ich von euch möchte ist
Wenn ich das mit einer solarplatte machen sollte worauf muss ich da achten was muss die Platte bringen welche batterie brauch ich dafür und wo bekommen ich so ein dämmerungsschalter her ??

Achso die rundumleuchte ist mit zigarettenanzünder und nicht über hausstrom. Sprich ich brauchte eh eine Batterie

Hallo zusammen,
Ich habe ein Problem. Bei meiner Mikowelle ist der Varistor durchgebrannt(S10K471). Leider kann ich den Typ nirgends finden. Welche Toleranz ist wohl möglich? Ich könnte einen S10K460 bekommen. Kann ich den benutzen?

Vielen Dank für eure Hilfe

Dietmar

Guten Tag, ich muß einen Trafo ersetzen, zu dem ich nicht ganz genau den gleichen als Ersatz bekommen kann alt: 230 V~ / 28 V /10 A im Gehäuse vergossen neu: 240 V~ / 2 x 15 V / 10 A Ringkern ich muß also die Spulen in Reihe schalten, um die erforderliche Spannung zu erhalten. Bisher war ich es gewohnt, das der Wickler den Draht nur herausgezogen hat, eine Schleife machte, und dann mit dem Draht wieder weiter gewickelt hat, so das man dann von außen sofort erkennen konnte, wo die Spulen die gemeinsame Mitte hatten. Für denjenigen der damit dan Schaltnetzteile mit positiver und negativer Versorgungs- spannung baute (z.B. im HiFi Bereich) war das unerlässlich. Ich hätte den doppelten Draht dann einfach blind gelassen und habe dann meine 30 V, mein Lieferant piekst mich ein wenig damit, ...

Hallo liebe Mitglieder,
ich freue mich, auf dieses Forum gestoßen zu sein.
Obwohl ich gelernter Elektriker bin, bin ich leider total verzweifelt. Nachdem die Laugenpumpe meiner Waschmaschine verkantet war, und es im Keller etwas verkokelt roch, lief diese nach der Reinigung der Pumpe zunächst wieder. Allerdings kam dann prompt eine Fehlermeldung über die Pumpe, begleitet wiederum von einem leicht verkokeltem Geruch.
Auf den Bildern kann man gut erkennen, wo sich der Fehler befinden muss.
Leider habe ich diese Bauteile (Vor allem die Dioden) trotz intensivem Googlen nicht finden können mit der aufgedruckten Bezeichnung. Was würdet ihr sagen, was am ehesten defekt ist ? Und wo bekomme ich Ersatzteile her?
Eine neue Platine kostet um die 200 Eur, eine neue Maschine ca. 400 Eur. Das Geld habe ich z.Zt. nicht, außerdem geht es auch ums Prinzip und die Umwelt

Hoffentlich kann mir jemand helfen

Viele Grüße

Chridstoph

Hallo zusammen,

ich habe die Aufgabe einen Transistor auf die Stabilitätskriterien zu überprüfen. Jetzt habe ich folgende Bedingung:


und Formel 1


und dann habe ich noch folgende Formel 2 gefunden


bei der ersten Formel bekomme ich eine Bedingte Stabilität herraus bei der zweiten ist es stabil.
Wäre der Ansatz bei Formel 1 so richtig?


Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben....

Hallo,

Habe seit kurzen Probleme mit meinen 3 Jahre alten Wärempumpentrockner.
Es handelt sich um den Bauknecht TK PLUS 72A DI.
In den Automatik Programmen wird die Wäsche nicht richtig trocken.
Heute habe ich das Programm "Schranktrocken plus" ausprobiert, nach 3 Stunden fertig.
Wäsche warm und feucht. Wasserbehälter nur zur Hälfte voll.
Anschließend nochmals für 60 Min gestartet, gleiches Problem.
Bekomme auch immer öfters denn Fehler "Wärmetauchfilter" obwohl dieser sauber ist. wenn ich jedoch unten reinschaue ist schon eine gewisse Feuchtigkeit im Trockner Boden.
Bin relativ ratlos?!

MOS hat geschrieben: GND ist klar aber ich kann daraus nicht erkennen wo ich + und - separat abnehmen kann.

Plus und Minus sind natürlich das Plus und das Minus der Stromversorgung.

Oder hast Du das mit dem + und - Eingang nicht verstanden. Das ist dann mein Fehler, ich hab das etwas flapsig ausgedrückt. Der OP hat zwei Eingänge. Der eine heißt invertierend, der andere heißt nicht invertierend. Das ist natürlich viel zu lang, so viel Zeit hat heutzutage niemand mehr. Daher bekommen die Eingänge kurzerhand ein - und ein + Zeichen.

Ich empfehle gern folgende Seite(n)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209092.htm

Hallo zusammen,

ich habe eine Standleuchte geschenkt bekommen und zwar wie in der Anlage fotografiert ist.

Hier ist die Leseleuchte defekt. Hab die Birne schon ausgewechselt aber es geht nichts. Da ich nicht gerade ein Elektriker bin, bin ich nun ratlos. kann mir jemand helfen.

Gruß Fred

Hi,

du schreibst eingangs, dass ihr über Kabel BW versorgt werdet. Kann ich das mit Kabel Deutschland gleichsetzen?

Wenn ja, würde an der Steckdose der gelieferte Receiver einzusetzen sein. Als Kabel D Kunde habe ich auf meinem 450 Euro CHANGHONG 56 Zoll Flachbildschirm ein super Bild. Der Anschluss erfolgt via HDMI. Vermute mal stark, dass du keinen Receiver angeschlossen hast. Vom Kabel direkt bekommst du höchstens die alten Analogkanäle in bedauernswerter Qualität und bist vielleicht gar ein Schwarzkucker ? Als echter zahlender Kabelkucker würde dein Betreiber seine Techniker ins Haus schicken, die so lange werkeln bis du ein Superbild hast.

LG Lothar

Naja, es ist ein Schaltnetzteil und sollte die Spannungen eigentlich messen und nachregeln. Der Schaltregler hat einen sense Eingang, auf den bekommt er eine der Ausgangsspannungen und regelt die aus. In den allermeisten Fällen geht man dann davon aus, daß die anderen dann auch stimmen.
Aber jetzt da die relevanten Bauteile suchen und kritsich anschauen ..... hmmmm.

Oder die Belastung ist so hoch, daß er das nicht ausregeln kann. "Volle Pulle" sind dann eben die 30% weniger.

Wie schnell ein Elko die Ladung verliert hängt davon ab wieviel Strom man entnimmt. Das wissen wir jetzt aber nicht. Was bedeutet "abschalten"? Wird die Netzspannung abgeschaltet, dann würde der Schaltregeler halt noch so lange laufen wie er kann und den Elko leermachen. Oder wird die Niederspannungsseite unterbrochen?
Grundsätzlich macht ein gutes Netzteil den großen Kondensator aus Sicherheitsgründen aber leer.

... nicht so laut. Das Teil soll auch nur im Krankenhaus nach der OP eingesetzt werden, um überhaupt eine Einsschätzung der Belastung zu haben. Ich habe zwar auf 2 Waagen gestanden und konnte ausprobieren, wieviel denn 20kg sind, aber beim Laufen geht das Gefühl ruckzuck weg. Das Teil soll so flach wie möglich sein. Ein entsprechender Dummy kommt natürlich auch unter das nichtoperierte Bein. Das Schaltungstechnische muss ich nochmal neu lernen, aber mein Hauptproblem liegt in den Wägezellen. Wo bekomme ich die und nach welcher Bezeichnung muss ich suchen? Ich finde alles mögliche, aber keine schönen flachen Zellen bis 200kg deren Signal ich lediglich (da werde ich garantiert eure Hilfe brauchen) addieren und auswerten muss. Ich wollte 4 Wägezellen in einem Unterschnaller unterbringen. Was meint ihr? Es kommt nicht auf 1kg an, aber die Unsicherheit der möglichen Überlastung wäre weg. Ich muss das Teil auch nicht auf Teufel komm raus bauen. Es ist völlig uneigennützig, aber ich hatte mit ...

verfüge leider nur über geringes Wissen was Elektronik anbelangt und wie sie funktioniert, Schlechte Vorausetzungen für solch ein anspruchsvolles Projekt. Allerdigs kommen aus der Schaltung nur 154V Wechselspannung raus und eine 40W Glühbirne glimmt nur ganz schwach. Liegt das jetzt an dem evtl. zu schwachen Trafo und warum kommen da keine 230V raus? Ein Oszilloskop gibt dir die Antwort. Mit einem gewöhnlichen DMM bekommst du nur Hausnummern. Vermutlich ist das Tastverhältnis zu klein. Die Streuinduktivität, die einem bei Manteltrafos das Leben schwer macht, ist bei einem Ringkerntrafo gewöhnlich sehr klein. Generell aber kann man von einem Netztrafo nicht ein Übersetzungsverhältnis von 230/12 = 19,17 erwarten. Da durch die Streuinduktivitär und den ohmschen Widerstand der Kupferwicklungen unter Last ein Spannungsverlust auftritt, wickelt man sekundärseitig einige Windungen mehr, damit der Trafo bei Nennlast seine Nennspannung liefert. Eine ...

Suche noch ein Oszilloskop. Ein Labornetzteil nehme ich wohl auch noch. Fototechnik ist leider nicht meines Bevor es in den Müll kommt, bekommst du mich ein paar euronen von mir :) wie kommt es dazu, bist doch er eingewandert :D Hoffe bleibst hier uns noch treu.

Also beim Betätigen von S1 bekommt K1 über S2 und den Öffner von K2 Spannung und zieht an. Über den Öffner von K1 wird K2 verriegelt und kann nicht anziehen! Damit wird der Motor gestartet. Wenn die Klappe den oberen Endschalter S2 betätigt kann K2 anziehen und hält sich ebenfalls selbst. Damit wird der Motor gestoppt. Wenn du nun S1 öffnest bekommen K1 und K2 keine Spannung mehr und fallen ab.Da nun S2 betätigt ist kann K1 nicht mehr anziehen und K2 zieht an der Motor bewegt sich nach unten. Über K2 ist aber K1 verriegelt. Erst wenn S3 betätigt wird zieht K1 an und der Motor bleibt stehen. Wird S1 dann geöffnet fallen die beiden Relais ab. Da aber dann S3 betätigt ist kann K2 nicht anziehen und beim nächsten schließen fährt der Motor eben hoch. Der ...

Das soll jetzt weder als Anleitung noch als Freigabe interpretiert werden, aber:
So lange die Spannung nicht zu nahe an der Auslegungsspannung ist und der Strom nicht allzu hoch ist, beides liegt hier einigermaßen vor, geht die Welt nicht unter, wenn ein Elko falsch gepolt angeschlossen wird.
Er formatiert sich dann in der anderen Polarität und man bekommt einen bipolaren Elko mit geringerer Kapazität.

Vor Reaktionen nochmals lesen: Das soll weder als Anleitung noch als Freigabe interpretiert werden.

Hab vor zwei Jahren für das Auto sang- und klanglos ein neues Getriebe bekommen. Kommentar in der Werkstatt: Das Werk wird schon wissen warum.

So bekomme nächste Woche ne nagelneue Maschine auf Kulanz für 150,-- Euro.

[quote="joschi1973
,wo könnte ich diese bekommen?[/quote]
http://www.ebay.ph/itm/1pcs-NEW-TD62784 ... 1024148654
Bei den üblichen Verdächtigen wirst den wohl kaum noch bekommen,der ist schon älter wie die Braunkohle.
Reichen 7 Stück in einem auch?
Weil dann wärs einfach...

Nun, das ist ja kein Motor, das ist ein Motörchen. Und da ist kein Filterchen zu bekommen, das klein genug ist?

Nun gut. Du willst das Filter nachbauen? Geht das alte eigentlich auseinander? Die Drossel wird ja wohl kaum kaputt sein. Dann brauchst Du nur drei Kondensatoren und natürlich den Widerstand bzw. zwei.

Hallo,

melde mich mal wieder nach einer größeren Pause Ich bin derzeit dabei eine Platine zu bestücken und habe nun das Problem, dass mir das Flussmittel des Lötzinns die Kontaktfläche verklebt. In der Schule hat bei einem gleichen Fall der Lehrer die Fläche mit einem Schraubendreher abgekratzt, allerdings war die Kontaktfläche danach auch im Eimer .... Gibt es eine weniger aggressive Möglichkeit die Fläche sauber zu bekommen ? Ich hab dabei an WD40 gedacht, wollte mich davor aber absichern, nicht das die Kontaktflächen beschädigt werden.

Gruss

Vielen dank für deine prompte Antwort.
der motor ist ziemlich alt und wird als Antrieb für eine Dampfmaschine mit Zubehörteilen verwand.
der Kondensator wurde gehimmelt und jetzt hab ich leider nicht wie jemand der damit immer umgeht so etwas zu hauf im hause rumfliegen. bei Conrad bekomm ich die einzelteile für recht wenig geld und ich bin ja willig die dinge zusammenzufügen. aber ich möchte es richtig machen - wenn möglich
das die Kondensatoren rot und blau dort sind ist auch nicht mein problem. ich hab das Problem mit dem anlöten.
da ich da ja auch recht klein arbeiten muss.
damit ich mir das ganze vorstellen kann, wäre es vielleicht hilfreich mir mal die verbindungen einzuzeichnen wie sie die obere Zeichnung vorgeben und ich würde dann versuchen diese so nah wie möglich verbunden zu bekommen

Man kann ein Teil anders positionieren, wenn man den Sinn verstanden hat. Der Widerstand z.B. hat die Funktion die Kondensatoren zu entladen. Es kann ja sein, daß man genau dann den Stecker zieht wenn der Sinus der Wechselspannung gerade "oben" ist, dann sind die Kondensatoren mit etwa 300V geladen und man kann och "gewischt" bekommen - wenn ich das mal volkstümlich ausdrücken darf. Wo der Widerstand positioniert ist, das ist dafür völlig unwichtig. Geometrien spielen erst bei wesentlich höheren Frequenzen eine Rolle. Die Y Kondensatoren kann man anordnen wie man will. Allerdings ist der Punkt bei den Spulen von Bedeutung. Dieser bezeichnet den Anfang der Wicklung. Das muss eingehalten werden. Die von den 50 Hz Strömen erzeugten Magnetfelder heben sich gegenseitig auf, andernfalls könnte der maximal mögliche magnetische Fluss im Material des Rings überschritten werden und die Spule würde ...

Hallo,
ich habe einen Chip mit der Bez. Toshiba TD62784AP,wo könnte ich diese bekommen?oder vielleicht eine Alternative?Ich hoffe es kann mir einer helfen.Vielen,vielen Dank!!Gruss Jörg

Geräteart: Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine Hersteller: Bosch Typenschildbeschriftung bzw. Typengravur: E-Nr. SBV50M00EU/13 FD 8907 00295 Type: SD6P1B 019070247048002950 Defekt: Fehlermeldung E25 (E32) => Maschine pumpt sporadisch nicht ab E25 Kenntnisse: bekomme meistens alles auseinander, repariert ... und auch wieder zusammen _______________________________________________________________________________________________ Hallo, in unterschiedlichen Abständen bekomme ich an der Maschine die offizielle Fehlermeldung "E:25" verbunden mit dem Wasserhahnsymbol - bei allen Programmen. "Gefühlt" immer erst vor dem letzten Abpumpen - aufgrund der langen Durchlaufzeiten bisher aber nicht in Echtzeit verfolgt. In einem anderen Forumsbeitrag hier auf dem Elektroforum (was ich übrigens von der ganzen Aufmachung, der Logik und dem Inhalt her echt top-professionell ...

Hallo zusammen,

Ich benötige für die Reparatur eines Funktionsgenerators Wavetek 110B die Serviceunterlagen oder die Schaltpläne.

Für das Schwestermodell 110 und 111 sind die Unterlagen problemlos und kostenlos im Netz erhältlich, jedoch passen diese Unterlagen nicht zum Gerät da sie sehr unterschiedlich aufgebaut sind.

Hat vielleicht einer von euch diese Unterlagen oder hat einen Tipp für mich woher ich diese bekommen könnte ?

Gruß Benny

Hallo zusammen, ich bin neu hier und benötige auch gleich mal HIlfe von euch :lol: Ich muss auch gleich zugeben dass ich mich nicht gerade perfekt mit Elektronik auskenne aber umfangreiche Messtechnik und Serviceunterlagen zum Gerät sind vorhanden.... Vor ein paar Wochen habe ich einen defekten Funkmessplatz Stabilock 4039 geschenkt bekommen. Dieser war komplett tot und gab kein Lebenszeichen von sich. Es stellte sich dann heraus dass einer der PWM-Controller im Netzteil gestorben war, nachdem ich diesen und den defekten Lüfter ersetzt hatte ging das Netzteil wieder. Im Selbsttest brachte er mir dann etwa 16 Fehlermeldungen. Leider hielt das nicht sehr lange, als ich mich eines Tages erneut an die Reparatur machen wollte und einschaltete gab das Netzteil nach wenigen Sekunden wieder den Löffel ab :evil: Ich hatte jetzt vermutet das eine Spannungsschienen kurzgeschlossen sein könnte und habe alle Spannungsschienen ...

Hallo, ich habe einen alten Elektra Beckum Kompressor gekauft, den ich momentan ein bisschen "restauriere". Als erstes hat er einen neuen Druckschalter Condor MDR 5/16 bekommen. In diesem ist außerdem ein Motorschutzschalter integriert. Den habe ich auf 5 A eingestellt, wie es auch beim alten Schalter war. Der Kompressor lief so auch einwandfrei. Dann habe ich diese Woche den Zylinderkopf gereinigt und neu abgedichtet und außerdem die Druckleitung zum Kessel erneuert. Ich habe ein neues Rückschlagventil eingebaut, das auch einen Anschluss für ein Entlastungsventil hat. Dieses habe ich auch nachgerüstet, vorher hatte der Kompressor kein solches Ventil! Beim ersten Testlauf hat alles funktioniert, er hat bis 10 Bar aufgepumpt, dann habe ich bis 7,5 Bar Druck abgelassen und der Kompressor hat den Druck wieder auf 10 Bar ...

danke für die antwort ja war bei meinen nachbarn und die die ich kenn aber bei denen ist alles heile geblieben eine niederspannungsversicherung habe ich nicht bzw hausrat aber die wird demnächst mal folgen. ich werd mal mir den ntc besorgen und das netzteil so betreiben ohne verbraucher und schauen ob da was fliegt und mich so vorarbeiten und nach und nach die komponenten mit drauf hängen und mal bisschen mehr zerpflücken.

mit dem schaltplan siehts sehr schwierig aus denke samsung rückt da keinen raus und im netzt wird sowas nicht zu finden sein habe da schon mal bisschen gesucht bekomme aber immer andere drucker angezeigt. habe ja bald urlaub dann beschäftige ich mich mal mit dem drucker ich könnte ja mal ein foto machen und hier hochladen von dem netzteil und seite vom drucker wenn du mir da evtl weiterhelfen kannst

Der NTC ist ein Heißleiter und wird zur Strombegrenzung im Einschaltmoment verwendet. Wenn der hinüber ist bekommt die nachfolgende Schaltung keine Spannung. Die vorgeschaltete Sicherung löst dagegen bei zu hoher Stromaufnahme aus!

Für praktische Zwecke reicht ein IR-Thermometer, sofern du nicht aufs blanke Metall damit misst.
Gewöhnlich befindet sich ja Öl o.ä. in der Pfanne, und das reicht schon um brauchbare Meßwerte zu bekommen.
Wenn du hauptsächlich an Temperaturdifferenzen interessiert bist, spielt der Emissionskoeffizient auch eine völlig untergeordnete Rolle, da er ja überall gleich sein sollte.

Thermoelemente sind umständlicher anzuwenden, aber genauer wenn man sie richtig anwendet. Du könntest z.B. Löcher in den Pfannenboden bohren, wo du sie hineinstecken kannst.

... Hahn das Eier legen lernen will. Ich persönlich hätte einfach etwas Glühlampentauchlack aus dem Modellbau drübergepinselt,und gut ist. Außerdem hasse ich diese LED-Kennzeichenleuchten. :evil: Wenn du so einem hinterherfahren mußt,ist schlimmer als wenn dir einer mit Fernlicht entgegen kommt. Wer das erlaubt hat,gehört zu zwei Jahren Berufskraftfahrer im Nachtdienst verdonnert!! Aber vermutlich wars VW/Audi die das als erste "hatten",weil die dürfen eh verbrechen was sie wollen,die bekommen immer ne KBA Zulassung. Der Rennleitung und ähnlichen "Diensten" wird es recht sein,so ein derart angestrahltes Kennzeichen erkennt auch einer mit Brillengläsern so dick wie Mitropa-Aschenbecher auf 500m Entfernung. Was liebe ich doch meine vergilbten "Plastikfenster" über meinem Nummernschild... :roll:

Hallo, mein Name ist Marie und ich komme aus Vechta. Auch ich habe nicht viel Ahnung von Elektronik, wollte eigentlich auch etwas fragen, aber... wenn ich so etwas lese, graut es mir davor, hier etwas zu fragen. Ich dachte immer ein Forum ist zum fragen da und vllt. bekommt man eine Hilfestellung. Man will ja auch das Rad nicht neu erfinden, aber wenigstens eine vernünftige Antwort, wäre dem Fragensteller wohl Hilreicher gewesen als nur gemecker.

Ich trau mich schon gar nicht etwas zu fragen, und ich werde es wohl auch sein lassen...

Schade

Hallo Lothar,

vielen Dank für die rasche Hilfe.
Ja, genau das habe ich auch gedacht und auch schon versucht, so gut es halt bei dem vernieteten Gehäuse möglich ist, etwas WD 40 in's Getriebe zu bekommen.
Hat aber bisher leider nicht geholfen.
Übrigens habe ich mittlerweile bemerkt, dass das Schaltwerk immer genau vor dem Start der Spülpumpe stehen bleibt. Könnte es sein dass die Programmsteuerung zum Start der Spülpumpe irgendein Sensorsignal abfragt?

LG
Josef

wie die der Transistor die Schwingung erzeugt

Das ist eine Basisschaltung. Die hat bekanntlich gute HF-Eigenschaften, weil es durch die HF-mäßig geerdete Basis kaum kapazitive Kopplung zwischen Eingang und Ausgang gibt, und die Steuerspannung am Emitter und die Ausgangsspannung am Kollektor in Phase sind.

Der Elko stellt ja für HF einen Kurzschluß dar, und wenn du ihn dir deshalb durch einen Draht ersetzt denkst, bekommst du einen Schwingkreis aus L1 und der Reihenschaltung von 5,6nF und 220nF.

Diese beiden Kondensatoren bilden ausserdem einen kapazitiven Spannungsteiler, der vom Kollektor hochohmig gespeist wird, und der, wegen des geringen Blindwiderstandes des 220nF Kondensators, den Emitter niederohmig ansteuert.
Das Schaltungsprinzip ist auch als Colpitts-Oszillator bekannt.

... AC die größer ist! Noch etwas ein 230V Heizstab wandelt auch bei 100V die zugeführte Leistung in Wärme um! Nehmen wir zB 230V 1000W dann ergibt das einen R von 230V*230V: 1000V*A= 53 Ohm. Und bei 230V und 1000W entspricht das einem Strom von 4,35A ! Aber bei 100V setzt der eben nur 100V*100V:59V:A= 16 W um! Deshalb besser nach 110V Heizstäben suchen diese haben bei gleicher Leistung eben einen geringeren Widerstand! So und wenn du Deine Module richtig verschaltest allso immer 2 in Reihe dann bekommst du eben 200V bei 1A an der Leistung ändert das nichts aber an der Spannung und Wechselrichter für einen Spannungsbereich von 180V bis 300V sind eher gebräuchlich! Leistung in irgendwelchen Vorwiderständen oder Längsreglern zu verheizen ist einfach nur Dummheit! So und wenn ich mal nachrechne dann hast du mit 3 in Reihe geschalteten Modulen eine Spannung von rund 3*125 V = 375 V und bei 2 von 250V der Punkt wo deine Module die Max Leistung abgeben liegt ungefähr bei 90V je Modul!

... funktionieren. Und die Sicherung wird auch nicht mehr heiß! Aber für mein Verständnis, ist meine Laien-Selbsterklärung eingangsseitig (S1, D7) richtig, oder was passiert da? Mir zeigt es jedenfalls, dass die ursprüngliche Schaltung vollkommen funktionstüchtig gewesen sein könnte, wenn es noch die schwach dimensionierten 12VAC-Netzteile mit wenigen 100mA Ausgangsstrom gegeben hätte. Die sind wohl nur wegen einer EU-Verordnung vom markt verschwunden. Was ich gebraucht in einer Handelsplattform bekomme, hat 1A und ist für meine Zwecke massig überdimensioniert, was zu einer deutlich höheren Leerlauf-Spannung und Betriebs-Spannung führen dürfte, oder? LG ChinaKid

... parallel. Damit habe ich das Verstärkungsverhältnis von 24:115 gegenüber 12:115 halbiert. Erwartet habe ich unter Last somit aus den 12V am Eingang ca. 50V am Ausgang, gleichgerichtet würden das ca 70V. Sind es aber nicht. Egal, die Sicherung wird nun nicht mehr heiß, die D7 habe ich rausgenommen, D3 und D4 habe ich gebrückt da ich das gute 1 V Verlust nun doch brauche. Wie gesagt: So läuft es. Ich glaube der Fehler kam zustande weil ich nicht das schwache vorgesehene Steckernetzteil bekommen konnte, sondern eins mit 1A eingesetzt habe, das stabil eine zu hohe Spannung abgibt. Wenn keine andere erklärung aus dem Forum für den fehlenden Faktor 1,4 bei der Gleichrichtung kommt, werde ich den Gleichrichter bei Gelegenheit austauschen. Gruß ChinaKid

@ChinaKid
Du musst die 12V vom Steckernetzteil an die eine 12V von Tr1 anschließen und bekommst am anderen 12V-Ausgang deine zweite 12V. Die 110V-Wicklungen bleiben unbenutzt. Dann hast du zweimal 12V und kannst über eine Spannungsverdopplerschaltung die doppelte Spannung erzeugen, als wenn du nur 24V direkt gleichgerichtet hättest.
Sieh mal im Internet nach, ob du die zugehörige Schaltung findest. Sie besteht aus zwei Dioden und zwei Elkos.
Ich schaue selbst mal nach, weil ich dir nicht den Schaltplan zeichnen kann, weil ich nicht weiß, wie ich ihn hier zur Anzeige bringen kann.

Hallo liebe Elektronikgemeinde! Ich habe ein Problem und würde dieses gerne auch mal schildern weil ich gerne wissen möchte wie ich mir helfen kann und zwar: Ich habe ein teufel subwoofer System cc W 200 usb von meiner Freundin geschenkt bekommen. Dieses System weißt einen Fehler auf, den ich mir nicht erklären kann, weil ich leider nicht viel Ahnung von Elektronik habe. Fehlerbeschreibung: Wenn ich das System einschalte fängt der Bass( Subwoofer) An zu knacken, als wenn man eine Batterie an den Plus und Minus Pol Des Lautsprechers halten würde……. Dieser Fehler tritt auf wenn das System angeschaltet wird..und bleibt dann für einige Zeit Ob es nun angeschlossen ist an eine Endstufe(Klinke Lautsprecher)oder nur angeschaltet Wird ohne Verstärker, tritt dieser Fehler bzw. Geräusch auf. Nach einiger Zeit verschwindet dieses Geräusch wie von Geisterhand und alles ...

O.K. aber meines ist nicht Bauknecht und wenn du ein Original einbauen willst, mußt du wohl auch dafür zahlen.
Wenn du Glück hast, bist du dere einzige Bieter, dann bekommst du es auch für wenig Geld. Ansonsten kann das über 200 Euro bringen.Gilt nur abwarten.Viel Glück!

LG²

na dann würde ich mal die Heizstäbe prüfen-sind wahrscheinlich durch gebrannt

Gestern Lief sie von früh bis abends und musste dann manuell zum beenden gebracht werden. Das ist denke ich zu viel des guten^^

Ja, das ist schon ziemlich wahrscheinlich. Die 3 Heeren, die vorher hier gewohnt haben, hielten es nicht für nötig das Salz aufzufüllen und das Wasser hier ist sehr hart. Wasser lässt sie ein, dann schaltet sie bis zu einen gewissen Punkt weiter, dann aber nicht mehr. Ich vermute mal, das sie an den Punkt auf das erreichen der Wassertemperatur wartet, da aber nur kaltes kommt, bleibt sie an dieser stelle und schaltet nicht weiter und wartet verzweifelt^^

moin

ich denke die Heizstäbe sind verkalkt, die Maschine läßt Wasser ein-schaltet? die Heizung ein und wartet bis es warm ist-und macht dann weiter.....
die Wartezeit wird auch für die Entwicklung der Tenside gebraucht


mfg


Bernd

Ich lebe derzeit in einer Einrichtung. Dort besitzen wir eine Spülmaschine. Nun ist folgendes Problem aufgetreten: Die Spülmaschine schaltet sich ein und lässt Wasser ein, allerdings nur kaltes. Sie bleibt dann auch irgendwann bei einen Programm stehen, also läuft und läuft, aber eben immer an der selben stelle und das Stundenlang, bis man sie weiter dreht, dann läuft sie auch zuende. Ich weiß das Modell ist ein absolutes Billigteil^^. Der Einrichtungsleiter glaubt mir nicht das sie kaputt ist, bzw. der Hausmeister, weil sie ja läuft. Bin leider ein absoluter Beginner im Elektrobereich und außerdem Legastheniker sorry, deshalb schon mal im Voraus für die Rechtschreibung.


Ich wollte daher das Problem der Maschine erörtern und den Einrichtungsleiter erklären. Dafür brauch ich eure Expertenhilfe. Ich hoffe das, dass jetzt nicht völlig dumm klingt.

Danke für die Belehrung! die vorgeschlagene Lösung wird bei mir so für alle Feld-Wald und Wiesenanwendungen genutzt und ist immer auf der sicheren Seite. Erst wenn mehrere Dioden hintereinander zu schalten wären ist die Berücksichtigung natürlich ein MUSS. Anspruchsvollere Anwendungen laufen mit den preiswerten Konstantstromquellen davor oder wenn schon mal geblitzt werden soll bekommt so eine Anordnung mit 20 LED´s und mehr, zeitgesteuert einen Impuls im 30 Voltbereich (beispielsweise für 10 - 100 µs) Ich habe auch die höhere Spannung bevorzugt; da fällt der Fehler weniger auf. Beispielbilder zum Blitzen: SONY NEX 5 mit SIGMA 150mm Macrolens) hit2.jpg drop17.jpg Solche Aufnahmen kann man dann problemlos mit offenem Verschluss bei diffusem Tageslicht blitzen. Die Qualität wäre sicherlich noch besser, wenn das im dunklen stattfände. Mit der Tektronix-Stromzange wurden hier 27 A gemessen. ( 80 SMD LED´s ) Diese sind ganz geblieben ...

... linear an. Die viele Rechnerei liefert aber nur Näherungswerte und deshalb verwendet man heute lieber einen Simulator, der auch das nichtideale Verhalten der Bauteile (z.B. die Verlustwiderstände von L und C) berücksichtigen und viele Zusatzinformationen liefern kann. Der Standard in Bastlerkreisen dürfte das kostenlose LTspice sein, das du dir hier holen kannst: http://www.linear.com/ Es ist aber wie beim Autofahren: Man muß lernen damit umzugehen, und das kann etwas mühsam sein. Als Lohn bekommt man ein leistungsfähiges Werkzeug und Resultate, die meist der Wirklichkeit schon sehr nahe kommen. Wie kommst du übrigens auf den Gatevorwiderstand von 69,8 Ohm? Hast du den gerade da gehabt? Üblicher Weise wählt man billigere Werte aus E-Reihen mit größerer Toleranz aus.

Die meisten Fragen sind trivial. Der erste Hauptsatz der Wirtschaft "es gibt immer einen der für 0.99 anbietet" macht jetzt nicht ausgerechnet für LED´s eine Ausnahme. Natürlich gibt es Produkte die grenzwertig entworfen, nachlässig gefertigt oder zusammengabaut sind. Da ist der Kühlkörper zu klein dimensioniert, der Chip ist schlecht kontaktiert, es ist zu wenig Wärmeleitpaste hinter dem Chip - kommt alles vor. Hat der Kunde bekommen wofür er bezahlt hat? Hätte er mehr bekommen, wenn er mehr bezahlt hätte? Den ökologischen Fußabdruck musst Du selbst recherchieren. Rohstoffe: Gallium, beispielsweise, ist ein Nebenprodukt der Aluminiumgewinnung - wie man das dann aufteilt ?? Wer Greenpeace mit der teureren Studie beauftragt, hat zumindest auf eine Power-Point-Folie weniger Anteil - so dürfte die Praxis aussehen. Elektronikchips herzustellen ist nun mal Chemie. Harmlos können die Stoffe nicht sein, dazu sind die Anforderungen zu eng festgelegt. ...

laemmen hat geschrieben: Setze ich den Hall Sensor dann zwischen den Spannungsteiler an +IN A?

Nein, unmittelbar an +IN A.

Der Spannungsteiler kommt an den OUT A. Der Abgriff des Spannungsteilers an -IN A.

Sorry, mein EAGLE funktioniert gerade nicht. Schreib bei Google "nichtinvertierender Verstärker" und OPV, dann bekommst Du auch ein Bild.
Ist Deine Skizze in dem Eintrag vom Donnerstag gemeint? Die kann ich nicht öffnen.

So einen habe ich mal ersatzweise als Mietwagen bekommen, als der vorbestellte Wagen irgendwie nicht da war. Das Wetter war auch passend. Macht schon Spass.

Der Thread hat ja inzwischen ein gewisses Alter ereicht - damit hat sich auch das eine oder andere geändert.

Internet haben wir inzwischen über das Kabelfernsehen, meist 106 MBit/s. Telefon natürlich auch.
Mobilfunk habe ich persönlich ganz aufgegeben. Der Empfang ist unverändert lausig, was die Nachkommen überhaupt nicht stört. Die verbinden ihr Handy im Haus einfach über WLAN mit dem Internet und bekommen so ihre WhatsAppNachrichten. Telefonieren tun die ja sowieso nicht mehr.
Die beste Ehefrau von allen benutzt ein ultraeinfaches Handy, das das alles nicht kann und erhält ihre Nachrichten mit stundenlanger Verspätung, wenn das Netzt mal zufällig durchkommt - vielleicht nachts . Es haben sich aber alle dran gewöhnt, so lassen wir das jetzt erstmal wie es ist.

So, habe den Amp bekommen, bräuchte dann doch nochmal Hilfe beim Aufbau.

Habe hier den LT1413CN8:



V+ wird mit +5V, V- mit GND und Out A mit einem Analog Pin meines Arduinos verbunden - soweit meine Annahme.

Jetzt stellt sich mir die Frage, wie ich den Hall Sensor mit -IN A und +IN A verbinden muss. Die Links zu den Verstärkern haben mir da leider auch nicht weitergeholfen

10K Widerstände habe ich hier liegen, bin aber nicht sicher wie ich diese einzusetzen habe

Beste Grüße
Dennis

Hallo, ich bin auf dieses Forum aufmerksam geworden, da ich im Internet nach einer Möglichkeit gesucht habe, um ein Elektronikproblem am Auto bei mir zu lösen. Ich habe einen älteren Saab und dieser hat an den Scheinwerfern noch extra kleine Babywischer dran. Beide Motoren hatten immer mal wieder Aussetzer und habe diese daher ausgebaut und gereinigt und eine Seite läuft jetzt auch wieder. Bei der anderen Seite habe ich ein Bauteil aus dem Motor verloren und bekomme einfach nicht raus wie das heißt. Auf dem Foto habe ich einen roten Pfeil gemacht, wo an dieser Stelle so ein kleines schwarzes Plättchen zwischen den beiden Kontaktleisten geklemmt war und dieses ist mir weggekommen. Ich habe diese beiden Kontaktleisten mit einer Büroklammer überbrückt, aber dann fliegt immer die Sicherung raus, obwohl der Wischer 2-3 mal wischt. Meine Frage ist nun, ob mir jemand sagen kann, wie dieses Plättchen heißt. Es ist sehr dünn und ca. 1x1cm groß gewesen. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227193354316257&set=a.109264906109103.1073741826.100010767816465&type=3 ...

Hallo,

mein Kühlschrank Panasonic NR-B53-V1 ist leider komplett ausgefallen.
Spannung liegt an, alle Sicherungen auf den 2 Platinen des Gerätes sind in Ordnung, einen evtl. Verursacher habe ich wohl schon ausfindig gemacht: Eine Diode.
Aufschrift: AR S1 17 (und drei Punkte)

Mein Problem aber, ich finde nirgendwo diese Diode, geschweige denn irgend etwas darüber.
Alternativ wäre ein Austausch der kompletten Platine, aber dafür muss ich wohl erst einmal 2 Nieren Spenden...

Die Dioden D203 und D204 sind in Ordnung, dass war es aber auch schon was mein fachlicher Sachverstand hergibt.
Wo bekomme ich betreffende Diode, oder eine vergleichbare her, oder muss ich ganz andere Wege gehen und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht?

Mal ein paar Bilder der Platine und des betroffenen Bauteils welches beim Diodentest in beide Richtungen .156 anzeigt.

bin gerade am überlegen wie ich am besten eine Laser gestützte Maschinensteuerung für einen Reitplatzplaner am einfachsten realisiert bekomme.

Kannst du das mal etwas näher erläutern?
Ich habe gerade kein Pferd in der Garage, und unter einem Planer stelle ich mir ein Blatt Papier, allenfalls noch ein Programm, vor.

Hallo zusammen Ich bin neu hier und hoffe dass ich einfach mal meine Frage hier formulieren darf. Leider habe ich nur elektronische Grundkenntnisse daher endschuldigt bitte wenn diese Frage evtl. total bescheuert ist…. Ich bin gerade am überlegen wie ich am besten eine Laser gestützte Maschinensteuerung für einen Reitplatzplaner am einfachsten realisiert bekomme. Derzeit habe ich einfach an dem Empfänger von dem Stabila Rotationslaser an den Auf/AB Led´s 2 Transistoren angelötet welche mir mit Hilfe von Relais den Schubstangenmotor am Planer steuern und diesen heben oder senken. Leider hat der Laserempfänger nur einen relativ schmalen empfangswinkel ca.45° und ich würde gerne eine 360° empfangswinkel haben. Nun zu meiner eigentlichen Frage kann man NPN Fototranistoren z.b. Pollin 13-121 192 ca. 10-20stk parallel schalten und mit einem Farbfilter für rotes Licht versehen und wieder über einen Transistor das Relais ...

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:Schnellladung ist für die meisten Akkus Gift.

Ich lade ja auch immer langsam, mit 200mA, manchmal 500mA.
Ich dachte allerdings, dass das Ladegerät trotzdem den Strom bekommen können sollte, wie er vom netzteil veranschlagt wird. Die Rechnung, dass, wenn ich langsam lade, auch weniger Leistung zur Verfügung gestellt werden darf, kam mir etwas riskant vor!

Der Bausatz sieht genau nach dem aus, was ich suche, aber...
[url=http://www.ebay.de/itm/LM2596-Buck-Step-down-Power-Converter-Module-4-2-40V-to-1-25-37V-LED-Voltmeter-/171192994537?_trksid=p2141725.m3641.l6368]
bei diesem hier [/url] müsste ich nicht löten, die spannung würde angezeigt. nur der Ferrit-kern sieht anders aus, aber das spielt glaub ich keine Rolle... oder?

Im Bausatz ein LM2576, aus HongKong ein LM2596.

Erfinderlein hat geschrieben:Dieser hier macht einen guten Eindruck:

Aber der ist ja wieder mit einem LM317, verheizt also überschüssige Spannung. Das will ich ja wegen des Wirkungsgrades nicht so gerne...

Hallo Massel,

Dieser hier macht einen guten Eindruck:

http://www.ebay.de/itm/Spannungsregler- ... 4887bb2100

Man hat nach schlechten Erfahrungen ein Doppelpoti verwendet, um weniger Störungen durch Kontaktprobleme zu bekommen. Noch besser wäre ausmessen und durch Festwiderstände ersetzen.

LG Lothar

Ja hab es vom vorherigen Post kopiert und eingefügt und dabeivergessen mich wieder zu verbessern.
Also noch mal auf dem Punkt gebracht

43,29 Ohm bekomme ich raus.
ich weiß nicht warum ich 43,72 geschrieben habe. War wahrscheinlich mit den gedanken Woanders.
Ich habe nun die Aufgabe 2 gerechnet und würde die euch gerne mal zeigen. Vielleicht findet ihr nen Fehler oder etwas was man hätte besser schreiben können.

Gruß

Schalte einfach deine beide Lüfter Parallel. Davor kommt ein Widerstand in Reihe . 6V:0,2A= 30 Ohm.
6V*0,2A= 1,2 W Ein 27 Ohm Widerstand mit 5 W ist da ausreichend. Den Widerstand kannst du mit einem Schalter überbrücken und schon laufen deine Lüfter mit 12 V oder eben mit Widerstand auf 6V . Ob du nun einen Spannungsregler oder einen Widerstand zum reduzieren der Spannung nimmst ändert an der Verlustleistung nichts!
Ob du deine Beiden Lüfter in Reihe schalten kannst, so das jeder Lüfter eben nur 6 V bekommt musst du ausprobieren. Die Umschaltung von Reihenschaltung in Parallelschaltung ist mit geeignetem Schalter auch kein Hexenwerk. Vorteil kein Vorwiderstand erforderlich und damit auch keine Verlustleistung.

Hilfe!
Ich habe ein traumhaften Backofen mit Mikrowelle, Grill und Backraumteiler (AEG Competence 990B). Leider gehen bei der eingebauten Segmenanzeige (6 Ziffern mit je 7 Segmenten) langsam die Lichter aus (Leuchtstärke läßt nach). Ersatzteil ist seit Jahren nicht mehr zu bekommen. Wer ist in der Lage die Anzeige zu reparieren? den Ausbau kann ich wahrscheinlich selbst vornehmen. Bitte den geschätzten Aufwand angeben.

Der 3-Wege-Mischer ist u. a. für den Einsatz in klassischen Heizungs- und Kühlanlagen konzipiert. Dazu gehören, neben den Heizkörpern auch Flächenheiz- und kühlsysteme. Auch in Brauchwassersystemen können diese eingesetzt werden. Neben dem Einsatz als Mischer können diese Ventile auch als Verteiler eingesetzt werden. Wirkungsweise: Durch Temperaturfühler in den Rohrleitungen bekommt der Stellmotor die notwendigen Informationen zur Temperatur und vergleicht diese mit der Solltemperatur. Bei Über-oder Unterschreitung schließt oder öffnet der Mischer automatisch und regelt somit die Temperatur über den Volumenstrom. ✓ 3-Wege-Mischventil mit 3-Punkt Stellantrieb ✓ Geeignet für Wasser mit max. 50% Glykolgehalt ✓ Abnehmbares Kabel, 2 m Für Fragen zu unseren Heizungsanschlusskomponenten stehen wir Ihnen unter 0351-25930011 gern zur Verfügung. Du kannst da gern anrufen und nachfragen. Du benötigst für den Mischer auf jeden Fall Die ...

Hallo

Bin neu hier und nun zu meiner Frage!

Wie bekomme ich die verkleidung von der Waschmaschine ab?

Hallo zusammen,

seit heute begrüßt mich meine Bomann Frontlader Waschmaschine nach dem Drücken des Startknopfes mit der Fehlermeldung "E1".

Die Tür rastet nicht komplett ein (sieht zwar geschlossen aus, arretiert aber nach dem Starten nicht).

Die Maschine hat das auch bemerkt und verweigert den Dienst.

Der Blick in die Gebrauchsanweisung war nicht besonders hilfreich:
-Mögliche Ursache: "Tür nicht richtig geschlossen"
-Lösungsvorschlag: "Schließen Sie die Tür und starten Sie erneut"

Kann mir jemand einen Ratschlag geben, wie ich die Funktion des Türschlosses/schalter überprüfen kann, wie man es ausbauen / tauschen könnte und wo man ein neues bekommen könnte.
(bei einer ersten Google-Suche konnte ich schon mal keine entsprechendes Ersatzteil finden).

Vielen Dank im Voraus!

MfG

Rob

Danke Bernd,

das wollte ich auch gerade vorschlagen.
@Dennis, Du hast dabei die Wahl mit Durchlicht zu arbeiten oder reflektiv. Auch hast du eine gute Chance, von mir ein Passendes Gerät zu bekommen. Ich plane gerade meine Bestände zu reduzieren. Hast du schon nachgedacht, ob du das Signal nicht schon im Antrieb abgreifen kannst ?

LG Lothar

Hallo anders,

anders hat geschrieben:Günstige Sensoren sind z.B. diese: http://www.ebay.de/itm/271631787607
Dauert eben ein paar Wochen bis sie hier sind. Ich habe meine nach 18 Tagen bekommen.

Danke für den Link! Es muss nicht unbedingt günstig sein, wichtiger wäre mir die Qualität.

anders hat geschrieben:20cm Abstand ist recht weit. Bei solchen Dimensionen ist die Größe des Magneten fast noch wichtiger als seine Stärke.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein 2mm großer Nd-Magnet in dieser Entfernung nicht mehr ohne weiteres zu detektieren ist.

Ich dachte an einen Stapel (deswegen mehrere) Nd-Magneten, etwa gesamt 10x5 mm

anders hat geschrieben:Letztlich ist das jedoch eine Frage des Signal-Rauschabstandes und damit auch der Meßbandbreite. Leider hast du nichts dazu geschrieben, wie schnell und wie langsam sich der Magnet dreht, und wie schnell die Erkennung funktionieren muss.

Es handelt sich um ein Rad an einem Vehikel das praktisch 10-30km/h fahren kann.

Beste Grüße
Dennis

Günstige Sensoren sind z.B. diese: http://www.ebay.de/itm/271631787607
Dauert eben ein paar Wochen bis sie hier sind. Ich habe meine nach 18 Tagen bekommen.

20cm Abstand ist recht weit. Bei solchen Dimensionen ist die Größe des Magneten fast noch wichtiger als seine Stärke.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein 2mm großer Nd-Magnet in dieser Entfernung nicht mehr ohne weiteres zu detektieren ist.

Letztlich ist das jedoch eine Frage des Signal-Rauschabstandes und damit auch der Meßbandbreite. Leider hast du nichts dazu geschrieben, wie schnell und wie langsam sich der Magnet dreht, und wie schnell die Erkennung funktionieren muss.

P.S.:

die Magneten sind an einer Scheibe befestigt

Mehrere?
Wie soll das denn aussehen?

... Leitungen des Breadboards entsprechend versorgen. Würde auch recht leicht funktionieren, wenn ich auf den Mittelpol des Schiebeschalters den Ausgang lege, links die 5V und rechts die 3.3V. Was mir nun aber Probleme bereitet ist, dass ich gerne eine zusätzliche Kontroll-LED dazwischensetze würde (eine für 5 und eine für 3.3) die leuchtet, welche Spannung ausgewählt wurde. Ich habe es zuerst mit zwei einpoligen Schiebeschaltern versucht und auch mit einem zweipoligen Kippschalter ... ich bekomme das einfach nicht hin. Geht das überhaupt, wenn beide Spannungseingänge eine gemeinsame Masse haben? Sind ja dann keine zwei Stromkreise, sondern ja nur einer, oder? Mein Problem ist, das immer beide LEDs leuchten (was ja eigentlich logisch ist, da ja der Plusausgang des jeweils geschalteten Spannungsbereich die LED des anderen mit Strom versorgt. Eine Lösung die ich hatte, funktionierte (eine Diode zum Sperren), hat nur das Problem, dass mir durch die Diode 0,6V wegfallen, wenn ich sie ...

... sind sehr begrenzt, bitte entschuldigt. Dennoch, das ist das, was ich so herausfiltern konnte. Widerstand und Kondensatoren hab ich zum messen nicht ausgelötet, die Werte sind also nur begrenzt aufschlussreich. Fragen: was macht die Schaltung (besonders die Trafos) eigentlich und wie kann ich sie umbauen/erweitern für ein Elektret-Mikrophon? Würdet ihr eine komplett neue Schaltung bauen? (Das Mikro war mal sehr teuer, also wird das jawohl irgendwas vernünftiges machen, oder nicht?) Wie bekomme ich es hin, dass die zwei Pole der Elektret-Kapsel am Ende symmetriert herauskommen...na, ihr wisst schon. Kapsel=2Kabel, XLR=3Pins Vielen Dank im Voraus Kapsel könnte diese hier sein: https://www.conrad.de/de/elektret-mikrofonkapsel-em-4-betriebsspannung-15-10-vdc-70-db-frequenzbereich-20-18-000-hz-inhalt-1-st-302155.html?sc.queryFromSuggest=true

Ein guten Tag noch einmal.
Hat ja eine Weile gedauert, denn ich habe doch erst einmal das defekte Ding wieder in Funktion bekommen. Nun aber war der Drucktaster endgültig hinüber.
Glücklicherweise habe ich nun auch nach der langen Zeit noch den Lieferanten aus dem Jahr 2000 im Netz gefunden, der hat mir eine Anleitung geschickt, wie ich die zwei noch funktionierenden Tasten belegen kann. Auch das hat funktioniert.
Die Anleitung beschreibt auch, wie man weitere Handsender codieren kann, dazu braucht man aber noch einen funktionierenden. So habe ich mir gleich einen weiteren auf Vorrat bestellt, den ich mir dann bereithalten kann, denn woher weiß ich, wie lange das alte Ding noch machen wird. Dafür kann man jeden Sender mit 433 MHz verwenden.
Vielen Dank noch einmal an alle.
Christian

Sorry das ich mich jetzt erst wieder melde, war Krank und habe flach gelegen. Langsam ist es mir echt Peinlich und komm mir Blöd vor. Ich merke langsam auch das ich mich mit den Grundlagen nochmal Beschäftigen muss, aber ich kann auch nicht Verstehen das ich solch eine Aufgabe bekomme, wenn ich sowas noch gar nicht hatte. Und das mit den Ersatzschaltbilder werde ich mir in Zukunft auch aneignen.

Die Aufgabe aus den Hausaufgaben habe ich jetzt hoffentlich Verstanden, das ist doch eine ausgeglichene Brückenschaltung oder?
Aber welches Verfahren muss jetzt angewendet werden um Auszurechnen wann Ir1=0 ist?

Wie lässt sich R1 Ausrechnen? Ich weiß ja nur das 0,45mA durch R1 fließt und wie viel Spannung abfällt weiß ich ja auch nicht. Oder ist das Rechnerisch zu lösen?

Wenn es euch zu doof ist mir weiter zu helfen könnte ich das Verstehen, aber wenn ihr mir weiter helfen würdet wäre natürlich Super.

Auch wenn ich mich Wiederhole, vielen Dank für eure Hilfe.

darkmr hat geschrieben:Ich bin neu hier und weiß nicht genau .....

Es ist nicht sonderlich gern gesehen, eine Frage in mehreren Foren zu posten - siehe crossposting. Es ist aus Sicht der Fragesteller zwar effizient mehr Rückfluss in kurzer Zeit zu bekommen, aber die Antwortschreiber fühlen sich .... ausgenutzt ist übertrieben ... naja, es geht in die Richtung.

... gegen Masse genau so viel beträgt, wie Source des Fet's gegen Masse, sprich auch 2V. Dieser Anteil vom Poti P1 nennen wir "SR" (ist auch so im Bild bezeichnet). Auf der selben Seite nach oben haben wir den Anteil vom Poti P1 als "SE" in Reihe mit einem 150Ohm. Auf dieser Reihenschaltung SE+150Ohm muss die selbe Spannung abfallen, wie auf Uds vom Fet, sprich Uds = 4V. Das bedeutet durch den ganzen Zweig SE+150Ohm und SR fließt der gleiche Strom, denn wir I2 nennen. Jetzt bekommen wir folgende Gleichungen: Uds = 4V Us = 2V IT =Strom durch den FET, der gleichzeitig auch durch den 10kOhm fließt 1) I2 x SR = 2V 2) I2 x (SE + 150Ohm) = 4V 3) SE + SR = 250Ohm 1), 2) und 3) stellen 3 Gleichungen eines Gleichungssystems mit 3 Unbekannten. Diese sind I2, SE und SR. Kannst du dieses System lösen?

Danke Erfinderlein, aber ich warte noch auf die neuen Kohlen,
der Motor hat nur den Keilriemen, ist unterhalb der Trommel auf zwei Bolzen gesteckt, hinten mit zwei etwas längeren Schrauben befestigt ca 50 bis 60 mm lang, die habe ich auch rausgeschraubt, aber den Motor, bekomme ich dann noch nicht raus, ist der dort, wo die Schraubenbefestigung ist noch mit zwei Plastikscheiben eingekeilt, oder kann man ihn mittels Schraubendreher, mit kräftigem Ruck, nach unten hebeln?
Ansonsten, wüsste ich nicht, wie ich ihn rausbekäme, oder muss ich die Waschmaschine dazu auf die Seite legen?

Hallo zusammen,
ich muss in der Waschmaschine den Motor ausbauen, Kohlentausch,
Frage: wie bekomme ich ihn raus?
gut, er ist hinten mit zwei Schrauben befestigt, wenn ich die gelöst habe, wie gehts weiter?
Danke, für Eure Mühen

MfG
hermjos

@ChrisVB

ich kann dir eventuell Bücher für Ingenieure empfehlen. Das Problem ist nur, dass unterschiedliche Themen mit unterschiedlichen Detaillierungsgraden behandelt werden. Das bedeutet, du brauchst mehrere, um unterschiedlichste Teilgebiete abzudecken. Es wäre besser, zunächst die Funktion des Transistors aus dem Internet so gut es halt geht zu verstehen und dich dann selber auf die Suche machen. Du kannst in eine Bücherei gehen und verschiedene Bücher aufschlagen und darin lesen. Bekommst du das Gefühl, dass ein bestimmtes Gebiet verständlich erklärt wird, so kannst du das Buch kaufen, oder in einer Bibliothek ausleihen. Nur du kannst entscheiden, ob für dich eine Info verständlich genug dargestellt wird.

Was für ein Lehrgang ist das?

... Ub = Irc x Rc + Ii x Ri 2) Nach Knotenpunktregel: Irc = Ii + Ic 3) Ic = 0,468mA Gleichung 2 wird in Gleichung 1 eingesetzt Gleichung 3 wird in Gleichung 1 eigesetzt Ub = (Ii + 0,468mA) x Rc + Ii x Ri Daraus holen wir den Strom durch das Messgerät heraus: 4) Ii = (Ub - 0,468mA x 6,2kOhm)/(6,2kOhm + Ri) In dieser Gleichung ersetzen wir zunächst den Ri = 50kOhm => Ii = (12V - 0,468mA x 6,2kOhm)/(6,2kOhm + 50kOhm) = 0,162mA Mit diesem Strom berechnen wir den Spannungsabfall auf dem Messgerät und bekommen damit gleichzeitig die Kollektorspannung, wie sie eben gemessen wird: Uc = Ri x Ii = 50kOhm x 0,162mA = 8,09V Wir sehen, dass die ursprünglich berechnete Kolletorspannung 9,1V betrug. Aha! Das Messgerät belastet die Stromquelle des Transistors. Dennoch liefert der Transistors nach wie vor einen Kollektorstrom von 0,468mA. Der Transistor bleibt immer noch im aktiven Bereich. Lediglich die Kollektor-Emitter-Spannung Uce geht um die Differenz 9,1V - 8,09V = 1,01V zurück, also um die Differenz ...

Hi, ich hänge an ein Paar aufgaben. Aber fangen wir erstmal mit einer an mit der ich am meisten Schwierigkeiten habe. Ich möchte es nicht ausgerechnet bekommen von euch, ich finde nur kein Anfang wie ich es ausrechnen kann, irgendwie steh ich wahrscheinlich auf dem Schlauch. Oder wie sagt man so schön " Ich seh vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr". Ein paar Tipps wären echt cool.

Purple hat geschrieben:Also wenn ich das richtig verstanden habe soll ich 24V über einen Widerstand an den Eingang der SPS anschließen so das die Spannung reduziert wird und es nicht reicht um den Eingang zu schalten. Wenn dann der Geber Impuls kommt addieren sich die Spannungen und der Eingang wird geschaltet.
Richtig?

Da addiert sich nichts. Der Transistor da drinnen bekommt über selbigen Widerstand erstmalig Spannung und kann auch Strom ziehen. Das heißt deine SPS sieht Signal.
Wenn du willst kannst du die Zehnerdiode von Masse zum Ausgang schalten dann kappst du das Signal bei egal welchen Netzschwankungen auf die Höhe der Zenerdiode. Einj bischen solltest du wenn du eine SPS verdrahten willst mit den Grundkenntnisen der praktischen Elektronik auseinandersetzen.

LG²

Hallo, im Grunde genommen habe ich sehr wenig Ahnung von Elektronik, aber sehr gute Ideen... Hier stehe ich nun vor folgendem Problem: Ich möchte einen Weg von max. 10cm messen - In Millimeterschritten. Meine Idee: 9V - Blockbatterie - Schiebepoti, linear - Voltmeter 0 - 100V Ergebnis: Funktioniert: 1cm Weg = 1V auf dem Voltmeter Problem: Im Bereich von 0 - 1cm bekomme ich keinen genauen Wert. Erst ab 1cm ist das Ganze perfekt. Recherche: Es scheint ein grundlegendes Problem des Schiebepotis zu sein, daß die Werte erst ab ca. 1V brauchbar sind. Frage(n) nun: Gibt es eine Lösung? Gibt es gar etwas viel besseres, um einen kleinen Weg zu messen? Eigene Ansätze: Voltmeter so beschicken, daß 1V mittels Poti eingestellt 0V anzeigt = Irgendwie die Spannung, die aus dem Poti kommt, um 1V reduzieren. Eine völlig andere Meßmethode...z.B. berührungslosen Wasserstandsmesser umfrickeln. Lasermeßgerät - Sensoren - o.a. Bausteine ...

Wenn ich solche Artikelbeschreibungen schon lese bekomme ich das Kotzen und der Schrott bleibt da wo er ist! Entweder die liefern, wenn schon eine englische Beschreibung oder ein Schaltbild mit ! Diese hanebüchene Beschreibungen sind jedenfalls das allerletzte! Nur soviel ist zu entnehmen das da ein Openkollektorausgang vorhanden ist.

Ich weiß noch aus Schulzeiten wie ein Glühbirnensympol aussieht, un das wars auch schon. Ich weiß nicht wo ich das her bekomme, welche genauen Werte die wiederstände haben müssen noch was ein poti ist. Wie gesagt ihr seid vom Fach ich bin in anderen Dingen gut.

Das hier ist alles was ich hab an Daten von den LED's

Technische Details:
- Lichtfarbe: ca. 6000k, XENON-WEISS
- CanBus / Checkwiderstand: Ja
- Leuchtmittel: 24 SMD LEDs
- Spannung: 12 Volt

Gunman hat geschrieben:Zum zusammenlöten muss ich doch kein Elektriker sein, oder? Ich wollte nur Tipps welche wiederstände, potis oder was ich sonst noch dazu brauch. Ich bin doch hier richtig um Hilfe zu bekommen

Ney hat geschrieben:

Gunman hat geschrieben:Aber ich bin kein Elektriker

Dann wird das nichts

Vielleicht verstehen wir uns schon bei einfachen Texten nicht. Den Ort habe ich nicht in Frage gestellt, sondern dich. Du hast bereits eine Anleitung und kannst immer noch nichts damit anfangen. Was glaubst du, wird hier anders sein?

Zum zusammenlöten muss ich doch kein Elektriker sein, oder? Ich wollte nur Tipps welche wiederstände, potis oder was ich sonst noch dazu brauch. Ich bin doch hier richtig um Hilfe zu bekommen

Ney hat geschrieben:

Gunman hat geschrieben:Aber ich bin kein Elektriker

Dann wird das nichts

Beide Geräte, Kochfeld und Backofen, können selbstverständlich an der vorhandenen Herdzuleitung angeschlossen werden.

Beim Anschluß beachten:
L1 - schwarz
L2 - braun
L3 - grau
MP - blau
PE - grün-gelb

Welcher Verbraucher welche Phase L1-L3 bekommt, ist egal.

Vor dem Anschluß jedoch mit einem zweipoligen Spannungsprüfer die Zuleitung überprüfen, ob tatsächlich die Anschlüße so geschaltet sind!

Eppelein

... Pin1 offen. Oder in der Alarmanlage einen Öffnerkontakt verwenden. Somit wäre immer Spannung auf der Schaltung wenn sie deaktiviert ist und die Tür somit offen. Schöner wärs anders rum da die Zeiten mit deaktivierter Alarmanlage jene der Aktivierten bei weitem Übersteigen und somit die Schaltung weit weniger in Betrieb wäre. Eine einfachere Methode wäre eventuell auch nur das Step-Down Modul welches einen Optokoppler mit parallel geschaltenem Elko ansteuert. Kommt Spannung bekommt diese der Optokoppler sobald der Elko geladen ist und schaltet durch. Sobald die Spannung weg ist müsste sich doch eigentlich der Elko langsam über die Photodiode des Kopplers entladen und dieser für diese Zeit weiter durchschalten, oder bin ich hier wiedermal auf dem Holzweg? In jedem Fall hab ich eine Schaltung der Var.1 gezeichnet, da ist zwar noch ein Spannungsregler drin, würde ich aber bis inkl. C3 durch ein Step-down Modul ersetzen.

Hallo Lothar, wenn dieses Gerät preiswert zu bekommen ist, dann zuschlagen. Billiger wird unser Ansatz auch nicht. @Bernd Mach dir bitte die Verläufe der Ströme und Spannungen klar. Deine Variante funktioniert überhaupt nicht. Auf meine Bitte hin hat Lothar die Skizze gepostet, die ich ihm per E-Mail geschickt hatte. Schau dir das bitte noch ein mal an und überlege scharf was passiert. Durch die Spule fließt ein DC-Strom mit einem kleinen Ripple. Das kommt daher, dass es auf und ab geht, mit Energieaufnahme und Energieabgabe (Freilauf in der PWM-Pause). Im Freilauf gibt die Spule die gespeicherte Energie an die Lampe, Shunt und Diode ab. Der Strom sinkt. Das muss der Shunt "sehen", damit beim Erreichen der unteren Schwelle des Schmitt-Triggers darauf ...

Hallo SAD,

Ja da würde ich mich Bernhards Aussage anschliessen. Das hängt aber auch stark davon ab wer wehm gekündigt hat. Hat man dir gekündigt ohne Rücksicht auf laufende Projektchen zu nehmen, reicht es allemal, die extern zugänglichen Elemente so zu beschriften, dass der Durchschnittsverbraucher damit klar kommt und innen hängst du das Papier mit rein welches du bekommen hast.Wenn dann jemals einer auf die Idee kommt, da fehlt der Schaltplan, dann wird er ihn schon machen.Dich das gegen Bezahlung als externer machen zu lassen käme ja dem Eingeständnis gleich wir haben den falschen entlassen. Verstehst du ? Du kannst im Prinzip auch gehen ohne angefangene Arbeiten abzuschließen, wenn keine Vereinbarung getroffen wurde. Aus meiner Sicht wäre es aber deine moralische Pflicht auf die Leichen im Keller hinzuweisen (was da noch so vor sich hintickt)Da war doch was? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?

LG Lothar

... über dem Leistungstransistor dann auch eine Verlustleistung abfällt wäre das kleinere Übel. Im Einschaltmoment lässt sich so auch der maximale Strom begrenzen! Was meinst du mit rein analog? Der Strom wird ohnehin durch die die Spule begrenzt. Es gibt keinen Sprung und der Strom wird auch durch den Schmitt-Trigger begrenzt. Leute, ich habe gerade wenig Zeit. Ich vernachlässige meine Gäste für diese Beiträge. Bitte schaut nach, ob es die Bauteile gibt, die ich angesprochen habe. Wenn ja, dann bekommt ihr eine schöne Abhandlung von vorne bis hinten. Es beginnt und endet wirklich mit meinen Anforderungen. Bernd, vielleich kannst du die Spule abchecken. Ist sie machbar mit L = 100...500µH und R= 0,1Ohm? Der von dir vorgeschalgene Shunt ist ok. Also bitte, macht weiter mit den Bauteilen

Hallo Pam,

meine email lautet erfinderlein(ät)t-online.de über das Forum habe ich bis jetzt noch nichts bekommen.

@Ney,

sorry habe deine mail erst vor Kurzem gelesen und werde deinen Entwurf bald hochladen.

LG Lothar

Hallo zusammen,

die Schaltung funktioniert - besten Dank dafür!

Da es unmöglich war, bei einem von drei "durchsuchten" Versendern alle Teile gleichzeitig zu bekommen, habe ich abweichend als Schottky 2x BAT46 drin und als Mosfet 2x IRL 530.

Der Puls ist meine ich perfekt getroffen (dürfte den simulierten 800ms entsprechen, Spannung ist danach wieder aus). Die Pause beträgt ca. 13s für Spule 1 und ca. 16s für Spule 2 (4 Relais werden parallel angesteuert). Mit R1 und C3 könnte ich die Pause beeinflussen steht weiter oben - was wären hier sinnvolle Werte, um auf etwa 3-5 s zu kommen? Mit Widerständen bin ich ganz gut ausgestattet, mit Kondensatoren nicht. Trial and error wäre auch ne Option, aber die Lochrasterplatinen verlieren ihre Augen (bei mir) etwa nach dem 2. Auslöten...daher frage ich lieber noch mal.

Viele Grüße
Bernd

... den angezeigten Wert, denn das ist der Widerstand der Meßstrippen. Nun kontaktierst du den 30mOhm Widerstand, -ebenfalls kräftig drücken-, dann solltest du eine geringfügig höhere Anzeige erhalten. *) Die Differenz ist der Widerstandswert des Prüflings. Bei hochohmigen Widerständen lässt du die Finger aber besser aus dem Spiel, denn sonst verfälscht dein Hautwiderstand das Ergebnis. Aber dann brauchst du die Kontakte auch nicht so fest zusammendrücken. P.S.: Wenn du dabei keinen höheren Wert bekommst, sondern den gleichen, so ist das auch kein Beinbruch. 30mOhm unterscheiden sich kaum von einem Kurzschluss. Die Auflösung deines 3-1/2 stelligen DMM im 200 Ohm Bereich ist 0,1 Ohm, aber 30 mOhm sind eben nur 0,03 Ohm. Da kann es schon mal sein, dass sich die letzte Stelle noch nicht ändert oder nur wackelt.

Hallo, ich habe aus einem Tv Netzteil einen wie es aussieht Keramikwiederstand ausgelötet und gemessen. Multimeter auf 200m gestellt. Die Bezeichnung von dem Wiederstand ist 3W 30m ohm J. Die Messung ergibt 00.8 ist der Wiederstand defekt? Wenn ja weiß jemand wo ich diesen bekommen kann oder was ich als alternative nehmen kann?
Danke schonmal

mfg Karsten

Hallo Judirose,

sorry sehe gerade jetzt erst, dass du geschrieben hast. Ja, das Teil steht mir immer noch im Weg herum und es würde sich für dich lohnen. Du bekommst beides zusammen für 50 Euro. Müßtest allerdings entweder ein Tagesausflug machen oder ein Wochenende im Berchtesgadener Land. Versenden will ich das Teil nicht.
Da deine angegebene PLZ nicht stimmt kann ich deine Anfahrt nicht abschätzen.

Schönes Wochenende!

Lothar

Nun ich habe schon eins welches ich damals für 5 EUR bekommen konnte. Die scheibe ist gerissen aber es geht noch wunderbar.
Die LErrlaufspannung von 21 V bringts und die Leistung stimmt noch. Die scheinen noch Zusätzlich mit einer BEschichtung abgedichtet zu sein.
Habe gerade bei der Sonne mal meinen neuen Solarregler getestet.
Mein gott ist das ein spielzeug
ABer geht wunderbar. Mit WLAN Anbindung mit der App kann ich dann unterwegs schauen wie viel strom der Akku hat, Fragt bitte nicht warum ich wolte halt was gescheits

Mit Widerständen die Spannung auf 12V runterzuziehen ist keine so tolle Idee. Schau nach einem DC/DC-Wandler von 48V auf 12V.

Allgemein:
34V ist die Standardspannung für Teilstränge bei Photovoltaikanlagen. Wenn Du da ein Modul bekommen kannst, dann miss die Leerlaufspannung und versuch es mit der angegebenen Leistung zu belasten - falls die Sonne doch mal wieder scheint und miss die Arbeitsspannung.
Schau es auch genau an. Nicht selten sind einzelne Zellen nicht mehr im bestmöglichen Zustand. Kleine Risse und so. Auch die Abdeckung mal kritisch betrachten. Wenn es irgendwo aussieht als sei eine Schnecke drübergekrochen, dann ist da Feuchtigkeit reingekommen.

Neein um Gottes willen nein.
Ich habe ja Jetzt 4 mal Monokrisstalin mit 12v.
Und die Zelle die ich bekommen könnte hat allerdings 34 V .
Kann ich da einen Wiederstand benutzen um auf 12v zu kommen oder einfach so zusammen Mische ?

Hmm ich habe mal so im Internet geschaut und gesucht was ich denn für Zellen noch so finde.
Ich habe eine 165 Watt Zelle gefunden Gebraucht allerdings hat diese 34 V . Könnt ihr mir sagen ob ich die in mein 12v System eingebaut bekomme?

HAst du etwa Mitleid mit dem Akku :D

Ich habe vom NAchbarn der für eine Klimagerätefirma Arbeitet einen super Kasten bekommen.

Da passt der Akku rein.
Und ist Mit Silikon abgedichtet.
Sicherungen sind gestern angekommen jetzt warte ich noch auf den Regler der sich gestern via Email bei mir angemeldet hat und die Halter.
Naja dann kann ich endlich Bauen.
Ich muss warscheinlich noch das Loch für den Regler in der Aluplatte vergrößern bzw anpassen aber das kann ich ja mit dem Dremel machen.
Geil es wird. Die sonne muss nur ab und zu mal vorbeischauen

Hallo BernhardS ,
ich glaube du könntest Recht haben.
Ich poste noch mal 2 Bilder zur genauen Ansicht.
Wenn man genau hinsieht,kann man rechts vom Varistor 2 Leiterbahnen erkennen die etas verkokelt aussehen.
Also ist die Spannungsversorgung warscheinlich hinüber,obwohl an den Bauteilen selbst nichts verschmort ist.
Die Widerstandswerte habe ich nicht mehr im Kopf aber es gab niederohmige Werte.
Die Info über den kleinen Trafo,won wegen HF Trafo habe ich von einem Dip. Ing der Nachrichtentechnik bekommen und ich bin gelernter Starkstomelektriker.
Eine Ersatzplatine habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht.
Eine neue von Siemens kostet 145 Euro, dass wäre nicht wirtschaftlich.
Also käme evtl. nur ein Verkauf über Ebay Kleinanzeigen infrage.
Aber noch gebe ich nicht auf.
Gruß
stromlerche

Hallo liebe Forummitglieder,

bin neu hier und mein Kenntnisstand hinsichtlich Elektronik würde ich als "mittlere Laienhaftigkeit" einordnen. Ich hoffe, dass ich bei Euch etwas Hilfe auf meine Fragen (dies wird bestimmt nicht die letzte sein) bekomme .

Ich würde gerne einen Optokoppler (4N25) testen und habe dazu folgenden Schaltplan (s. Bild).



LED1 im Stromkreis1 leuchtet. Von daher gehe ich aus, dass der Optokoppler an sich noch geht. Meine Annahme wäre, wenn die LED im Optokoppler durchgebrannt ist, dann würde der Stromkreis1 nicht mehr geschlossen sein und damnach LED1 auch nicht mehr leuchten.
Allerdings leuchtet LED2 nicht... warum nicht?

Das Datenblatt zum 4N25 kann man z.B. hier finden.


Vielen Dank schon im Voraus für Eure Hilfe!

Grüße,
Janosch

Ich werde diese ssamt Halter dort An den Anschlüssen Anlöten.
Das ist glabube ich das beste.
Hmm wie bekomme ich das denn Wasserfest? Schrumpfschlauch?

Super, ich glaube jetzt habe ich es verstanden. Und ich dachte weil auf dem Laderegler 12-24Volt steht ,
darf ich nur bis 24Volt einspeisen. Ich werde mal mit einem Modul probieren wie schnell ich die Batterie voll-
geladen bekomme , und was das Pedelec braucht oder rauszieht. Wenn ein Modul nicht reicht , klemme ich das zweite mit an .
Und die Leitung von der Batterie zum Wechselrichter tausche ich gegen das mitgelieferte Original Kabel.
Das hat je 2 mal 6mm Durchmesser.
Ich schicke ein Bild vom originalen Kabel .

Guten Tag, ich möchte mich kurz vorstellen. Ich heiße Kai komme aus der Nähe von Lüneburg und habe kaum
Ahnung von Elektrik oder Elektronik . Ich habe mich in diesem Forum angemeldet weil ich Eure Hilfe brauche.
Ich habe mir ein Photovoltaik Panel 12-21Volt 50Watt , ein Laderegler 12-24Volt, eine Batterie 170Ah und ein Wechselrichter 12Volt auf 230 Volt 1200W . Jetzt habe ich von einem Freund 2 neue Panel geschenkt bekommen die aber Umpp 30,43V Uoc42,80V haben . Also zu viel Volt weil mein Laderegler nur bis 24Volt regeln kann. Ich hatte eigentlich gedacht das kleine Panel mit 12Volt und 50Watt abklemmen und ein großes Panel mit 125Watt
anklemmen. Jetzt meine Frage , kann ich mit einem Widerstand die Voltzahl so runterregeln das ich das große Panel an den Laderegler mit 24Volt anschließen kann? Wenn ja, welcher Widerstand wäre das und wo müsste ich ihn anklemmen .
Vielen Dank für Antworten oder Tipps.
Viele Grüße Kai

Braindeath hat geschrieben: auf den ersten Blick ist im Gerät nichts zu sehen.

Sei froh.
Weil wenn es das wäre,wäre das Ding vermutlich sowieso ein Totalschaden.
Und bloß vom reinsehen hat sich noch nie ein Gerät repariert.
Da braucht es schon etwas Grundwissen in Schaltungstechnik,Elektronik und messen/prüfen.
Wenn du das nicht hast und auch keinen kennst der es hat,bleibt dir leider nur das über,was die Nadelstreifenparasiten am liebsten sehen.
Du kaufst endlich ein neues.
Schaltplan wirst wahrscheinlich keinen bekommen,von Bosch schon gleich gar nicht.
Die haben nicht das geringste interesse daran,das am Ende jeder die absichtlich reinkonstruierte 50Cent Sollbruchstelle entdeckt...

Hey :)

Sorry da wirst du kaum Chancen haben. Die Schaltpläne heut zu Tage sind so wie ein Staatsgeheimnis, einmal da der Chinese sonst wieder kopiert und die wollen nicht das du es reparierst , sonder neu kaufst.
Du kannst mal versuchen bei Bosch einen zu bekommen und dort Anrufen, aber auch das wird keine großen Chancen haben....

Guten Abend :)

Ohne Type des Leuchtmittels oder des Vorschaltgerätes könne wir dir nicht helfen, es gibt so viele auf dem Markt. Kenne mich etwas in der Straßenbeleuchtung aus und da bekommt man schon Kopfschmerzen...

Hallo Leute ich hoffe das ich hier Hilfe bekomme auf meine Frage.

Es geht um den Trockner von Bosch Maxx 7 WTE 86185 da es keine Display Anzeige hat ,kann kein Fehlercode angezeigt werden. Es läuft zwar aber nach 5 Minuten schaltet es sich ab,und dann geht garnichts mehr erstmal bis ich den Stecker rausziehe,...Also es geht zwar an aber nach 5 Minuten schaltet es sich ab erkennt die Wäsche nicht das es noch Nass ist.
Bitte um Hilfe. Ich habe jetzt keine Lust einen Techniker zu rufen der mich dann verarschen tut und ich somit auf mehr kosten komme als wenn ich mir einen neuen hole..

Danke im Vorraus.

Hallo, ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem bipolaren Transistor für mein Makita Baustellenradio.

Original ist ein B1142 drin, allerdings ist der NTE2518 wohl identisch. Nun finde ich nirgendwo in Deutschland oder Europa einen Händler wo ich diese Teile bekomme.

Hat jemand von euch vielleicht eine Bezugsquelle oder vielleicht gar einen rumliegen, den er verkaufen möchte ??

Diode ist für mich ein Bauteil, dass dafür sorgt, dass der Strom nur in eine Richtung fließen kann.......ist das richtig? Ja. Alllerdings ändert sich bei Wechselstrom die Richtung ja ständig, und wenn du eine Richtung mittels Diode unterdrückst, bekommst du einen pulsierenden Gleichstrom. Dann gibt es glaube ich auch Dioden, die den Strom in eine Richtung fließen lassen, aber erst wenn er eine bestimmte Stärke erreicht hat....ist das richtig Falsch. Der Strom könnte diese "bestimmte Stärke" ja gar nicht erreichen, wenn er nicht fliessen kann. Es gibt allerdings Bauteile, die einen Strom ab einer bestimmten Stärke unterbrechen. Man nennt sie Sicherungen. a ist z.B. von Nennstrom 1A die Rede.....was heißt das jetzt? Heißt das, dass bei 2 A das Teil sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet?. Möglich. Vielleicht nicht sofort, sondern erst nach ein ...

... es glaube ich auch Dioden, die den Strom in eine Richtung fließen lassen, aber erst wenn er eine bestimmte Stärke erreicht hat....ist das richtig? Fast richtig. Ganz richtig: wenn eine bestimmte Spannung erreicht ist. In der anderen Richtung sind es ganz normale Dioden. Da ist z.B. von Nennstrom 1A die Rede.....was heißt das jetzt? Heißt das, dass bei 2 A das Teil sich in die ewigen Jagdgründe verabschiedet Jedes Bauteil wird durch Stromfluß warm. Das eine mehr das andere weniger. Und kaputt bekommt man alles. Halbleiter halten keine allzu hohen Temperaturen aus. Außerdem steigt der Stromfluß in Halbleitern mit der Temperatur an. Wenn die Stromquelle, die Leitungen zum Bauteil oder dazwischenliegende Widerstände den Stromfluss nicht begrenzen, dann geht das Halbleiterbauteil unweigerlich defekt. Der angegebene Strom bezieht sich auf "normale" Bedingungen. Das heißt vernünftige Temperatur innen im Gehäuse, nicht zu kurz abgebogene Anschlußdrähte und ausreichend breite Leiterbahnen. ...

Es sind zwar keine Amerikaner sondern Deutsche aber Egal
Also würden meine 7,2 A ausreichen für eine NAcht. Wobei man nicht sicher sein kann das ich den Akku voll Kriege wegen Bewölkung.
Okay Dann schau ich mal ob ich einen 15 A Akku bekomme.

Auch wenn es die Engländer und Amerikaner nicht so genau nehmen mit Groß und Kleinschreibung ist die Angabe da falsch! Die Einheit der Stromstärke ist das Ampere (A) und die der Zeit die Stunde (h) Deshalb Ah . Zur Problematik Groß und Kleinschreibung nur ein Vergleich 1 mW ist was völlig anderes als 1MW ! Mit 1mW (0,001W) bekommst du evl eine LED zum Leuchten mit 1MW (1 000 000 W)versorgst du eine komplette Kleinstadt !
So dein Pi hat bei 5V*1A = 5 Watt und die 1A wird der nicht Ständig aufnehmen !
Aber wir rechnen trotzdem mal 5W: 12V= 0,5A. Bei den 0,5A sind die Verluste durch den Spannungsregler schon eingerechnet !
So nun weiter im Text 12V*0,5A*12h = 72VAh oder eben 6Ah die du je Nacht brauchst !

rechnen wir doch mal etwas. Du hast 12 V und mal großzügig 0,2 A. Dann sind das 2,4 Watt. Die Nacht rechnen wir mit 12 Stunden dann sind das 2,4VA*12h = 28,8 VAh rund 30 VAh : 12V = 2,5Ah . Dein Akku kann aber 20 Ah speichern. Das sind also rund 5 Nächte bis der leer ist oder grob 2 bis 3 Tage. Gehen wir mal davon aus das du von deinen Zellen ca 10 W im Mittel bekommst und das über 8 h sind wir bei 80VAh und damit bei rund 6Ah die du am Tag in den Akku lädst . Noch etwas A und Ah sind was völlig anderes ! Dein 12V 20 Ah Akku speichert eine Energie von 12V*20 A*1h = 240 Wh oder anders 0,24kWh! Bei einen 7,4Ah Akku sind das nur 88Wh

... voller Sonneneinstrahlung nie ! Die Leerlaufspannung das sagt der Name schon ist die Spannung die die Zellen ohne Belastung liefern und der Kurzschlusstrom ist der , den die Zellen ohne noch eine nennenswerte Spannung zu haben liefern. Du hast aber einen Akku am Regler und der begrenzt die Spannung auf 12 bis 14 Volt . deshalb sinkt da auch der Strom auf einen bestrahlungsabhängigen Wert . Nun zu Deinem Akku, normale Starterdbatterien sind nicht zyklenfest . Das hast du nun selber bestätigt bekommen. Gehen wir mal von einer mittleren Leistung von 25 W aus dann sind das bei 12V rund 2 A Ladestrom ! Wenn ich jetzt mit diesem Wert weiter rechne dann werden da bei 8 Stunden ca 25VA*8h= 200VAh dem Akku zugeführt und das würde einen 200VAh :12V = 17Ah Akku gerade mal vollladen. Für Solaranlagen werden Akkus gebaut die Zyklenfest sind. du brauchst für deine Anlage also einen Akku mit 12V und ca 15 bis 20 Ah ZB http://www.mtk-handel.de/vision_cp12200_20ah-p-84.html?ref=20

Es ist hinlänglich bekannt, dass Glühlampen meist beim Einschalten sterben, bedingt durch den Kaltleitereffekt. Da zu jedem beliebigen Zeitpunkt eingeschaltet werden kann, ist es gut möglich, dass gerade das Phasenmaximum getroffen wird, was stärkste Belastung für den Glühfaden bedeutet.

Würde der Faden merklich länger leben (Faktor 2 oder mehr), wenn man die Glühlampe über einen Nullspannungsschalter einschalten würde? Dies Verfahren wurde früher in Elektronikzeitschriften propagiert.

Oder wäre es besser, eine Anlassschaltung mit einem Vorwiderstand zu bauen, der die Einschaltstromspitze auf vielleicht den Faktor 2 begrenzt?

Das wäre für die Standardglühlampe (igittigitt) sicher zu viel des Guten, aber für Fotolampen mit 500W und einer angegebener Lebensdauer von 100 Stunden, heute kaum noch zu bekommen und unbezahlbar, da würde sich sowas lohnen.

Wer weiß da genaueres?

... dich auch an ein dediziertes Weissware Fachforum zu wenden. Ich würde da forum.teamhack empfehlen. Das transistornet-Schwesterforum forum.electronicwerkstatt hat zwar auch einen Weisswarebereich, doch ist es IMHO inuwischen durch den Weggang von kompetenten und vor allem geduldigen Helfern und KD-lern alter Schule kein guter Ansprechpartner mehr für Laien oder Hobbyisten. Es gibt dort kaum noch Leute, die sich wirklich Zeit nehmen Zusammenhänge auch mal verständlich zu erklären, stattdessen bekommst du wortkarge Einzeiler aus kryptischem Fachchinesisch an den Kopf geworfen, und auf Nachfrage kommen dann von den Helfern, aber vor allem aber auch anderen Spezis, die eigentlich keine Ahnung von Weissware haben, und nur darauf lauern Leute zu beleidigen, Kommentare wie "bist du zu doof zum googlen?" oder "Such dir ein anderes Hobby wie häkeln". Ich denke das musst du dir nicht geben. Da gibt es Foren, die mindestens ebenso sachkundig sind, aber gemäßigteren Umgangston ...

Hallo Schwipp

Du brauchst keine Dioden dazwischen zu schalten. Die 0.9V mehr Versorgungsspannug kann die Stereoanlage problemlos verkraften. Die ist nicht so empfindlich wie eine LiFePo Akku.
Im Schaltnetzteil ist eine genügend hohe Kapazität an Elkos (Low ESR) vorhanden. Dabraucht es keine zusätzliche mehr.
Für die Spannungsempfindlichen Baugruppen in der Analge wird die Spannung sowiso nochmals geregelt.
Achte beim Einbau auf die richtige plus minus Polung.

Tip zum defekten Netzteil:
gibt es auf der Sekundärseite aufgeblähte Elkos? Das sind sogenannte Low ESR Elkos und die gibt es mit unterschiedlichen Lebensdauer im Handel (so wird elektronikschrott produziert). Das ist vielfach der Grund warum auf der Primärseite der Schalttransitor überlastet wird. Dieser bekommt einen Kurzschluss wegen Überhitzung. Danach brennt dieser Widerstand durch.

Gruss
Kurt

... Kenntniss von der Gesamtzahl der nicht ausgefallenen Teile. - Wie ist hoch überhaupt definiert? EIn Freund hat mal eine Zeitlang an Medizintechnik gearbeitet. Das Zulassungsverfahren ist so wie es ist. Entweder Du befolgst die dortigen Regeln, und damit die geforderten Nachweise über Qualitätssicherung oder Dein Produkt wird nicht zugelassen. In der Consumerwelt spielt die Qualitätssicherung keine wirkliche Rolle. Hier bestimmt die Qualitätszusicherung und der schlichte Satz: Sie haben bekommen wofür Sie bezahlt haben. Der Unterschied zwischen Qualitätssicherung und Qualitätszusicherung ist hoffentlich vertraut. Falls nicht hat es wenig Sinn die Bereiche Medizintechnik bzw. Automotive überhaupt zu betreten.

Hallo Und als erstes EIN FROHES UND GESUNDES NEUES JAHR, EUCH ALLEN Ok das mit dem neuen Leuchtmittel wird also etwas schwerer als gedacht. Dann gebe ich wohl erstmal alle Infos die ich heraus experimentiert habe kund. Also ich habe den Beamer geschenkt bekommen. Beim ersten mal benutzen habe ich ein Menü gesehen, das Info über die Betriebsstunden und die warscheinliche Restlebensdauer der Lampe gegeben hat.Dort stand verbleibene Restzeit der Lampe 400 Stunden. Dann haben wir zwei oder drei Filme gesehen. Dann wollte ich den Beamer mit nehmen zu nem Kunpel. Dort alles aufgebaut und nix mehr mit Bild, nur die Störungsleuchte an. Also wieder nach hause und Lampe raus gebaut. Mit dem Multimeter Lampe auf Duchgang geprüft, kein durchgang. Also dachte ich, als hobby Bastler : kein Duchgang = kaputt Dann Spannung am Beamer versucht zu prüfen. Multimeter dran und eingeschaltet. ...

... Da könntest mal in der Bucht schauen. Die Chinesen bieten solche Teile an zum bsp.48 Leds auf 48 x 54 mm Fläche und ähnlich. Damit könntest du wenigstens das flächige Weißlicht simulieren und mal probieren ob da ein bischen Bild kommt und wie die Farbqualität ist. Danach heisst es vermutlich so eine Matrix selbst aufbauen unter Verwendung kräftigerer Einzelleds. Hier kommt dann die Frage der Kühlung. Auch kann ich mir vorstellen, dass du die einzelnen Leds als hellere Stellen im Bild bekommst. Kannst vielleicht mal ein Foto von der defekten Lampe und dem Lichtschacht im Beamer machen? Es gäbe auch die Möglichkeit diese Matrix zu pulsen mit deutlich höherer Spannung und zum Beispiel 25 Hz. Dann beamen wir den alten Kinotrick. Hier kann durch die Hintertür natürlich wieder das Wärmeproblem auftauchen. Gäbe also viel zu probieren. Dank der heutigen Bauteile wie Powermosfets wäre das Blitzen auch relativ einfach machbar. Ich nutze das zum synchronisierten Einzelblitz für meine ...

Hallo Ich heiße Sacha, bin 32 Jahre jung und bastel gern :-) Mein konkretes vorhaben : Bau eines Leuchtmittels für einen Beamer. Marke Epson, Model EMP 735 Zum Hintergrund : ich habe einen Beamer geschenkt bekommen. Dieser hat super funktioniert bis die Lampe kaputt gegangen ist. Wie nun viele wissen, ist eine Ersatzlampe ziemlich teuer und bei häufigem ein und aus schalten gehen diese auch schnell kaputt. Aber genau das möchte ich machen können, den Beamer gefahrlos mehrfach ein und aus schalten können. Zu meinen Elektrokentnissen. Ich bin in der Lage mit Multimeter und Lötkolben um zugehen. Und habe auch schon den ein oder anderen Bausatz von Polin/Conrad erfolgreich zusammen gebaut. Was weiß ich über das Vorhaben, bekannt ist : Die orginal Lampe hat 150 Watt und laut Internet eine Betriebsspannung von 85 - 120 Volt. Der Beamer liefert ...

HAHA, vielen Dank Bernhard für diese "mechanische Lösung"..., dass ich da nicht selbst draufgekommen bin :( ... da denk ich mal noch genauer drüber nach, wozu Zeitrelais wenn ich eine Gewindestange mit Nocken dran langsam/schnell drehen lassen kann :pro: Und sowieso Danke an Euch,- bin echt überrascht wie schnell ich hier so gute Antworten bekommen habe. Da muss ich jetzt erstmal wieder meine Hausaufgben machen und mich schlaulesen über Thyristorsteller etc. "Logo" musste ich auch erst googeln.... ist halt ne SPS in kleinformat. Hm... wollte es ja vermeiden, weil bis ich mich da reingewurstelt habe sind wahrscheinlich 2 "mechanische" Ansteuerungen fertig gebaut :-) aber wäre natürlich gerade im nachhinein leicht anzupassen. Gibts ja ab 50..60 Euro hab ich grade gesehen. Da hol ich mir mal eine und probier aus wie schwer ich mich da tu. Ihr sagt ja 4 Ausgänge reichen, würde die z..B ...