der 2a

Auch nicht viel mehr leider.

Er arbeitet jetzt allerdings seit gestern einwandfrei gef[hlt.

Also kann man doch davon ausgehen, dass der Kompressor jetzt richtig angeschlossen ist, oder?

So sehe ich das zumindest. Wenn alles l'uft, dann l'ufts / so denke ich zumindest.

Habe mich auch an die Lage des Steckers erinnernt / und alle Ger'te mit dem Komp online hatten den Stecker genauso drauf

Das geht so mit Ferndiagnose nicht. Es hat sich auch niemand gemeldet, der das gleiche oder ein sehr ähnliches Gerät hätte.
Mit gutem Gewissen kann Dir niemand raten einfach mal irgendwas zu stecken.

Was sagt man eigentlich im parallel angefragten Forum dazu?

Also, habe jetzt den Stecker einfach gerade hochkant draufgesteckt, da er bei dem Kompressor in diversen Videos und Fotos ebenfalls so aufgesteckt war. Sieht auch am passendsten aus und ich glaube mich zu erinnern, dass es beim Ausbau auch so war..

Der Kompressor ist dann am summen gewesen und ich glaube, dass im TK-Bereich auch kalte Luft einströmt hinten.

Er hat gepiept aber das zeigt wohl laut google an, dass es zu warm im TK-Bereich ist .logisch.

Kann ich jetzt davon ausgehen, dass der Stecker richtig sitzt - was könnte passieren, wenn man den nicht richtig drauf stecken würde..

Also, habe jetzt den Stecker einfach gerade hochkant draufgesteckt, da er bei dem Kompressor in diversen Videos und Fotos ebenfalls so aufgesteckt war. Sieht auch am passendsten aus und ich glaube mich zu erinnern, dass es beim Ausbau auch so war..

Der Kompressor ist dann am summen gewesen und ich glaube, dass im TK-Bereich auch kalte Luft einströmt hinten.

Er hat gepiept aber das zeigt wohl laut google an, dass es zu warm im TK-Bereich ist .logisch.

Kann ich jetzt davon ausgehen, dass der Stecker richtig sitzt - was könnte passieren, wenn man den nicht richtig drauf stecken würde..

Verstehe, wie messe ich das an der Stelle denn genau?

Hallo!

An Deiner Stelle würde ich die Kontaktstifte untereinander durchmessen, dadurch kommt man am ehesten drauf, an welchen von den "3 sehr schlecht sichtbaren Pin`s", dann der L bzw. der N dann angesteckt werden soll.

LG.

Hallo, ich habe jetzt die Elkos bei dem gerät von einem Freund tauschen lassen auf der Platine. Dann alle Platinen wieder zusammen gebaut, angesteckt etc. Er geht wieder an - Licht stabil :sm12: - aber er piept durchgängig. Was wohl daran liegt, dass ich den Kompressor noch nicht angeschlossen habe. Also.. die Elkos wurden getauscht - und er geht wieder an, nachdem ich alles zusammen gesteckt habe. :hf: Da brauche ich jetzt den Tip, wie der Stecker drauf kommt. ich glaube es war so wie auf dem dritten Bild - da ich beim abziehen den dritten Pin hinten nicht gesehen habe. ich glaube auch, dass ich die Löcher auf dem Stecker gesehen habe. Aber 100% kann ich es nicht sagen. Weiß hier jemand was bzw oder wo/wie man sowas herausfinden kann? Ein anderer Hinweis kam netterweise von einem Forumsmitglied, dass man den Stecker evtl. seitlich draufsteckt - was ja auch Sinn machen würde, da der Kompressor ja drei Pins hat. Ich habe es jetzt getestet - und es passt! Nur eben in alle drei Richtungen...

Also.. die Elkos wurden getauscht - und er geht wieder an, nachdem ich alles zusammen gesteckt habe.

Licht brennt duchgehend und er piept durchgehend - wohl, weil ich den Kompressor noch nicht wieder angesetckt habe - da brauche ich jetzt wirklich den Tip, wie der Stecker drauf kommt. ich glaube es war so wie auf dem dritten Bild - da ich beim abziehen den dritten Pin hinten nicht gesehen habe.
ich glaube auch, dass ich die Löcher auf dem Stecker gesehen habe. Aber 100% kann ich es nicht sagen.

Weiß hier jemand was bzw oder wo/wie man sowas herausfinden kann?

Was kann eigentlich passieren, wenn man den Stecker falsch herum oder auf die falschen Pins steckt - und warum sind da drei Pins (siehe Foto) aber der Stecker hat nur zwei Aufnahmen?

Hier nun die Bilder - also wäre top zu wissen, wie der Stecker da drauf soll - also auf welchen beiden Pins.

Gehe fast von oben und vorne aus - sonst hätte ich den dritten ja gesehene vor dem abziehen.

Aber garantiert ist das natürlich ..

Und wie herum ist dann ja auch noch so ein Thema

Sind schon 105 Grad - habe es eben nochmal nachgeschaut.

Habe jetzt mal die Stecker vom Kompressor fotografiert.

Zwei Aufnahmen am Stecker, drei Pins am Kompressor.

Beim abziehen habe ich nicht gesehen, dass es so ist und einer frei bleibt - daher habe ich mir auch nicht gemerkt, welche beiden Pins der Stecker belegen soll (siehe Foto)

Fachkunde eher dünn also grundsätzliches schon. Baue auch radios ein, habe auch schon meine Camper mit Freunden verkabelt - sogar schon mal mein Steuergerät der LPG-Anlage mit Hilfe durchgemessen und selber gelötet - läuft wieder

Habe ein Voltmeter und messe damit auch mal Ohm also Durchfluss etc.

Bilder folgen, sidn grad noch zu groß..
habe aber einen alten hasen an der hand der zumindest messen und löten kann - ist ein HIFI-Mann.

Teile werde ich bestellen, was immer ich brauche.

Wenn ein Elko dicke Backen macht, dann ist er geschädigt bis defekt. "definitiv defekt" lässt sich bei einem Bauteil das gerne mal langsam dahinstirbt nicht so eindeutig sagen. Der hat halt noch 50 oder 20 oder 5 Prozent der vorgesehenen Kapazität. Bei älteren Geräten ist es immer wieder erfolgreich alle Elkos zu tauschen. Das ist aber ein allgemeiner Hinweis und keine Garantie für irgendeinen Erfolg. Zum Prüfen müsste man die auslöten und man bräuchte eine Möglichkeit den Parameter ESR zu messen. Ist aber witzlos, weil dann kann man ja gleich neue einlöten. Da offensichtlich reichlich Platz ist kann man, wie schon gesagt die nächst höhere Spannung nehmen und wenn das 85°C Typen sind dann die für 105°C. Das war mal dieser Teil. Jetzt mal ein paar Fragen: Ich hatte in den Raum gestellt, es könnte die Stromversorgung sein. Ist das Netzteil identifiziert? Liefert es die Spannungen die sich irgendwie ermitteln lassen - Aufdruck auf Reglern oder so? Was ist überhaupt vorhanden, an...

Ok, dass haben die im anderen Forum auch erwähnt, dass zwei bissl komisch aussehen.

Woher weiß ich denn, dass sie definitv defekt sind?

Und gehen die einfach mit der Zeit mal hoch - oder ist das nur Symptom und damit ein anderer Auslöser..

Die schwarze Box würde ich ja auch gerne nochmal öffnen,ob da etwas drin zu sehen ist..

Kann man die sonst einfach aufbrechen - vielleicht hat da ja jemand einen Tipp - die war direkt am Kompressor und beinhaltet evtl. den Regler?

Danke soweit erstmal für den Hinweis soweit

Habe das nur geschrieben, weil hier jmd den Kundendienst erwähnt hat.

Aber die würden mir einen Techniker schicken - das kostet ja richtig, also lohnt es sich nicht - darum bin ich ja hier - bist du der selbe Typ wie im anderen Forum, der immer von Egoismus redet?

Hast den selben unfreundlichen Ton.

Ich brauche also nach wie vor immer noch Hilfe.

Und von Leuten die wirklich heglfen können und wollen - nehme ich nach wie vor Hinweise an.

Hallo TE!

Fazit:
Wäre es nicht klüger gewesen, zuerst den Kundendienst anzurufen, anstatt 2 Foren zu bemühen, welche von der Ferne nur raten können, was es vielleicht sein könnte, bzw. helfen manchmal dann auch keine Bilder mehr dazu.

LG.

Hallo TE!

Was sagt denn der Kundendienst von Haier, welcher normal unter 08006866686 erreichbar ist, zu dem Fehler?

p.s.: Wenn es nur eine defekte Ersatzteilplatine ist, wird das bestimmt keine "Schlepperei" bis in den 5.Stock.

LG.

Geräteart : Kühl-Kombi Defekt : Geht immer alle 2 Sek. aus Hersteller : Haier Gerätetyp : Gefrierkombi S - Nummer : bj00b6e0100bd85q0215 Kenntnis : Minimale Kenntnisse (Ohmsches Gesetz) Messgeräte : Multimeter ______________________ Hallo zusammen, leider habe ich auf der Gefrierkombi keine Modellbezeichnung gefunden. Unter der SN finde ich online auch nichts. Es fing an, dass das LED-Licht im hinteren Bereich des KS immer flackerte. Ich dachte erst, die Birne ist kaputt o.ä. Dann merket ich, dass es innen nicht mehr richtig kalt war - und die Anzeige oben (wenn man die Tür öffnet) zeigte nur noch die -18 Grad der Gefrierfächer an. Die 8 Grad vom Kühlschrank wurden nicht mehr angezeigt. Ging nur manchmal an. Dann schien es so, als wenn der KS immer wieder komplett ausging. Licht aus, Anzeige aus. Ich zog den Stecker eine Zeit und checkte, ob es evtl an der Steckdose lag. War leider nicht der Fall. Er sprang dann auch optisch gar nicht mehr an. Nur hinten macht es nun immer klick und na...

Hallo TE!

Warum stellst Du deine Frage nicht an den Hersteller des Gefrierschrankes, der sollte es am ehesten wissen,
wie sensibel dessen Geräte, an einer noch "Ungeerdeten Steckdose" reagieren könnten, sollen, o. müssen?
Sieht die Dose vielleicht so aus:

LG.

Können wir diese Beiträge einmal bitte komplett aus dem Forum löschen?
Völlig unproduktive und am Kern der Sache meterweit vorbeigehende Antworten bekomme ich auch von meinem 9jährigen Sohn, da brauche ich euch nicht. Ich werde dieses sogenannte Forum, von dem ich mir Hilfe erhoffte, in meinem Sinne weiterempfehlen.

Das Thema ist nun schon etwas ins Land gezogen, effektiv läuft der Stromerzeuger wieder und das schon seit ca. 80 Stunden - glücklicherweise war es nicht die Platine. Zwischendurch hatte sich der Keilriemen verabschiedet, sodass sich die Fehlersuche & Behebung verzögert hat. :roll: Haben das Aggregat nach dem Riemenwechsel wieder auseinander gebaut und die Kabel, die vom Generator und Platine auf die Kabelschienen gingen, einzeln abgezogen und dran gewackelt. Am Ende des Tages konnten wir den Fehler hervorrufen, sodass wir die Kabelschienen rausgeschmissen haben und ließen die Kabel vom Elektriker direkt aneinander löten. Eine der beiden Schrauben, welche die rechte Kabelschiene festhalten, wurde von einem Vorbesitzer wohl mal abgebrochen. Das führte unweigerlich zu größeren Virbrationen an der Kabelschiene - in Kombination mit den recht vergammelten Kabeln & Schienen reichte das wohl aus, den Fehler zu verursachen. Durch die langwierige Fehlersuche haben wir aber zumindest jem...

Die Steckdose interessiert mich gar nicht. Es geht mir nur darum, ob es sein kann, daß es Gefrierschränke gibt, deren mögliche Elektronik einen fehlenden Schutzleiter erkennt und dann die Arbeit verweigert. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Das Elend mit der Steckdose war nur der Ursprung, der mich zu der Frage führte.

Hallo TE!

Was hat das ganze mit einer "Ungeerdeten Steckdose" zu tun?

Ein Gefrierschrank funktioniert normal mit einem "L" in Bn o. Sw u. "N" = Neutrallleiter in Blauer Farbe.
Wenn die Steckdose auch noch in GN/GE wirklich geerdet ist, entspricht das den neueren VDE-Richtlinien.

Sollte aber auch "ohne Erdung" bereits funktionieren, wenn an der Steckdose alles richtig angeklemmt ist.

LG.

Gemessen habe ich mit meinem zweipoligen Beha Unitest 2000 Beta und anschließend mit meinem Multimeter Fluke 179. Ich messe in der Steckdose vom scheinbaren PE keinen Durchgang, also unendlichen hohen Widerstand nach N , und keine Spannung zwischen PE und L, daher gehe ich davon aus, daß der Schutzleiter am anderen Ende nicht angeschlossen oder abgegammelt ist. Zwischen L und N sind 231V, ohne Verbraucher oder mit Gefrierschrank oder Staubsauger. Soweit nachvollziehbar ist die nächste Abzweigdose oberhalb der Deckenvertäfelung, also ohne Zerstörung ist da nicht ranzukommen. In der Verteilung ist alles, was nach grün-gelb aussieht, auf der PE-Schiene aufgelegt, daran liegts mal nicht. Der Gefrierschrank ist im Originalzustand und funktioniert bestens an einer anderen, nachweislich geerdeten Steckdose, also 0 Ohm zwischen N und PE, ca. 230V von L nach N und L nach PE. Ist ja auch alles kein Problem soweit, meine Frage zielte hauptsächlich auf Gefrierschränke o.Ä., die ohne Schutzleiter d...

Hallo!

1. Wäre ja nur mal interessant mit welchem Gerät an der Steckdose die Spannung inkl. "Schutzleiter" geprüft wurde, mit einem 2-Poligen Duspol?
2. Ist der Kühlschrank neu, bzw. mit einem noch Originalen Schukostecker dran?

LG.

Guten Abend allerseits,
ich hatte heute ein seltsames Problem: Ein Nachbar wollte einen Amica Gefrierschrank aufstellen.
Spannung in der Steckdose ist nachweislich vorhanden, auch bei eingestecktem Gefrierschrank, aber keine Funktion.
Der Schutzleiter ist zwar angeschlossen, aber am anderen Ende (wo immer das auch ist) hängt er in der Luft, d.h. kein Durchgang nach N und keine Spannung gegen L.
Ein Staubsauger mit über 1000W läuft an dieser Steckdose problemlos.
An einer anderen geerdeten Steckdose funktioniert der Kühler.

Mal unabhängig von dem fehlenden Schutzleiter: Gibts tatsächlich Gefrierschränke, die einen fehlenden PE erkennen und die Arbeit verweigern?

Hallo!

Bei der alten Siedle waren bestimmt bereits 4-5x2x0,5mm² Telefon- oder Klingel-Drähte vorhanden, die muss man nur bei grösseren Entfernungen verdoppeln.

2-Draht-Anlagen haben oft den Nachteil, dass die noch eine extra Stromversorgung mit 12VAC für den TÖ benötigen.
Div. Anlagen haben unterdimensionierte NAG`s dabei, die dann für den TÖ, der am meisten Strom benötigt überfordert sind.

Sowas lässt sich aber alles aus den Detail-Schalt-Plänen der jeweiligen Türsprechanlage genau herauslesen.

LG.

Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!
3. Egal ob 2-Draht o. 4-Draht, da sind bei einer 20 Jahren alten Siedle, sicher noch mehr Drähte vorhanden.

Danke Hotliner1,
sicher hat der bei mir vorhandene Leitungsstrang mehr als 4 Drähte, 6 oder 8 sind es mindestens. Aber die sind sehr "fein", dürfte der übliche Klingeldrahtquerschnitt 0,2qmm sein?
Bei den 2-Drahtanlagen ist von Drähten größerer Dimension die Rede, 2 x 0,75qmm werden verschiedentlich genannt. D.h. ich müßte 3 oder 4 Drähte zusammen fassen, um den Querschnitt zu erreichen.
Spielt das wirklich die entscheidende Rolle? Die Leitungslängen sind bei mir überschaubar, maximal 12-15 Meter.
Die 2-Draht-Anlagen sind i.d.R. ein Quentchen teurer, sind sie deshalb besser? Oder sind die 4-Draht-Versionen ausgereifter und damit vorzuziehen, falls es der Drahtvorrat zuläßt?

Hallo, der Verdampfer ist gleichmäßig kalt, verändert sich die 3 Tage nicht. Könnte es am Kondensator liegen oder auf was deutet das Problem noch hin? Es gibt auch keine Vereisung. Aktuell habe ich jetzt das Kühlteil aus und nur den Gefrierteil und der läuft stabil.

Ist der Verdampfer, als das Teil das kalt wird, gleichmäßig kalt?
Punktueller Vereisung bei schwacher Gesamtleistung - dann fehlt Kältemittel

Hallo, schaltet man nur die Gefriereinheit ein , bleibt alles stabil. Schaltet man dann den Kühlteil an (ist separat einschaltbar) kühlt der Kühlschrank bis ca. +9Grad und dann schafft es das Gefrierteil nicht mehr und die Temperatur im Gefrierteil steigt wieder. Hat jemand Erfahrung auf was deutet das hin und welches Teil ich ersetzen sollte? Danke für die Unterstützung

Ich habe ein Frischwassermodul, das mit LEDS den Status anzeigt, Gut, dass es nur eine Sorte gibt. Das vereinfacht die Recherche. Es gibt tatsächlich nur eine "Sorte" in diesem Fall, bzw. eigentlich zwei Varianten davon, welche aber in Bezug auf die Frage identisch sind: " Frischwasserstation 3 " Die Steuerung (16x2 von TA) Triumph-Adler? Gibt es die überhaupt noch? Das Letzte, was ich von denen gesehen habe, waren Speicherschreibmaschinen. Es wäre besser gewesen, der Fragesteller hätte den konkreten Typen und Hersteller genannt. Allerdings kostete es mich jetzt auch bloss eine einzige Suchanfrage bei Google und rund 10 s um herauszufinden, dass es sich um dieses Gerät handeln muss: " UVR16x2 " ---------------------- Ich würde persönlich jetzt nicht am Gerät herum basteln wollen. Deshalb würde ich das Signal nicht elekt. "abgreifen" sondern einfach Fototransistoren über den LED anbringen und dann deren Zustand mit der Steuerung abfragen.

Optokoppler ist hier das Mittel der Wahl.

Hi,
das hört sich simpel an, ich will aber sehr vorsichtig.
Ich habe ein Frischwassermodul, das mit LEDS den Status anzeigt, diesen würde ich gerne mit einer Steuerung mitloggen. Die Steuerung (16x2 von TA) hat digitale Eingänge, d.h. wenn der Eingang gegen seine eigene MAsse kurzgeschlossen wird, wird das erkannt.
Die LEDS sind wegen der langen Beine zugänglich, da kann man leicht anlöten.

Würde das mit einem FET funktionieren (welcher Typ, Irgendwelche Widerstände notwendig)
Relais wäre wahrscheinlich ideal, aber die rote und auch die gelbe haben sicher zuwenig Spannung drauf um ein Relais zu steuern bzw. würde der Spulenstrom wahrscheinlich etwas zerstören.
An einen Optokoppler hätte ich auch schon gedacht..
Wichtig wäre, dass man das sicher und ohne externe Stromversorgung realisieren kann.
Danke für eure Unterstützung!

LG BB

anders hat geschrieben:Früher hätte man für einen Softstart einfach einen halbwegs passenden NTC als Vorwiderstand genommen.

Könnte man nicht auch einfach einen Trimmwiderstand parallel zu einem NTC mit reichlich grossem Widerstand schalten, um die abgemilderte Lichtstärke einstellen zu können? Dann müsste man sich der Frage, was nun "passend" ist, gar nicht stellen.

So oder so sollte die LED-Lampe wohl eigentlich per PWM gedimmt werden und nicht in dem die Versorgung eingestellt wird...
Keine Ahnung was "man" da normalerweise macht. Aber man müsste ja eigentlich einen einfachen Dimmer mit Poti für 24 V und >3 A nehmen können und parallel zum Potentiometers einen FET quasi als einstellbaren Widerstand langsam schalten. Oder eben auch wieder die NTC-Geschichte...

Da ich für die verminderte Leuchtkraft nur einen Strom von 330mA benötigt, sollte m.E. der BC337 (max. Kollektor-Strom von 800mA) ausreichen

Das geht garantiert schief. Der Transistor ist viel zu klein.

Du schreibst, dass die abgeschwächte Beleuchtung 19,1V bei 330mA braucht,.
Aaaaber: das Netzteil liefert immer noch die 24,3V oder, -bei der geringen Last-, sogar etwas mehr. Die Spannungsdifferenz (am Transistor abfallend) beträgt also gut 5V. Wegen der 330mA müsste Transistor dann reichlich 1,7W verheizen.
Mit Lügen und Gerichtskosten sind beim BC337 aber gerade mal 0,8W zulässig. Realistisch höchstens 0,5W.
Ausserdem müsste er ja später den vollen Strom von 2,4A leiten, was er ebenfalls nicht schafft.

Abgesehen davon ist die Schaltung auch für einen manuellen Betrieb völlig falsch dimensioniert.

Früher hätte man für einen Softstart einfach einen halbwegs passenden NTC als Vorwiderstand genommen.

Einen wunderschönen guten Sonntagabend zusammen! Ich habe eine Idee, nur leider fehlt mir das benötigte Hintergrundwissen, wie ich die Idee am besten umsetzen kann und sollte. Aber immerhin Löten ist kein Problem für mich :) Idee Ich habe eine LED-Lampe welche ich gerne umbauen würde. Und zwar möchte ich die LED-Lampe (welche aus 4 LED-Leisten besteht) so verändern, dass sie bei Aktivierung innerhalb von ein paar Sekunden hoch-gedimmt wird. Eigentlich ist es eine normale LED-Decken-Lampe gewesen die auch recht hell wird. Aber ich möchte eigentlich gar nicht die volle Leuchtkraft nutzen, weil ich sie unter unserem Bett als automatisches Nachtlicht beim Aufstehen verwenden möchte. Das automatisches Einschalten ist aktuell über zwei Bewegungsmelder realisiert und funktioniert auch. Allerdings möchte ich, dass sich die LEDs langsam einschalten (ich glaube so etwas nennt man Soft-On?) und nicht die volle Leuchtkraft nutzen. Was ich bisher gemacht habe Ich hatte das Lampen-Netzteil durch ein...

Ich weiß, ich weiß, ... ist schon ein uralter Thread.
Da ich auf der Suche nach eben diesem Artikel bin, krame ich den nun nochmals hervor ...

Wenn mir also irgendjemand den genannten Artikel zusenden kann, bin ich sehr dankbar.

Andi

BernhardS hat geschrieben:Da sind wenig Überraschungen zu erwarten. Der Typ 41 ist sehr verbreitet.

Hallo Bernhard,

genau. Habe das Bauteil am nächsten Tag erhalten, eingebaut und funktioniert wieder wie neu!

Danke für euren Input.

LG

Da sind wenig Überraschungen zu erwarten. Der Typ 41 ist sehr verbreitet.

Danke für eure Hinweise!

Mittlerweile habe ich durch einen Bekannten, der Elektriker ist, rausgefunden, was das für ein Teil ist:

"S41 Bipolarer Hall-Effekt-Sensor Magnetdetektor - 3-poliger Sensor"

Habe mir jetzt welche online bestellt und probiere es mal aus. Sollte es nicht gehen, dann muss ich mich wohl an den Hersteller wenden.

Viele Grüße

Das ist vermutlich kein käufliches Teil, aber vllt kann dir der Hersteller helfen: https://www.ebmpapst.com/de/de/support/contact.html
M.W. fertigen die ja immer noch im Schwarzwald.

Hallo Community,

ich habe die Kugellager des Ventilators unserer Belüftungsanlage tauschen müssen. Hat bei einem auch problemlos funktioniert.

Dann habe ich den anderen Ventilator anschauen wollen, die waren aber in Ordnung, doch beim Zusammensetzen ist mir ein Missgeschick passiert: ein schwarzes Bauteil auf der Platine ist abgebrochen. Ich weiß leider nicht, wie es heißt und bräuchte hier einen Tipp. Beim ersten Ventilator gab es dieses Bauteil nicht, deswegen war ich beim zweiten etwas unvorsichtig.

Kann mir jemand sagen, wie das gute Teil heißt und wo ich es herbekomme? Wir haben einen Radialventilator EBM-Papst R3G220-RG19-07 (Zehnder ComfoD 350). Bin über jeden Tipp dankbar!

So sieht es aus:

WhatsApp Image 2023-03-16 at 19.20.22.jpeg

Hier war es drin:

WhatsApp Image 2023-03-16 at 19.20.59.jpeg

Habe ein Video gefunden, auf dem man es beim Ausbauen sieht:

WhatsApp Image 2023-03-16 at 19.19.38.jpeg

Danke im Voraus und viele Grüße
Viktor

Wie wahrscheinlich ist es, dass der Dimmer defekt ist und wie kann ich ihn testen?

Sehr wahrscheinlich. Und vermutlich hat im Dimmer ein X-Kondensator den Geist aufgegeben.

Prüfen kannst du, indem du alle Verbindungen löst, und mit dem Ohmmeter zwischen den Anschlüssen L und N
des Dimmers misst.
Wahrscheinlich wirst du dann einen Kurzschluß oder einen sehr niedrigen Widerstandswert finden.
Evtl. findet sich der Kurzschluss auch zwischen N und dem mit der Lampe gekennzeichneten Anschluss.

Wenn der Kurzschluss bei beiden Messungen zu finden ist, dürfte auch der Triac im Dimmer hinüber sein.

Elkos sind bekannte Verschleissteile, und hier sind es insbesondere die mechanisch kleinen Exemplare, die so unschuldig aussehen. Generell verlieren Aluminium-Elkos durch Elektrolyse besonders in der Wärme allmählich Wasser, wodurch der Widerstand (ESR) des Elektrolyten ansteigt, und die Wirkung des Kondensators (nicht die Kapazität!) abnimmt. Bei den strommäßig hoch belasteten grossen Siebelkos führt das zur Erwärmung und evtl. zum Auskochen oder Explosion, aber bei den kleinen, die auch weniger Elektrolyt enthalten, äussert sich das Versagen nicht so spektakulär. Da diese kleinen Elkos oft Bestandteile irgendwelcher Regelschleifen sind, kann es da zu Schwingungen kommen, die nicht selten mit dem Tod eines Leistungshalbleiters enden. Diese Netzteile sind i.d.R. so preisgünstig, das sich eine Fehlersuche und Reparatur meist nicht lohnt. In dem Datenblatt steht, dass der Nachfolgetyp RPS-30-12 heisst. Ausserdem scheinen beide Typen eine Zulassung für Medizingeräte zu haben. Evtl. ist da...

Noch ganz kurz zur Frage: Das ist Stochern im Nebel. So sucht man keine Fehler in der Elektrik.

Hallo komo!

Die Frage war, wie er seinen Eltakodimmer testen kann, ob der defekt ist, das muss er schon selber machen können.
Wenn die nicht am identen L o. N betrieben werden, treten dann manchmal solche Fehler auf!

Übrigens, wennst selber nicht helfen kannst, ausser immer nur div. Beiträge anderer user ständig zu kritisieren, bist leider eher ein Trittbrettfahrer in der Branche u. dann bitte "Leise Mund"!

Habe im Bad einen Dimmer Typ: Eltako EUD61NPN-UC im gleichen Stromkreislauf. Habe dem via Kabeltrommel aus anderem Kreislauf Saft auf L gegeben. Also flog auch in diesem angezapften Kreislauf die Sicherung raus.

Wer Lesen und Verstehen kann ist klar im Vorteil.
Warum diese blöde Frage:

Ich weiss zwar nicht was der Eltako-Dimmer mit dem "Kurzschluss" mit dem Rollo-Runterfahren zu tun hat.

Hirn einschalten, dann kommste drauf.

Hallo!

Ich weiss zwar nicht was der Eltako-Dimmer mit dem "Kurzschluss" mit dem Rollo-Runterfahren zu tun hat.

Einfach mal den Dimmer abklemmen, ob der Kurze dann weg ist, um den Fehler eingrenzen zu können.

ups, da war meine Frage weg, obwohl ich speichern gedrückt hatte. Bin neu. Neuer Anlauf mit meinem Problem: Habe gestern die Rollladen runtergelassen. Erfolg: Sicherung flog raus (Nicht FI-Schalter). Habe alle Verbraucher aus den Steckdosen gerupft und die Rollladensteuerung abgeklemmt. Sicherung fliegt weiter raus. Habe im Bad einen Dimmer Typ: Eltako EUD61NPN-UC im gleichen Stromkreislauf. Habe dem via Kabeltrommel aus anderem Kreislauf Saft auf L gegeben. Also flog auch in diesem angezapften Kreislauf die Sicherung raus. Das kann natürlich an jedem Kurzschluss in dem defekten Kreislauf liegen. Deshalb die Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass der Dimmer defekt ist und wie kann ich ihn testen? Voran vielen Dank für Interesse und hilfreiche Hinweise.

Falls hbr den Fortschritt mitteilen möchte, dann möge er mir bitte eine PN schicken.
Ansonsten machen wir an der Stelle mal Pause.

Für mich liest ssich das wie Stromdiebstahl,
weil da jemand auf Kosten der Allgemeinheit
seine Akkus laden will.

Das mag in Bad-Salzgitter üblich sein, aber in den meisten anderen Gegenden wird man mit einer parasitären Speisung vllt eine Sprechanlage oder eine Kamera an der Tür betreiben wollen.
Der TE schrieb nämlich:

Hintergrund ist folgender ich benötige eine Spannungsversorgung für eine Funkfernsteuerung.

Moin!
Für mich liest ssich das wie Stromdiebstahl,
weil da jemand auf Kosten der Allgemeinheit
seine Akkus laden will.

Deshalb auch der Hinweis das der Treppenhausschalter
nicht auslösen soll.

Eiine perfide Art Stromkosten zu minimieren.

komo hat geschrieben:@Bernd
warte doch bitte auf den Hotliner1, der hat bestimmt eine "Lösung".

Er wird es hoffentlich fertig bringen nicht darauf einzusteigen.

Habe mir einen neuen Kondensator bestellt. Kann es das sein? Aber dann dürfte der Motor doch gar nicht mehr starten. Ist vielleich doch der Motor hin?

Möglich ist das.
Solche Kondensatoren sind oftmals "selbstheilend". Dafür verdampft bei einem Durchschlag ein bischen der Metallisierung um die schadhafte Stelle im Dielektrikum herum.
Oft bemerkt der Benutzer diesen Vorgang gar nicht, und so sinkt jedes Mal die Kapazität ein wenig, oder es werden durch viele solche Vorgänge sogar Teile des Wickels elektrisch abgetrennt.
Ich habe schon solche MP-Kondensatoren an kleinen Motoren erlebt, bei denen die Kapazität unbemerkt auf weniger als ein Zehntel abgesunken war, bevor der Motor nicht mehr lief.

@Bernd
warte doch bitte auf den Hotliner1, der hat bestimmt eine "Lösung".

Hallo,

bin neu hier und habe eine Frage zu meinem Kompressor-Motor.

Nachdem das Teil gelaufen ist, gab es irgendwann einen Kurzschluss, wenn ich es eingeschaltet habe. Ich habe die 230V Zuleitung gemessen: Kurzschluss. Den 12A Schutzschalter am Motor erneuert. Er läuft wieder.

Aber die Leistung des Motors ist nicht mehr die alte, schafft nicht mehr den alten Druck aufzubauen, macht zu früh schlapp.

Habe mir einen neuen Kondensator bestellt. Kann es das sein? Aber dann dürfte der Motor doch gar nicht mehr starten. Ist vielleich doch der Motor hin?

Würde mich über einen Tip in der Sache freuen, bevor ich das China-ALDI-Teil entsorge.

Gruß,

Jürgen

Bleibt mal locker, die Frage ist schon in Ordnung.

Unter folgenden Voraussetzungen könnte das funktionieren:
-Netzteil für Kleinspannung muss Schutzklasse 2 sein, darf also keinen Schutzleiteranschluß besitzen
-Vor Ort darf keine Schukosteckdose montiert werden, Steckdose für Flach- (Euro)Stecker wäre OK
- Das Netzteil wird beim einschalten einen größeren Strom ziehen, hier wird auf alle Fälle der
Treppenhausautomat anspringen (was dann passiert hängt von der vorhandenen Schaltung ab und müsste
ausgetestet werden)

Welchen Strom der Treppenhausautomat tatsächlich zulässt sollte man ev. im Datenblatt finden.
Man könnte aber zum Tasteingang gegen N zB.: die Spule eines kleinen Schütz schalten, die lässt dann wesentlich größeren Strom zu.

Ob das tatsächlich funktioniert kann man nur vor Ort prüfen welche Schaltung tatsächlich vorliegt und dann ausprobieren.

hbr hat geschrieben:220, 230,240.. ist doch Wurscht, wenn jemand von 220V spricht, ist damit immer noch der Normale Hausstrom in einem Haus gemeint, da wo Du un ich wohne.

Eine Treppenhaus Beleuchtung besteht meistens aus mehreren Taster die die Pfase beim betätigen zum Treppenhauautomat schaltet. Daraufhin zieht der Automat für Zeit X an.

Gruß

Sieh Dir einmal die Schaltung vom Elpa9 an.
Es sind auch noch Schaltungen vorhanden wo der "Null" getastet wird.

Kannst auch mal die MM48, MM50 - Schaltungen ansehen.

Im eigentlichen Sinne ist Deine Anfrage Nonsens!
Erklärt sich von selbst --> siehe Gockl und da Treppenhaussschaltungen!

Der Lichtweg ist ca. 50cm. Das ist weit. Damit wirst du wahrscheinlich nicht sehen, dass die 12V-Spannung am Phototransistor fast völlig zusammenbricht. Aber für ein paar mV am Arbeitswiderstand sollte es reichen. Das nachfolgende IC ist ja recht empfindlich. Aber was meinst Du mit "Bohrung ein Krabbeltier eingenistet" Wir können diese Bauteile ja leider nicht sehen. Aus mechanischen Gründen, und um die Verbreitung bzw. den Empfang von Streulicht zu reduzieren, sind bei Lichtschranken Sender und Empfänger oft in Kunststoffhaltern untergebracht und schauen nur durch ein Löchlein nach draußen. Wenn da Schmutz drin ist, ... Ich sehe aber auch intermittente Fehler in der Schaltmatrix was auf Kabelprobleme hinweist. Wer weiss. Ursachen für Wackelkontakte gibt es viele. Vorwiegend sind es aber Schalter selbst, die nicht das tun, was sie sollen oder nur manchmal. Auf jeden Fall sollte man solche Problemstellen als erste sanieren, sonst kann man keine vernünftige Fehlersuche betreib...

Hallo TE!

Dann musst einfach nach der Frage um 16:03, nur später hinschreiben, das Dein Problem bereits erledigt ist, damit sich keiner mehr, wegen anstehender Probleme Deinerseits, Gedanken machen soll o. muss.

Ist natürlich für viele schwierig, besonders dann, wenn man nicht annähernd mitteileilen kann o. will, was genau die Lösung war!

220, 230,240.. ist doch Wurscht, wenn jemand von 220V spricht, ist damit immer noch der Normale Hausstrom in einem Haus gemeint, da wo Du un ich wohne.

Eine Treppenhaus Beleuchtung besteht meistens aus mehreren Taster die die Pfase beim betätigen zum Treppenhauautomat schaltet. Daraufhin zieht der Automat für Zeit X an.
Glimmlampen in den Schaltern beziehen das gegenpotenzial über den Treppenhausautomat, wenn nicht extra dafür ein Nulleiter verlegt wurde.

Mein Frage war, wieviel mA ich darüber ziehen kann ohne das der Automat auslöst.

Aber Egal, hat sich erledigt, habe Fertig.

Gruß

Hallo,
wieviel Strom kann ich aus einer Ansteuerung eines Treppenhaus Automaten 220V ziehen?
Der Hintergrund ist folgender ich benötige eine Spannungsversorgung für eine Funkfernsteuerung.

Reicht es für einen Akku zu laden 3,3V ohne das der Treppenautomat auslöst?
Mir fehlt der Nullleiter!
Die Glimmlampe im Schalter bezieht ja auch die Null durch den Automaten.
Nun dachte ich mir das kann ich ja ausnutzen.

Geht das?

Gruß

Also, wenn es interessiert,
Habe es mit einem Optokoppler PC829 realisiert, da ich noch jede Menge davon hatte.

Der Lüfter vom Innenraum meines Adventurer 4 kann nur in 5% Schritten Uber das Touch Display eingestellt werden, zusätzlicher Lärmpegel.
Wenn der Lüfter nun in Prozentschritten eingestellt wird, läuft er wie vorgesehen.
Das Problem, vergisst man ihn einzuschalten, muß man die Türe Öffnen damit es innen nicht zu heiß wird und wenn er druckt, hat man keinen Einfluss mehr auf die Lüftersteuerung.

Wird er nun über das Gerät abgeschaltet, schaltet sich meine Steuerung ein (kein PWM Signal mehr) und regelt je nach Temperatur den Innenraum Abluft Lüfter in mehreren Geschwindigkeitsstufen je nach Temperatur.

Gruß

Hallo Leute. Danke für die Antworten. Ich habe sie leider nicht gesehen, weil die Benachrichtigung für neue Antworten aus war. Ist der Lichtweg zum Phototransistor frei, oder hat sich in der Bohrung ein Krabbeltier eingenistet? Wie lang ist der Lichtweg überhaupt? Du kannst auch mal versuchen den Phototransistor mit einer Taschenlampe (mit Glühlampe keine LED!!!) anzuleuchten. Da ist genug IR drin, dass die 12V reagieren sollten. Empfindlicher wäre es übrigens die Spannung über R1 zu messen. Bei Dunkelheit muss da 0 sein, aber sobald (IR-) Licht auf den Phototransistor fällt, müssen da mindestens etliche Millivolt auftauchen, Alternativ mal mit irgend einer anderen Fernbedienung anleuchten. Viele davon arbeiten auch in der Gegend von 36kHz, manche aber auch deutlich höher. Wenn du mit deinem DMM die Frequenz messen kannst, dann mach das mal. Der Lichtweg ist ca. 50cm. Aber was meinst Du mit "Bohrung ein Krabbeltier eingenistet" Ich habe den Transmitter und Receiver bereits mi...

Hallo TE!

Was Du suchst wissen wir leider nicht, bzw. was hat der Blaue C mit einem Grillwagen von Reichelt zu tun?

Wenn man nach HDT sucht kommt u.a. dann "Haus der Technik", ob es das dann war, steht in den Sternen.

Newbie50 hat geschrieben:Moin,
leider habe ich die URL der Internetseite von HDT über verschiedene Schaltungsbeispiele nicht mehr. Auf der Startseite ist bezeichnenderweise neben dem Eingang von Conrad ein Grillwagen der Firma Reichelt zu sehen.
Vielleicht kennt jemand diese ältere Internetseite und kann mir die URL mitteilen?

Deine gesuchte Seite gibt es nicht mehr.
Kannst mal einen Versuch in https://www.facebook.com/groups/kolloid ... er.heilung starten und nach "Helmut" fragen. Er war der Inhaber von HDT.

Gruß
Eppelein

Tja leider nutzt mir eine Internetsuche mittels Maschine da gar nix. Das hatte ich schon versucht. Ich weiß nämlich nicht mehr wie der Name dieser URL war, er hatte mit dem Inhalt oder dem Namen des Verfassers nichts zu tun. Ich hatte gehofft, daß sich jemand an diese Seite einfach so erinnert.

der Hintergrund ist, sich in eine vorhandene Lüfter PWM Steuerung einzuklinken und einen Arduino der e wenig Strom braucht damit zu betreiben. Eine Schnapsidee! Häng den 7805 eingangsseitig einfach an die 24V Versorgung (mit den im Datenblatt geforderten Keramikkondensatoren) und gut ists. Vergiss den PWM-Kram. Du kannst damit nichts gewinnen. PWM auf diese Art reduziert weder die Leistungsaufnahme, noch die Verlustleistung am 7805. Aber man braucht mehr Bauteile, und schleppt sich unnötige Störspannungen ein. Jetzt benötige ich aber aus dem PWM Signal die Bestätigung das der Lüfter eingeschaltet ist. Das weiss die PWM aber nicht. Wenn der Lüfter nicht eingesteckt ist oder blockiert ist, muss man prüfen, ob er dreht! Besser noch, ob er auch kühlt, denn es könnten ja auch Lufteintritt oder -Austritt verstopft sein. Etliche Lüfter haben zu diesem Zweck eine Leitung für das Tachosignal, die pro Umdrehung z.B. 8 Impulse abgibt (Open Collector). Andere Möglichkeit ist z.B. ein NTC-Widersta...

OK,
Also die meisten Koppler die ich rumliegen habe schalten bei ca. 1nem Volt und einem mA gut durch.
Auf der Transistorseite je nach Koppler zwischen 50 und 120 Ohm.
PC829 Doppel Koppler habe ich noch einige.

Wie könnte den z.B. eine Schaltung aussehen, (Spannungsteiler) auf der LED Und der Transistor Seite.

Ich habe leider keine Ahnung wie ich das berechnen könnte.
Für die Trans bzw. LED Seite.

Würde mich freuen wenn jemand ein Beispiel zur Hand hat.

Die Eingänge dürfen keine Spannung sehen, die über der Betriebsspannung liegt.

Wie immer gibt es mehrere Möglichkeiten:
Der bereits erwähnte Optokoppler, mach ich auch immer so
bei sicher bekannter Spannung einen Spannungsteiler aus Widerständen
einen relativ großen Widerstand und eine Schottky-Diode gegen die Versorgungsspannung

Ich würde da einen Optokoppler vorsehen der zb 10-30V DC als Eingang kann.
Damit hast du eine saubere Trennung zwischen den beiden DC Netzen.

Danke, OK, der Hintergrund ist, sich in eine vorhandene Lüfter PWM Steuerung einzuklinken und einen Arduino der e wenig Strom braucht damit zu betreiben. Damit das ganze Temperatur abhängig steuerbar ist. Jetzt habe ich aber doch eine separate Spannungsquelle verwendet. Jetzt benötige ich aber aus dem PWM Signal die Bestätigung das der Lüfter eingeschaltet ist. Es soll also abhängig vom Lüfter PWM-Signal, meine automatische Lüfter Steuerung an bzw. Ausschalten, weil der verbaute Lüfter nur in % eingestellt werden kann 12-24v. Ich nehme an, das ich zur Steuerung des Arduinos(also Original Lüfter an/aus, 12-24v) mit pulsin () an einem Arduinopin abfragen kann, um damit die Steuerung ein/auszuschalten. Kann ich das PWM- gesteuerte Signal direkt auf einen PIN des Arduinos legen, oder mus hier für den Eingang des Arduinopins noch irgendeine Schutzmaßnahme getroffen werden(Widerstände, Spannungsteiler etc.) ? Weil ja PWM- der Gegenpol von der 24V Lüfter Quelle ist? Ich hoffe meine Angaben si...

Die LED wird doch von der Handykamera gesehen. Mehr als leuchten kann sie nicht.

Aber sie kann schlecht geworden sein und nur schwach leuchten.
Ist der Lichtweg zum Phototransistor frei, oder hat sich in der Bohrung ein Krabbeltier eingenistet?
Wie lang ist der Lichtweg überhaupt?
Du kannst auch mal versuchen den Phototransistor mit einer Taschenlampe (mit Glühlampe keine LED!!!) anzuleuchten. Da ist genug IR drin, dass die 12V reagieren sollten.
Empfindlicher wäre es übrigens die Spannung über R1 zu messen. Bei Dunkelheit muss da 0 sein, aber sobald (IR-) Licht auf den Phototransistor fällt, müssen da mindestens etliche Millivolt auftauchen,

Alternativ mal mit irgend einer anderen Fernbedienung anleuchten. Viele davon arbeiten auch in der Gegend von 36kHz, manche aber auch deutlich höher.
Wenn du mit deinem DMM die Frequenz messen kannst, dann mach das mal.

Kann man ein PWM-Signal(Lüftersteuerung)- Spannung 12-24V für einen 7805 Spannungsregler nutzen?

Wozu soll das gut sein?
Aus dem 7805 kommt dann mit Glück eben eine pulsmodulierte 5V heraus.
Sicher ist das aber nicht, da wahrscheinlich nicht garantiert ist, dass die Eingangsspannung in den Impulspausen auf 0 zusammenbricht.
Ausserdem leidet dabei wahrscheinlich die Spannungsgenauigkeit des 7805.

Man kann aber den 7805 selbst als PWM laufen lassen. Das ist aber auch nicht besonders sinnvoll, da der Spannungabfall an dem internen Längstransistor relativ hoch ist.

Naja - irgendwie schon. Ich frage auch nicht, woher der PWM versorgt wird.

Das PWM sollte man nicht zu stark runterziehen. Also spürbar Strom sollte die Anwendung nicht ziehen.
Aber ein bißchen was geht immer. Eine Diode, ein Widerstand, ein Ladekondensator und dann einen Regler mit niedrigem Ruhestrom.
Ich hab mal kurz gegoogelt und da ist mir der Max5023 untergekommen. Allerdings gibt es den wohl nur in SMD - also da musst Du erstmal überlegen was das insgesamt werden soll.

Moin,
leider habe ich die URL der Internetseite von HDT über verschiedene Schaltungsbeispiele nicht mehr. Auf der Startseite ist bezeichnenderweise neben dem Eingang von Conrad ein Grillwagen der Firma Reichelt zu sehen.
Vielleicht kennt jemand diese ältere Internetseite und kann mir die URL mitteilen?

Die LED wird doch von der Handykamera gesehen. Mehr als leuchten kann sie nicht.
Fototransistoren werden mit so wenig Belastung betrieben - da stimmt eher was anderes nicht.
Irgendwas mechanisches, Drahtbruch, Abschattung oder Ausrichtung ist viel wahrscheinlicher

An der Lichtschranken LED (J2) liegt genau 1.0V gemessen als DC. Der PCB funktioniert wenn ich PIN 3 des 555 über einen R20kΩ mit J1 Pin 3 (Input des 3373) verbinde. An J1 liegen 12V DC Messung. Es scheint alles korrekt zu sein. Auch den Switch im CPU habe ich getestet J3 Pin 1&3, auch ok. Jetzt sehe ich nur noch vier Möglichkeiten.
1. Der Phototransistor ist defekt
2. Die Transmitter LED ist defekt
3 Beide sind defekt
4. Sie sind nicht aufeinander ausgerichtet

Wie Du sagst sollte die ca. 1.2V sein. An der LED des Optokopplers, wenn er durchschalten will! In dieser Gegend liegen die materialbedingten Flusspannungen von IR-LEDs. LEDs für sichtbares Licht benötigen höhere Spannungen. Da der Strom der Lichtschranken-LED aber mit ca 35kHz moduliert ist, fliesst er nur während der halben Periodendauer, und deshalb wirst du im DC-Bereich des DMM an der Lichtschranken-LED nur etwa die Hälfte dieser Spannung finden, also vllt 0,5V - 0,8V. Das betrifft auch das Ausgangssignal des Phototransistors der Lichtschanke: 12V im Dunkeln ist ok, aber wenn er mit moduliertem Licht bestrahlt wird, kann da nicht fast 0 rauskommen. Wenn er schnell genug ist, kann der Mittelwert der Ausgangsspannung auf etwa die Hälfte also 5..6V zurückgehen. Die meisten Phototransistoren sind aber recht langsam, und dann kann die Ausgangsspannung durch Übersteuerung und Ladungsträgerspeicherung auch niedriger sein. Wenn die Spannung an diesem "Receiver" bei Belichtung n...

P.S.: Du kannst auch mal versuchen einen hochohmigen Widerstand, z.B. 10 kOhm, von Pin3 des 555 zum Eingang des Empfängers (Verbindung R1-C2, bzw. J1-3 also C der Lichtschranke) zu legen). Auf diese Weise simulierst du den Empfang des modulierten IR-Lichts und -mit Ausnahme der Lichtschranke- testest du die gesamte Sende- und Empfangs-Schaltung einschliesslich des Optokopplers am Ausgang. OK, ich habe das getestet mit einem 20kΩ Widerstand. Hat funktioniert. Jetzt können eigentlich nur noch Receiver, Transmittier oder beides defekt sein oder der Strahl zielt neben den Receiver vorbei. Ist aber immer 12V. Wo genau hast du das gemessen? Der Ausgang dieser Schaltung ist der nirgends angeschlossene Phototransistor des Optokopplers, und ohne zusätzliche Beschaltung kommt da gar nichts raus. Du kannst aber mal die Spannung an der LED dieses Kopplers messen. Die sollte je nach Schaltzustand 0V oder etwa 1,1V bis 1,4V betragen. Wesentlich höhere Spannung, z.B. 2V, deutet auf einen Defekt dess...

Der Eingang des MC3373 ist für einen Pegel von 2,8 Volt gedacht und der Hub des Eingangsignals sollte unter einem halben Volt liegen und darf deutlich kleiner sein. Ein direktes Verbinden von jeweils Pin 3 (was für ein Zufall) mit 10 kOhm übersteuert den und es kommt kein Schaltsignal raus. Möglich. Das ist ein Argument. Ich sehe zwar im Datenblatt keine Angabe des maximalen Eingangspegels, aber möglich wäre es. Dann nimmt man eben 100k. In der gezeigten Schaltung wird der 555 etwa 11Vss machen, was einer Amplitude der Grundwelle von 14Vss entspricht. Ein Spannungsteiler 100k - R1 reduziert das auf eine Leerlaufspannung von 166mVss. Der IC-interne Verstärker läuft hier mit etwa 40dB, was ein Mindestsignal von 5mVss erfordert. 166mVss liegen etwa 30dB darüber, und eine derartige Übersteuerung sollte das IC ohne Funktionseinbuße aushalten. Ist aber immer 12V. Wo genau hast du das gemessen? Der Ausgang dieser Schaltung ist der nirgends angeschlossene Phototransistor des Optokopplers, und...

Der Eingang des MC3373 ist für einen Pegel von 2,8 Volt gedacht und der Hub des Eingangsignals sollte unter einem halben Volt liegen und darf deutlich kleiner sein.
Ein direktes Verbinden von jeweils Pin 3 (was für ein Zufall) mit 10 kOhm übersteuert den und es kommt kein Schaltsignal raus.
Leider hab ich jetzt auch keinen Vorschlag für jemanden ohne Bauteilkiste und ohne Oszi. Kennst Du nicht irgendeinen Bastler, Amateurfunker oder so?

anders hat geschrieben:P.S.:
Du kannst auch mal versuchen einen hochohmigen Widerstand, z.B. 10 kOhm, von Pin3 des 555 zum Eingang des Empfängers (Verbindung R1-C2, bzw. J1-3 also C der Lichtschranke) zu legen).
Auf diese Weise simulierst du den Empfang des modulierten IR-Lichts und -mit Ausnahme der Lichtschranke- testest du die gesamte Sende- und Empfangs-Schaltung einschliesslich des Optokopplers am Ausgang.

Danke, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren.
Die IR-LED habe ich soweit getestet als das ein Licht mit der Kamera sichtbar ist, heisst sie brennt aber ob man deshalb davon ausgehen kann das sie richtig funktioniert weiss ich nicht.

sondern ein oszillierender Infrarotstrahl ist. Das ist zur Unterdrückung von Störungen durch Fremdlicht üblich. Da der Strahl unsichtbar ist, kann ich nicht wirklich sehen ob die Ausrichtung stimmt. Handykamers oder Webcams haben zwar Sperrfilter für IR-Licht eingebaut, aber wenn sie direkt in die IR-Lichtquelle hineinschauen, kann man es trotzdem sehen. Alternativ eben eine kleine Solarzelle oder Phototransistor bzw, Photodiode verwenden. Auch alte Ge-Transistoren, denen man den Lack vom Glasrohr abgekratzt hat, eignen sich. Lediglich CdS-Photowiderstände funtionieren nicht mit IR. Vermutlich ist aber die IR-LED hinüber. Es wäre nicht die Erste, die intern keinen Kontakt mehr gibt, Ob da überhaupt noch Strom fliesst, kannst du prüfen, indem du den Spannungsabfall an R9, dem Vorwiderstand der LED, misst. P.S.: Du kannst auch mal versuchen einen hochohmigen Widerstand, z.B. 10 kOhm, von Pin3 des 555 zum Eingang des Empfängers (Verbindung R1-C2, bzw. J1-3 also C der Lichtschranke) zu le...

Digitalkameras können IR Licht aufnehmen. Natürlich nur das ganz knapp unter dem sichtbaren - aber das liegt bei einer IR-LED ja vor. Einfach mal mit der Handykamera probieren.
Und nahe an den Empfänger bringen kann kontraproduktiv sein. Dann kann der Eingang des Schaltkreises MC3373, der da im Schaltplan eingezeichnet ist, übersteuert werden und er arbeitet nicht mehr. Lass mal lieber so wie es ist.

Hallo Leute,
ich habe hier einen Opto Switch in einem Flipperkasten der nicht funktioniert Das trickreiche daran ist, das es nicht einfach eine Lichtschranke sondern ein oszillierender Infrarotstrahl ist.
Das Teilgerät besteht aus einem Infrarot Transmitter, einem Receiver, einem 555 Oszillator und einem IR Decoder.
Wenn der Strahl nicht unterbrochen ist, sollte die Spannung am Receiver (wahrscheinlich ein Fototransistor) 0.1V sein. Wenn der Strahl unterbrochen ist sollte sie 12V sein. Ist aber immer 12V.
Da der Strahl unsichtbar ist, kann ich nicht wirklich sehen ob die Ausrichtung stimmt. Im schlimmsten Fall muss ich den Opto ausbauen (vieles im Spielfeld demontieren) und mal nahe zum Emitter bringen. Hat jemand eine bessere Idee?
Das Problem war vorher sporadisch und jetzt permanent.

A-15646 24OptoBoard.jpg

24-optoVoltage.jpg

Außerdem hat sich daran schon mal einer versucht,wie man unten rechts an dem Elko sehen kann.. Aber nicht konsequent. Ich sehe da mindestens zwei weitere Aluminium-Elkos, die nicht erneuert wurden. Bezgl. des thermischen Fehlers könnte die Sache etwas anders sein, als sie sich darstellt: Da schlechte Elkos die Tendenz haben in der Wärme zu funktionieren und nur in der Kälte den Fehler offenbaren, wäre es möglich, dass der Generator nicht eigentlich zu hohe Spannung liefert, sondern in der Kälte falsch justiert wurde, um dann die Nennspannung zu liefern. Wenn die Elektronik dann warm wird, funktionieren die Elkos, und die Spannung nimm den zu hoch eingestellten Sollwert an. Das auf Endanschlag eingestellte Trimmpoti *) könnte diese Vermutung stützen. Schau im Handbuch nach, ob dieser Trimmer zur Spannungseinstellung dient, und falls das so ist, nimm es mal auf Mittelstellung zurück. Prüfe dann, ob der warmgelaufene Generator sich auf die richtige Ausgangsspannung einstellen lässt. Weit...

Ich würde eine neue AVR Generator-Regelung einbauen. Es gibt univerasal Regelungen, diese heißen GAVR. Anhand des Erregerstroms und der Erregerspannung kann man den passenden Typ ermitteln. Im Net findet man diese elektronischen Regelungen für unter 100 Euro. Ich habe einen 2 zyl. Hatz wassergekühlt mit Leroy Sommer Generator. Die orig. Regelung war defekt. Austausch gegen eine GAVR und jetzt ist die Spannung stabil, Frequenz ebenfalls.

Hallo komo!

Wenn Du das Video nicht selber findest, auf der hp des Herstellers, deswegen fange ich nicht extra wegen Dir zum Saufen an.
Habe aber gerade einen guten WW vor mir, also SzW oder Prosit!

p.s.: Du solltest bitte mal selber Deine Rechtschreibung überprüfen.

Hallo!

Da wurde dann leider das falsche Produkt gekauft, bzw. der Verkäufer hat nicht alles erklärt, so wie im Video.

Wenn alles neu ist, gibt es u.a. Garantie bzw. Gewährleistung, oder was anderes dafür eintauschen m. Dimmer?

LG.

Hallo,

habe von der Fa. Paulmann LED Strahler 230V Typs, laut Verpackung, Artikelnr. 929.85..86..95 eingebaut. Die LED Leuchten haben 3 verschiedene Helligkeitsstufen 100%, 40%, und 15%. Nach jedem Ausschalten kommt die nächst kleinere Helligkeitsstufe. (furchtbar) Es soll aber auf 40% eingestellt bleiben.
Wie ist das einzustellen?

Nach Rücksprache mit Service Center Fa. Paulmann per EMail, wurde der Kontakt seitens Fa. Paulmann (Sandra) beendet, da sie keine Möglichkeiten vorgeschlagen hatte.

Hat jemand eine Idee? Bei vielen anderen LED Leuchten, die ich eingebaut bzw. verwendet habe, war das kein Problem.

Grüße Ferdinand

Das Schaltnetzteile (ja das ist eines) ohne Last Geräusche von sich geben ist nichts neues.
Da wird auch nichts kaputt dadurch.

Der Fehler ist eher der Konstruktion geschuldet, das auf der Niederspannungsseite geschaltet wird.

Hier einen Tischverteiler mit Schalter oder ähnliches davor zu setzen ist eine gute Idee, verringert auch noch die Leerlaufverlustleistung.

Wenn es zwei idente Leuchten mit identen NAG gibt, würde ich diese mal untereinander tauschen, ob der Fehler vom NAG mitwandert.

LG.

Jau, Geld zurück wäre kein Thema, aber 3,99 bleibt halt unschlagbar.

Reines Interesse aus technsicher SIcht, was macht der Treiber wenn die LEDs aus sind, weil er ja nur ohne Last derer summt, mit Last nicht.

Wenns technisch sicher ist würden die Stehlampen eben über den schaltbaren Einzelstecker statt Fussschalter gesteuert werden, dann ist auch aus kein Saft drauf und nix summt.

https://www.obi.de/zwischenstecker/schu ... /p/2904738

Hab jetzt beide in den zwei Zimmern LED Driver im Stecker und den eben in der Leiste bzw. Wanddose.

Edit:
Dem Driver ist es egal wie rum er drin steckt, ein Sekündchen später geht es los, feines Schnurren, so wie wenn in der Wohnung nebenan/obendrüber leicht Wasser aufgedreht wird und man es leicht rauschen hört in der Wand so dala. halt.

Hallo zusammen, ich habe mich mal hier angemeldet in der Hoffnung nach einer sicheren Antwort bzgl. der Tatsache aus dem Titel. Erworben wurde als Schnäppchen eine bzw zwei Stehlampen, LED, siehe: https://www.lidl.de/p/livarno-home-stehleuchte-star-light-warmweiss/p100342601 Ob die nun so rabattiert waren weil man sich beim Händler des Problems bewusst ist oder es gar keines ist frage ich einmal hier in die Runde, bekannt von anderen Elektrokomponenten/Artikeln ist es mir nicht: Die Lampen sind im Grunde genommen dieser zylindrische Schirm in dem ein LED Strip verklebt ist, nach außen läuft das zweiadrige Kabel in einen Tritt-/Fußschalter und von da in ein Netzteil ähnlich dem von 2.0 PC Lautsprechern oder einem Router oder oder oder. Und eben jenes Netzteil summt/surrt/schnurrt, allerdings nur wenn die Lampe aus ist. Darf das sein, kann das sein, GS Zeichen hat der Artikel, Trittschalter/Lampe an, Ruhe ist, Lampe aus schnurrt es los. Beunruhigt das mit Grund, Feuerlöscher und Feuerweh...

Ja, dann bau´s halt wieder ein.

So werde ich das auch machen.
Habe mittlerweile weiter recherchiert und gefunden, dass der Verlust durch das KVG mit LED-Röhren bei <1 W liegen soll (mit Leuchtstoffröhren dagegen je nach Röhren-Nennleistung bis zu 15 W).

Besten Dank an Alle, die hier geantwortet haben!

VG
Ernesto

Dann hat der Konstrukteur der LED Röhre möglicherweise das Vorhandensein einer Drossel mit eingeplant.
Ja, dann bau´s halt wieder ein.

Ich bin ja hier der Nicht-Elektriker und darf spekulieren: Worauf baut die Feststellung eines Stromverbrauchs denn auf? Strom durch die Röhre mal Spannungsabfall an der Drossel - vermute ich mal.
Wenn die LED-Röhre jetzt deutlich weniger Strom zieht als zuvor die konventionelle Röhre, dann rechnet sich das auch günstiger. Falls das richtig ist - was soll´s dann noch.

Ich ahne, dass du das KVG nicht ausgebaut, sondern nur umgeschaltet hast, und dass es jetzt direkt, -ohne Lampe-, an der Netzspannung hängt.

Nein, ich habe das KVG definitiv abgeklemmt und herausgenommen. Es lag ohne weitere Verbindung zur Lampe auf der Werkbank.

aber nicht mehr benötigt wird,

Das gilt leider nicht für jedes LED-Leuchtmittel auf diesem Planeten.
Ich habe hier z.B. etwa 150cm lange, die ein VG benötigen, weil sie tatsächlich mit etwa 100V laufen.

erzeugte ein deutliches Brummen, das vorher (mit noch eingebautem KVG) nicht zu hören war.

Ich ahne, dass du das KVG nicht ausgebaut, sondern nur umgeschaltet hast, und dass es jetzt direkt, -ohne Lampe-, an der Netzspannung hängt.

Besten Dank für diesen wirklich freundlichen Hinweis!
Die dreifache Versendung habe ich erst bemerkt, als der Post schon draußen war. Das war natürlich keine Absicht, ich weiß nicht, warum dieses Bild 3x kam. Das andere ist ja auch nur 1x gesendet worden.
Man möge einem Newbie diesen groben Lapsus noch einmal nachsehen!

Da auf der Unterseitedes Gerätes lediglich die Aufnahme für den Pürierfuß liegt, habe ich diese nicht abgelichtet, wäre ja nichtssagend gewesen.
Die beiden anderen Ansichten zeigen mögliche Stellen evtl. versteckter Schrauben (blaues Rückenschild, blauer Deckel).
Wer den Text genau gelesen hat, wird feststellen, dass ich aufgrund eines fehlenden Typenschildes keine genaueren Angaben als die bestehenden machen kann. Eine Rechnung über Tag und Ort des Kaufes liegt leider nicht mehr vor.
Schönen Sonntag noch!

Hallo!

Du sollst uns bitte nicht 3 x das gleiche Nichtssagende Bild zeigen, sondern die Seite wo die versteckten Schrauben sein könnten o. eine genaue Modellbezeichnung, ansonsten wird das nix mit Hilfe, von der Ferne!

LG.

hallo Bernd, das ist hier relativ - macht die ganze Sache aber auch spannender. Die Zeit solch ein spezielles Schütz Relais zu besorgen -bzw. darauf zu warten bis dann auch das richtige und nicht das fast richtige da ist - ist bedeutend länger, als den alten Kram aufzubereiten - sprich putzen und fachgerecht wieder herzustellen. Das macht dann sogar Freude, als am laufenden Band andere Personen zu nerven, ob es denn das Teil nicht vielleicht doch noch zu bestellen gibt oder sie es vielleicht irgendwo rum liegen haben. Oft mals ist es auch so, dass Dir nicht weitergeholfen wird, ausser dass man Dich nach Santa Cruz schickt - das ist unsere Inselhauptstadt - dort soll es alles geben - wie damals bei diesen Gleichrichterdioden - Nalber heisst der Laden - ist sogar im Internet - aber bestellen - Fehlanzeige. Ansonsten kann eine Bestellung schon mal 4 Wochen dauern, da fällt einem die Entscheidung sich da ran zu machen und nach 1 Nacht das Teil wieder eingebaut vor sich zu haben - echt lei...

Hallo!

Das Lüfterrad sitzt auf der Welle vom Rotor = Föhn-Motor u. wenn Du denkst das Lüfterrad kann man nicht blockieren, weil es dann noch mehr "beleidigt" wird, dann musst den Föhn zerlegen um den Rotor, wenn vorhanden, in einen "Schraubstock" einspannen, alles ist möglich.
Und wenn aber kein neuer Ersatzlüfter vorhanden ist, wird der ganze Aufwand dafür umsonst.

Wir haben es auch nicht immer leicht!

LG.

Das Lüfterrad sollte aber doch nicht fixiert werden.
Es stellt ja offenbar eine Einheit mit der Mutter etc dar.
Der Schaden ( die Risse im Lüfterrad) sind ja dabei entstanden, als ich es festgehalten hatte
und dabei die Mutter drehte / löste)

Ok.
Vielen Dank.
In der Tat verfüge ich über solches Werkzeug nicht.
Nur das, was man halt so im Hobbykeller hat.
Also laienhaft ausgedrückt;
Den Föhn gut fixieren. Einen passenden Ringschlüssel ansetzten und dann mit
einem Hammer einen kurzen schnellen Schlag ( Linksgewinde) ansetzten.
Ist das grob richtig so?

Das Problem ist nur, das sich die Welle auf der das Lüfterrad sitzt mit dreht.
Und es gibt nirgends eine Stelle, wo man diese greifen kann um das zu verhindern.

Deshalb nannte ich ja den Schlagschrauber. Die Trägheit des Rotors verhindert dann einen Moment, dass sich die Welle dreht.
So etwas kann man auch mit einem leichten Schraubenschlüssel und einem kleinen Hammer improvisieren.

Es war Anfangs nicht geplant das Rad zu ersetzten.
Ich wollte den Föhn nur einmal gründlich reinigen.
Das es jetzt schleift liegt wirklich nur an den Rissen im Rad und das es sich dadurch verformt hat.
Der Rest ist in Ordnung.

Ok, Linksgewinde ist schon mal ein guter Tipp.
Das Problem ist nur, das sich die Welle auf der das Lüfterrad sitzt mit dreht.
Und es gibt nirgends eine Stelle, wo man diese greifen kann um das zu verhindern.

Newbie50 hat geschrieben::wink: Danke Dir, winnman.
Dann lasse ich zukünftig das Thema mit Teslaspulen selbst wickeln.

Schade. So schlimm ist es nun auch nicht. Nur mal so nebenbei geht halt nicht.
Die Befestigung von Anfang und Ende vorher überlegen und vorbereiten. Der Draht muss immer straff sein, dann liegen auch keine Windungen übereinander. Und dann mit Klarlack leicht(!) drübersprühen und wirklich vollständig abtrocknen lassen.

Die Spannung pro Windung bei einer Teslaspule ist relativ hoch, überschneiden sich Windungen wird es ziehmlich sicher zu Überschlägen in der Spule und zu Windunsschlüssen kommen.

Sauberes Wickeln ist hier unbedingt erforderlich, mindes L2 Lackdraht (also 2 fach getränkt) ist minimum.

Dann lösch ich den neuen Thread ausnahmsweise.

Zum Thema: Grundsätzlich gibt es das schon:
https://de.rs-online.com/web/p/aluminium-elektrolytkondensatoren/1447236

Die verkaufen nicht so gern an Einzelpersonen, vielleicht gibt es einen Profi der den mitbestellen kann.

Ich danke allen Beteiligten für die sehr hilfreichen Rückmeldungen! Ich habe alles berücksichtigt. ESR kann ich nicht messen. Aufgrund des Zeitablaufes jetzt nur noch die kurze Rückmeldung: Leuchte ging im 45min Testbetrieb ohne Flackern. Der Kondensator: 100V 100yF war deutlich in der Kapazität reduziert. Weiterhin war ein Kabelbruch an der Sekundärseite an einer Aderendhülse. Jetzt suche ich nur noch einen passenden Kondensator: >> Ich füge ausnahmsweise mal zwei Einträge zusammen und lösch den anderen - Bernhard << Also: ich suche einen Ersatz für: Elko radial "Beryl 100V 100uF RD(M) E 105°C" Abmessungen: l 17mm b 10mm Passen würde evtl. auch l 18mm Eingebaut ist er Sekundärseitig im LED Treiber: POUT: 15-21W, max V (no load) 82VDC, ta = 50°C, tc = 85°C von hier https://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=8&t=11855 Ripple Current ist nicht bekannt, 2 Kondensatoren Ausgangsseitig parallel. Testlauf ging mit einem Panasonic ECA-2AHG101. Der passt aber mit seinen 20mm vo...

Put hat geschrieben:
Elektroarbeiten sind nicht für Leute, die überhaupt nichts davon verstehen.

Ich liebe solche klugen und erschöpfenden Antworten. Dabei ist die Frage doch ganz einfach zu beantworten.
Gruß

Ja, die Antwort ist aus Deiner Sicht unbefriedigend. Das Forum hat jedoch leider auch eine gewisse Verantwortung für die Antworten, die gegeben werden.
Der Schadensfall ist nicht vollkommen auszuschließen, wenn jemand im Baumarkt ein Teil mit 3 Anschlüssen erwirbt und bereits den Überblick verliert. Dann wird sich rausgeredet mit: "Das habe ich da und da gelesen und dachte, das wären lauter Fachleute" und schon haben wir ein Problem.

Nebenbei hat der Dämmerungsschalter nur eine N , eine IN klemme und eine L Klemme.

Hallo,
ich möchte für die HofLampe einen Dämmerungsschalter installieren. Der Dämmerungsschalter hat 2 Klemmen für den (die) N-Leiter, aber nur eine Klemme für den (die, zuführend und abführend) L Leiter. Wo klmme ich zuführenden und abführenden L-Leiter an?

Nachfolgend der link zu einem Bild des Schalters mit Schaltzeichnung. Wo klemme ich zuführend und abführend L und N an??
https://bilderupload.org/bild/897711965-s-l1600

Danke für eine Antwort.

Gruß

Hallo@TE!

Vermutlich gibt es wie bei so vielen anderen Modellen, in der Mitte des Vierkant-Knebels unter der Griffblende eine "versteckte Schraube zum Lösen".

p.s.: Irgendwie muss das Schalter-Modell, so wie es aussieht, auch mal zusammengebaut worden sein!

LG.

Hallo@Pasolini!

Ich würde es so realisieren, benötigt am wenigsten Strom in der Wartezeit bis zum Öffnen, dort oben.

LG.

komo hat geschrieben:@Hotliner
Dieser Magnet muss doch nur die Klappe entriegel. Benötigt da auch nur eine kurze Bestromung.

Danke an Alle

die mir zur Seite standen. Bin dran. Melde mich wieder nach Erledigung der kleinen Schaltung.

Hallo!

Was der Fehlercode am Gerät bedeutet u. wie man es u.a. resetten kann, hast Du uns bereits beschrieben.

Was der Auslöser war, ob Zeitweise zu wenig Wasser vorhanden o. der Strom kurzfristig mal weg war, wissen wir von hier aus nicht.
Ob der Boiler alt o. neu ist u. eventuell noch Garantie o. Gewährleistung vorhanden ist, ebenfalls leider nicht.

LG.

Hallo@Pasolini!

Der grosse Unterschied zwischen Magnet u. TÖ ist aber der, dass der Festhalte-Magnet immer Strom benötigt u. der TÖ nur dann, wenn die FB für den Funkempfänger betätigt wird u. ist deshalb für den kleinen 9V-Block die "Stromsparendere" Version dort oben, ohne zusätzliche Externe 230V Stromversorgung.

Aber Jeder, wie er will o. glaubt.

LG.

BernhardS hat geschrieben:
Pasolini hat geschrieben: Was ist denn ein Modelbauservo?

Mal bei Google eingeben

In ferngesteuerten Autos muss irgendein Gerät das machen, was beim richtigen Auto geschieht, wenn Du das Lenkrad drehst. Einen Antrieb, der nicht fortlaufend rundrum dreht, sondern nur ein Stück links oder rechts und dann so stehen bleibt, den nennt man in der Technik Servo.
Zum Basteln sind die ganz nützlich. In der einfachsten Qualität kosten die auch nur ein paar Euro.

Ok Danke. Jetzt weiß ich was ein SERVO ist. Schexxe, das Conrad in Berlin schließen mußte.

Hotliner1 hat geschrieben:Hallo@komo!

Warum nicht, ob der TÖ eine Tür o. eine Klappe nach unten "entriegelt", der ist selber ziemlich Leidenschaftslos, wenn er dann im richtigen Moment, einfach mal ganz kurz "bestromt" wird.

LG.

Ja Danke, das sehe ich auch so. Türöffner magnetisch oder Elektromagnet, der bei Strom AUS abfällt.

Hallo!
Könnt Ihr mir sagen, was diese Fehlermeldung bedeutet.
Der Wasserboiler Gorenje Smart 100 Liter startet das Wasseraufheizen und nach ca. 1-2 Min. schaltet das Gerät ab und zeigt am Display 4x Blinken an. Fehler Code E44 -> "Trockene Einschaltung"

Die Fehlerbeschreibung lautet:
-------------------------------
"Füllen Sieden Warmwasserbereiter mit Wasser.
Der Fehler wird gelöscht,
wenn Sieden Warmwasserbereiter ausschalten
oder die Taste 2 3s
gedrückt halten."

Aber der Boiler ist voll mit Wasser.
Was kann das bedeuten?

lg ET

Hallo@komo!

Warum nicht, ob der TÖ eine Tür o. eine Klappe nach unten "entriegelt", der ist selber ziemlich Leidenschaftslos, wenn er dann im richtigen Moment, einfach mal ganz kurz "bestromt" wird.

LG.

Pasolini hat geschrieben: Was ist denn ein Modelbauservo?

Mal bei Google eingeben

In ferngesteuerten Autos muss irgendein Gerät das machen, was beim richtigen Auto geschieht, wenn Du das Lenkrad drehst. Einen Antrieb, der nicht fortlaufend rundrum dreht, sondern nur ein Stück links oder rechts und dann so stehen bleibt, den nennt man in der Technik Servo.
Zum Basteln sind die ganz nützlich. In der einfachsten Qualität kosten die auch nur ein paar Euro.

Hallo TE!

Funkempfänger-Set für 4-12V, ein Türöffner der bereits mit 8V betätigt werden kann u. als Stromversorgung dort oben in der Kiste, dann noch eine 9V-Block-Batterie u. AUS.

LG.

Hey Soldat, halt mal den Ball flach! Wieviele Operateure, "Fachärzte",... gibt es, denen im Normalfall die Approbation entzogen und sogleich für mehrere Jahre weggesperrt gehörten! Bei der Ärztekammer schon selbst genanntes Klientel angezählt. Herausgekommen ist nie etwas. Eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus, ist ja bekannt. Eppelein PS: Dein Schreibstil ist nicht eines Akademikers würdig - nur mal so am Rande bemerkt. Ein Arzt, bzw. der sich Arzt mit oder ohne Promotion schimpft, schreibt nicht so einen Summs wie Du![/quote] Ein Arzt küsst anderen nicht die Füße, die Topleute sowieso nicht. Das möchten viele Würstchen nur gerne ! Und ich kann mich auf allen gesellschaftlichen Kanälen bewegen, auch in der Unterschicht, die ich gut kenne. DIe scheint hier ja auch vertreten zu sein, wenn man die ganzen Beleidigungen und Straftaten sich mal ansieht ! Mal wieder geht nichts zur Sache, aber rummachen, labern und Leute beleidigen ! Das ist Unterschicht, geistig ! Überall dass...

Moin,

BernhardS hat geschrieben:Sieht nach Varistor aus. Überspannungsbegrenzer. Ein reines Schutzteil.

Sieht zwar so aus, aber von der Bezeichnung her tippe ich eher auf einen 5D-15 Anlassheissleiter / Inrushcurrentlimiter.
Aber egal was es ist: Wenn solche Bauteile an dieser Stelle in SNTs defekt sind, dann ist das sehr oft auch deutlich sichtbar (Schmauchspuren, zerbroeselt, etc.) und äußert sich entweder erstmal garnicht direkt (VDR) oder es geht garnichts mehr (NTC).
Weiterhin sehe ich auf dem Foto eine Sicherung.

Ansonsten aeussere' ich mal ein leichtes, moderatives Raeuspern in Richtung Threadersteller, ob seines Tonfalls und seiner Interpunktion.

Gruss
WK

Keiner beantwortet die erst mal rein theoretische Frage nach den Bauteilen ! Das kommt daher, weil das keine reine Frage war - es sind in der Frage schon Annahmen drin. Leider die falsche Annahme, es wäre so einfach. Wenn jemand in mein KH kommt als Laie und ich operiere ihn perfekt, kläre ich die Patienten auch komplett auf ! Dann müßt ihr euch nicht wundern wenn ihr auf anderen Gebieten selbst verarscht werdet ! Im deutschen Medizinsystem gibt es jedes Jahr 20 000 Tote durch Pfusch und an die 200 000 Schäden. Hatte ich ja schon geschrieben ! Da schreibt mich doch ein Bernhard S an und labert was von Weltschmerz und verspottet und verhöhnt selbst die Fachleute ! Ein guter Rat ist mal in eine Kirche zu gehen und seine Sünden zu bereuen und an sich selbst zu arbeiten ! Hey Soldat, halt mal den Ball flach! Wieviele Operateure, "Fachärzte",... gibt es, denen im Normalfall die Approbation entzogen und sogleich für mehrere Jahre weggesperrt gehörten! Bei der Ärztekammer schon sel...

Keiner beantwortet die erst mal rein theoretische Frage nach den Bauteilen ! Das kommt daher, weil das keine reine Frage war - es sind in der Frage schon Annahmen drin. Leider die falsche Annahme, es wäre so einfach. Hier noch mal 2 Bilder von 2 Bauteilen. Vllt. kann mir jemand sagen welche Bauteile das sind (Typ). Sieht nach Varistor aus. Überspannungsbegrenzer. Ein reines Schutzteil. Wer dieses Teil nicht kennt oder erkennt, der versteht von der Materie so wenig, daß es nicht vertretbar wäre das weitere Rumprobieren zu unterstützen. Vielleicht findet sich ja auch ein anderes Forum, in dem das anders gesehen wird. Falls Ja, dann besuch das dann doch regelmäßig und dieses hier nur noch selten. Was soll das Gemobbe schon wieder ?? Dieser Hotliner1 hier begeht ja sogar massive Straftaten der soll mal gut aufpassen dass er nicht eine Anzeige bekommt ! Ich habe bisher auch als halber Laie schon alles repariert was mir vor die Linse gekommen ist ! Was ist das schwarze Bauteil links dem dem...

SurgeonX1 hat geschrieben:Keiner beantwortet die erst mal rein theoretische Frage nach den Bauteilen !

Das kommt daher, weil das keine reine Frage war - es sind in der Frage schon Annahmen drin. Leider die falsche Annahme, es wäre so einfach.

SurgeonX1 hat geschrieben:Hier noch mal 2 Bilder von 2 Bauteilen.
Vllt. kann mir jemand sagen welche Bauteile das sind (Typ).

Sieht nach Varistor aus. Überspannungsbegrenzer. Ein reines Schutzteil.

Wer dieses Teil nicht kennt oder erkennt, der versteht von der Materie so wenig, daß es nicht vertretbar wäre das weitere Rumprobieren zu unterstützen.

Vielleicht findet sich ja auch ein anderes Forum, in dem das anders gesehen wird. Falls Ja, dann besuch das dann doch regelmäßig und dieses hier nur noch selten.

anders hat geschrieben:
Am nächsten Morgen ging der Drucker nicht mehr an.
Hängt der Drucker immer noch an der defekten Steckdosenleiste?

Nee, er hängt an einer anderen die noch defekter ist, so dass diese pro Sekunde 1000 mal ein- und ausschaltet !^^

SurgeonX1 hat geschrieben:Bei Druck auf Einschaltknopf leuchten alle LEDs, aber nach kurzem Warten startet er nicht.
....
Frage:
Was für Bauteile machen den Schaltvorgang zum Anschalten.

Ich fürchte so einfach ist der Fall nicht:
Wenn LEDs aufleuchten, dann schaltet doch grundsätzlich was ein. Er läuft dann nicht hoch.

Am nächsten Morgen ging der Drucker nicht mehr an.

Hängt der Drucker immer noch an der defekten Steckdosenleiste?

Ein Samsung ML-2525W war an eine Master-Slave Steckdose angeschlossen.
Jahrelang gute Funktion, stabil.
In einer Nacht drehte die Steckdose plötzlich durch, Defekt, und schaltete hin und her.
Also an, aus, an, aus.
Stecker gezogen.
Am nächsten Morgen ging der Drucker nicht mehr an.
Bei Druck auf Einschaltknopf leuchten alle LEDs, aber nach kurzem Warten startet er nicht.
Geöffnet, Sicherung ok, nichts Auffälliges zu sehen auf Platine.
Frage:
Was für Bauteile machen den Schaltvorgang zum Anschalten.
Diese müsste ich identifizieren und austauschen !

Anhang: Beispielbild Platine.
(rechts im Bild dunkle Wärmespuren, aber die waren vorher schon da).

Platine ML-2525W.jpg

Eingebaut messe ich (zusammen) 314yF, also etwas weniger. Ich bin mir daher nicht sicher, ob es tatsächlich an diesen liegt.

Durchaus möglich. Eine Kapazitätsmessung nützt aber nicht viel, weil bei der Alterung von Al-Elkos die Kapazität sich kaum ändert, sondern der ESR durch vertrocknen steigt.
Wenn du den ESR nicht messen kannst, ist es einfacher Elkos auf Verdacht zu erneuern.
Ein Hinweis auf taube Elkos ist es, wenn das Gerät nach längerer Warmlaufzeit funktioniert, oder nachdem man die Elkos mit einem Haartrockner angewärmt hat.

Zu blinkenden LED kann es aber auch kommen, wenn sie wegen Designfehlern (plumpe Parallelschaltung) jenseits des zulässigen Stroms betrieben werden, oder wenn die Chinesen von vornherein Ausschuss geliefert haben.

220yF 80V und Beryl 100V 100yF

Vergiss den kleinen Elko auf der Netzseite nicht!
Oft sind die kleinen schneller am Ende als die grossen Elkos.

KillVirus hat geschrieben: Offenbar Serienproblem nach ca. 3 Jahren Betrieb.

Ich würde es eingebaute Sollbruchstelle nennen.
Die Dinger haben Garantie plus X gehalten,für mehr waren sie nie gedacht.
Schließlich sollst du brav neu kaufen,damit die Dividende stimmen und die Kinder in Afrika schöne Müllberge zum spielen haben...

Zum Thema reparieren wollen seh ich das so:
Wenn man von sowas und dessen Aufbau/Funktion nicht fundierte Kenntnisse hat,und dazu noch zu viel Freizeit bzw. sportlichen Ehrgeiz,ist es effektiver man geht in der Zeit die man das mit zweifelhaftem Erfolg versucht was (zusätzlich) arbeiten.
Dann hat man das Geld für ein Neuteil und noch was über um seiner Frau/Schwester paar Blumen zu schenken.
Klingt komisch,ist aber so...

SEC: 50-70V DC, 300mA,

Liegt die für 300mA tatsächlich benötigte Spannung der LED (gemessen!) in diesem Spannungsfenster?

Hallo zusammen, ich versuche mich an der Reparatur einiger flackernder Wandleuchten für meine Schwester. Die led funktionieren an einem Labornetzteil ohne Flackern. Hausinstallation i.O., über LED Treiber flackert hier sofort nach dem Einstecken; Kein Zusammenhang von Brenndauer/Temperatur erkennbar. Offenbar Serienproblem nach ca. 3 Jahren Betrieb. LED Treiber: Waiberlon, Constant Current, Model: HLV30021LA, SEC: 50-70V DC, 300mA, POUT: 15-21W, max V (no load) 82VDC Zunächst hatte ich die parallelen Ausgangselkos in Verdacht: Beryl RD(M) E 105°C 220yF 80V und Beryl 100V 100yF RD(M) E 105°C Eingebaut messe ich (zusammen) 314yF, also etwas weniger. Ich bin mir daher nicht sicher, ob es tatsächlich an diesen liegt. Ein Austausch auf Verdacht scheitert aktuell daran, dass ich keine passenden Ersatzelkos finde. Ich finde nur welche, die aufgrund der Abmessungen nicht passen. Die aktuelle Größe ist etwa: 10x17 und 13x17mm; Kontakte 5mm. Absolut maximale Höhe dürfte bei 18mm liegen. Ansonste...

Jetzt hab ich das nochmal in der Gesamtfrage durchdacht:

Die Abhängigkeit von Tabak beruht nicht nur auf Nikotin. Es gibt mindestens einen weiteren Stoff, bei dem es wesentlich länger dauert sich davon zu lösen. Bei Nikotin alleine ginge es relativ schnell.
Kann die Frage so gemeint sein: Wenn reines Nikotin, sei es synthetisch oder natürliches und gut gereinigt, wenn das ersatzweise ausreichend lange gedampft wird, dann wird die zweite Abhängigkeit überwunden ohne daß es besonders schwierig ist. Danach(!) wird das Nikotin abgesetzt.
Das hält man dann schon durch und der übliche, vertrackte Rückfall nach Monaten ist ausgetrickst.

Wie soll das gehen? Nikotin ohne Tabak?

Warum nicht? Nikotin ist eine (giftige) Chemikalie, wie viele andere auch.
Und wie z.B. bei Alkohol, Essigsäure, Glyzerin, Zitronensäure, Harnstoff, vielen Aromen,... hat man die Wahl, ob man es aus einem Naturstoff isoliert oder, -mit identischen Eigenschaften-, synthetisch aus völlig anderen Stoffen herstellt.
Oftmals konkurrieren beide Wege miteinander, und dann ist es nur eine Frage der Kosten, welches Verfahren man bevorzugt.

Nikotin ist ein Pflanzengift und neben Tabak gibt es auch andere Pflanzen die dieses Gift produzieren.
Das Nikotin kann auch synthetisch erzeugt werden und kommt deshalb nicht nur von der Tabakpflanze sondern auch aus der Retorte.

Hatte einen Kollegen, der lutscht auf so komischen Beutelchen rum. Eklig.

Das Nikotin stammt natürlich schon aus Tabakpflanzen. Da wird es auch Verarbeitungsreste geben, aus denen man das noch raus extrahieren kann.

Hallo. Leute,
ich habe bei meinem Samsung 55 eine neue T-Con Karte eingebaut. Auf der Alten sieht man einen verkockelten Controller. (Bild) Der hat ca. 4 Jahre in einem Gerät das jeden Tag viele Stunden lief, gewerkelt.
Was denkt Ihr, wäre es ratsam dem einen Kühlkörper aufzukleben?

IMG_1753.JPG

Das sollte gehen. Bleib aber in der Nähe und prüf gelegentlich die Temperatur auch des Ladegeräts.

Ich nehme immer noch die "alte" Schlußspannung von 1,44V pro Zelle. Naja, bei NiMH 1,42V.
Ganz grundsätzlich kann man bis 1,7V pro Zelle laden, wenn man die Temperatur überwacht.
Es muss also nicht zum Tod des Akkus führen, wenn die 12V mal zum Einsatz kommen.

Aber die Details: wie genau stimmen denn die Spannungen im Leerlauf und bei welcher Last?
Und wie wellig sind sie? Also: welche Spannung wird angezeigt wenn ein Elko an das Gerät geklemmt wird?

Hallo zusammen,

Ich bin neu hier, Anfänger in Elektronik und bitte um etwas Nachsicht

Ich habe einen Akku (9000mAh, 8,4V) den ich gerne aufladen würde. Das Ladegerät unterstützt die folgenden Ausgangsspannungen 3V, 4.5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V (Ausgangsstrom 1000 mA).

Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich den 8.4V akku mit der Ausgangspannung 9V laden sollte..?

Beste Grüsse, Butterbrot

- das wird der Fragesteller nicht mehr lesen

Hast du etwa seinen Nachruf gefunden

Nici8 hat geschrieben:Krass, ich glaube, ich würde aus solchen Gründen sogar die Bude wechseln, wenn der Vermieter sich dahingehend nicht was einfallen lässt.

Bei aller Begeisterung für die Historie des Forums - das wird der Fragesteller nicht mehr lesen

Hallo Allerseits,
wie macht Ihr das wenn ein ein Ersatzteil definiert werden muss. Ich habe hier eine elektrische Zahnbürste Phillips HX8910. Da ist Wasser reingekommen und zwar durch den On/Off Schalter. Buh... Phillips, von Euch ist man eigentlich besseres gewohnt. Der Micro switch ist total korrodiert und nicht mehr funktionsfähig. (Bild) Wie kann man einen passgenauen Typ finden?

IMG_1738.JPG

IMG_1737.JPG

IMG_1736.JPG

Hallo,

wir haben eine Schritt-für-Schritt Anleitung zur Fehlersuche und Reparatur eines Sony-Fernsehers TV 65XD9305 ohne Standby gemacht. Das Video erklärt ausführlich, wie man den Fernseher öffnet, wie man das defekte Teil findet und ersetzt. Bei diesem Fernseher war ein TPS 54334 Spannungswandler, der die 3,3-Volt Standby-Spannung erzeugt, das Problem. Das Video erklärt ausführlich, wie dieser SMD-Chip im Fernseher ausgetauscht wird.

https://www.youtube.com/watch?v=XzxjynWPOp0

Viel Spaß und viel Erfolg

Jürgen

Ich denke, der Hersteller kann Ihnen sagen, wie viel Ampere
welche Art, was dient es dort..

Versuch das noch mal in Deutsch.... so das es auch verstanden wird.

Vielen Dank.

Dies sind maximal 3 kW. Belastbarkeit
Fernbedienungssteckdose
Leiterplatte..
Ich habe 3KW betrieben und es schmolz nach ca. 3 Stunden.

Ich denke, der Hersteller kann Ihnen sagen, wie viel Ampere
welche Art, was dient es dort..

nach der Bezeichnung "z" könnten das Dioden sein.....

Die EPROM Fenster waren und sind immer abgedeckt.

Trotzdem kann es zu einem Ladungsverlust einiger Speicherzellen kommen.
Die Speicherelemente sind ja winzige Kondensatoren ohne Anschlüsse, und der Hersteller kann schwerlich sicherstellen, dass sich nicht doch einige, fehlerhafte, im Laufe der Zeit allmählich entladen.

P.S.: Verdächtig ist auch, dass ein Gate wo eine Kugel im Spielfeld platziert wird, sich fälschlicherweise öffnet wenn der Sound spinnt aber richtig funktioniert wenn der Sound dann wiedermal funktioniert Das ist aber eine gutes Indiz. Ein gründliches Studium des Schaltplanes könnte offenbaren, an welchen Stellen sich die beiden Signale beeinflussen können. Die EPROM Daten habe ich original in einem zip File. Aber einen Programmierer und eine Ultraviolet Kiste nicht. Die EPROM Fenster waren und sind immer abgedeckt. Das Sound Board meldet mit einem "BLONG" beim Einschalten, normale Betriebsbereitschaft an. Ich werde versuchen herauszufinden wo sich Audio und Mechanik beeinflussen können aber das wird echt schwierig. (Trotz Schema) Der Flipper hat 5 Platinen drin. Zwei Flachbandkabel verbinden CPU-, Sound-, Flipper- und DotMatrixDisplay-Board miteinander. Ich werde mich mal ans Studium machen. Wenn Ihr nach zwei Wochen nichts mehr von mir gehört habt, sendet mal 'nen Krankenw...

aber richtig funktioniert wenn der Sound dann wiedermal funktioniert

Lass die EPROM auslesen (wenn du es selbst nicht kannst), so 5 bis 10 mal und auf 0 (NULL) testen. Wenn die gelöscht sind, stehen da eine 1 (Eins) drinn. Also die mit den meisten NULLen zeigen das beste Ergebnis. Das HEX-Listing in einen neuen brennen und das Fenster vom EPROM gut vor Lichteinfall schützen.

Wo ist eigentlich der HOTLINER? Der kennt doch alles und hat keine Ratschläge zur Sache

Mindestens ein EPROM scheint manchmal nicht zu funktionieren, die Sprachansagen fehlen. Solche intermittierenden Fehler sind leider schwer zu finden. Ein Fehler des Kondensators ist aber unwahrscheinlich, weil sehr selten. Und wenn, dann gibts meist einen Kurzschluss. Kannst ja mal nachsehen, ob dieser Kondensator, wie ich vermute, an GND und VCC liegt. Datenverlust im EPROM kommt häufiger vor, wird mit der Zeit aber schlimmer, bis hin zum Totalabsturz des Programms. Ich tippe aber auf einen Haarriss in einer Lötstelle (" kalte Lötstelle") evtl auch einen Wackelkontakt in einer Steckverbindung. Dagegen hilft "alles" nachlöten mit etwas(!) frischem Lötzinn, das hauptsächlich das Flussmittel spendet. Fehler in EPROMs kann man diagnostizieren, manchmal auch reparieren, indem man die Inhalte mit einem Programmiergerät in neue EPROMS kopiert, und schaut, ob der Fehler in der Kopie verschwunden ist oder permanent vorhanden. Duplikate von unersetzlichen Speichern sollte m...

Danke, ich versuche ein Problem im Audiobereich eines Flipperkastens zu verifizieren. Das Sound-board hat drei EPROM's mit Sound Daten und einen Yamaha Synthesizer (IC) drauf. Mindestens ein EPROM scheint manchmal nicht zu funktionieren, die Sprachansagen fehlen. (Zur Zeit geht er gerade mal wieder) Das kann aber auch am CPU Board liegen, das dort die Steuersignale nicht gesendet werden. Verdächtig ist auch, dass ein Gate wo eine Kugel im Spielfeld platziert wird, sich fälschlicherweise öffnet wenn der Sound spinnt aber richtig funktioniert wenn der Sound dann wiedermal funktioniert. Kabel und Wackelkontakte habe ich überprüft. Ich vermute einen Kondensator, ist aber schwierig (für mich) die Fehlerquelle zu finden.

Stoß- oder Impulskondensatoren sind gewickelte metallisierte Folienkondensatoren mit imprägniertem Papier (MKP-Kondensator) oder Polypropylen als Dielektrikum.

Die aus sehr dünnen Kunststoff gewickelten, oder auch geschichteten MKT Kondensatoren sind einer der häufigsten eingesetzten Kondensator. Die in einem speziellem Herstellungsverfahren dünnen Kunststoff Folien, wird anschließend mit Elektroden beschichtet.

Sieht nach einem keramischen Kondensator mit einem Klasse 2 Dielektrikum aus.
Meist werden solche Kondensatoren zum Eliminieren hochfrequenter Störungen direkt an den Versorgungsanschlüssen von ICs oder Baugruppen eingesetzt. So scheint das auch hier zu sein. Der Kapazitätswert ist dann ziemlich unkritisch.
Wenn du mit der Kamera etwas weiter weggehst, wird das Bild zwar kleiner, aber auch viel schärfer.
Dann könnte man die Beschriftung lesen und auch mehr von der schaltungstechnischen Umgebung sehen.

Der wird halt noch serielle Schnittstelle können. Steht ja auch 9600 Bit pro sec drauf.
Wäre denn überhaupt ein entsprechendes Gerät da? Alter PC oder USB-seriell Adapter und die Software dazu?

Hallo Leute,
ich habe hier einen Logic Tester. Ich weiss aber nicht wie ich den anschliessen muss. Der hat eine Spitze und vier Kabel. GND und VCC ist klar. VCC schliesse ich an die Stromversorgung des IC 5V. GND auf 0 Potenzial. Aber TX+ und TX- verstehe ich nicht.
Da kamen noch zwei zum gucken, konnten mir aber auch nicht weiterhelfen.

IMG_1725.JPG

IMG_1726.JPG

IMG_1724.JPG

IMG_1723.JPG

Hallo!

Wieso für beide, ich habe ja keinen so grossen Vogel, wie der TE, ich antworte nur auf seine aggresiven Persönlichen Beiträge.
Was kann ich dafür, wenn er mit seinen provokanten Fragen von seiner Unfähigkeit inkl. Bildern, aber dann bei gewissen Antworten, "E-Technisch bereits überfordert" ist.

LG.

Hallo@TE!

Soll jetzt Jemand vorbeikommen, der Deine Fehler ausbessert, wenn es überhaupt noch möglich ist?

Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!

Und Du willst uns nun einreden, dass Dein "Murks-Bild", mit diesen blanken Litzen, innerhalb eines banalen Schnurschalters, absolut keinen Kurzschluss verursachen kann?

So arbeiten ja nicht mal umgeschulte Zuckerbäcker!

Wenn hier was "komisch" ist, ist es bestimmt nicht der "Schalter".

LG.

Wieder einer der nicht mal klar denken kann ! Immer noch nicht den Ausgangsbeitrag gelesen und gecheckt !
Wie sieht es mit dem IQ aus oder der Konzentration ??
In dem Murkszustand geht es, im offiziellen Zustand nicht, hatte ich bereits mehrfach erwähnt !
Genau daher die Frage !

Also erstmal lesen, dann denken, dann nachdenken, und dann ggf. antworten !
Sonst nicht !

Ja - der Bernhard ist irgendwie als Mod übrig geblieben und kommt dieser Aufgabe gelegentlich sogar nach.

Also bitte die Herrn: Konzentration auf das jeweilige Thema.

Hallo!

Und Du willst uns nun einreden, dass Dein "Murks-Bild", mit diesen blanken Litzen, innerhalb eines banalen Schnurschalters, absolut keinen Kurzschluss verursachen kann?

So arbeiten ja nicht mal umgeschulte Zuckerbäcker!

Wenn hier was "komisch" ist, ist es bestimmt nicht der "Schalter".

LG.

Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!

Fazit, Samsung kann deshalb leider nicht liefern ohne PLZ Adresse, welche unter der Brücke-XY? wohnen!

LG.

Hallo!

Warum soll ich jetzt als FH u.a. für Türsprechanlagen, Jemanden der im Bücher-Versandhandel kauft, dann ganz ohne Pläne von Dir, dann noch weiterhelfen versuchen?
Deine Fragen warum was nicht funzt., kann meistens nur Jemand aus der Branche vor Ort ganz einfach finden.
Malen nach Zahlen gibt es in der KITA!

MfG.

der Ton ist genauso leise, wenn ich den Hörer von der Sprechanlage benutze. Das ist das Problem. Der Ton ist also allgemein zu leise und nicht nur über Ring Interkom. Hat nichts mit dem Gerät zu tun. Kann die allgemein auch über die stink normale Sprechanlage in meiner Wohnung jetzt mit den eventuell vertauschen Kabeln zu tun haben oder auch nicht? Wie wäre es, wenn du zur Abwechslung auch nur einmal auf meine Fragen antwortest. Bisher hast du nämlich noch nichts sinnvolles hier beigetragen.

Hallo!

Und genau da ist jetzt der Hund in der Pfanne, der verrückt wird, weil etwas doch nicht so funkt. wie es angeblich u. normal funkt. sollte.
Es gibt Garantie u. Gewährleistung für die Ware u. da ist der Verkäufer zuständig, im Rampenverkauf schwierig!

Und nicht jeder der hier mitliest, hat dann automatisch dann die selbe HW wie Du zu Hause zum Gegentesten.

LG.

Update: Habe den Kundensupport angerufen und alles nochmal neu eingerichtet. Es funktioniert doch alles wie vorgesehen aber der Ton, der unten an der Sprechanlage der Haustür rauskommt ist quasi nicht wahrnehmbar, nur mit Hörgerät und Ohr an die Sprechanlage gepresst.

Die Frage ist also nun: Wie erhöhe ich den Ton der Sprechanlage und kann es etwas mit der vielleicht vertauschten Verkabelung von Ta und Tb zu tun haben, von denen ich immer noch nicht weiß, was sie zu bedeuten haben und ob es schlimm wäre wenn ich die beiden Kabel testweise vertausche?

Lass einfach gut sein. Ich habe ein Foto angehängt mit allen Kabeln und die Situation so gut es geht als Laie beschrieben. Wenn man hier nur angemeckert wird, dann lass einfach gut sein. Man muss mich gleich vom gesamten Haus sämtliche Schaltpläne haben, um diesem Problem Herr zu werden.

Ich habe mal ein Kabel rausgenommen beim Anschluss Ta und dann ging gar nichts mehr. Wieder reingesteckt und dann das Kabel bei Tb rausgenommen und auch dort ging gar nichts mehr. So, als wenn ein Stromkreislauf nicht geschlossen wäre. Alle Kabel wieder reingesteckt und dann funktioniert zumindest die Klingel stummschalten und der Türöffner wieder.

Kann ich Testweise einfach mal die Kabel für Ta und Tb tauschen oder riskiere ich dann einen Kurzschluss beziehungsweise Kabelbrand?

Hallo!

Wer was haben will, muss auch was geben u. das sind zumindest Pläne von den div. Teilen, welche miteinander harmonieren alias funktionieren sollen u. auf "beiden Seiten" die identen Pläne dann vorhanden sind.

Wenn Du nicht den Anfang damit machst, wissen wir von der Ferne nichts, damit wir eine Gemeinsame Basis haben, um div. Fehler ausgrenzen zu können o. ob noch was noch fehlt.
Ganz einfach erklärt o. ist sowas zu schwierig für Dich?

LG.

Ich habe mich eigentlich in diesem Forum angemeldet um fachmännische Hilfe zu bekommen und nicht mit aggressivem Ton angeschwurbelt zu werden während noch mit Unwissen geglänzt wird. Ich empfehle erstmal zu recherchieren was Ring Intercom überhaupt ist und sich nicht für den Nabel der Elektrowelt zu halten. Ist ja furchtbar.

Hallo!

Und warum funkt. es dann nicht wirklich, obwohl es beim Bücherversand versprochen wird?
Sind dort ja absolut die Fachleute wenn es dann darum geht, weil was wieder mal nicht funktioniert.

Altes Motto: Der bessere Verkäufer, verkauft nicht die bessere Ware u. Support dann leider "Null"!

LG.

Man konnte vor dem Kauf bei Amazon einen Kompatibilitätscheck machen. Meine Sprechanlage ist mit dem Gerät kompatibel. Das Gerät ließ sich per Ring App vollständig einrichten. Soweit funktioniert auch alles. Nur den Begrüßungston habe ich nicht gehört. Wenn ich es hinbekomme, werde ich heute mal einen Test machen an der Sprechanlage unten am Haus.

Hallo!

Ohne genauen Pläne u. Beschreibungen von dem "Ringer" ist es schwierig von der Ferne helfen zu können.

Ausserdem, wer hat Dir denn versprochen dass der "Ringer" an einer Bus-Anlage so ohne jeden weiteren Zusatzaufwand betreiben zu können?
Dieser wäre normal Dein nächster Ansprechpartner.

LG.

Guten Abend, ihr lieben. Mir ist gerade etwas ganz doofes passiert und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Siedle BTS 850-02 Sprechanlage und wollte an dieser einen Ring interkom anschließen. Blöd wie ich bin dachte ich, muss ich die vorhandenen Kabel aus "Ta" und "Tb" entfernen (ERT habe ich nicht angerührt) und die Kabel für das Ring Interkom reinstecken. Kann ja aber gar nicht funktionieren. Ich muss die Kabel fürs Ring Interkom zusätzlich in die "Ta" und "Tb" Buchsen stecken zum jeweils vorhandenen Kabel. Nachdem mir das klar wurde fiel mir ein, dass ich vorher kein Foto gemacht hatte von den Drähten und daher nicht mehr wusste, welcher Draht jetzt in "Ta" muss und welcher in "Tb". Ich habe einen blauen und einen roten (siehe Foto im Anhang. Ich habe jetzt den roten an "Ta" angeschlossen und den blauen an "Tb" nachdem ich das im Netz gelesen hatte. Ich konnte nun mit der Sprechanlage die Haus...

siehe Bild

Grausam!
Schneide die vermurksen Kabelenden ab, einschliesslich der defekten Isolation, und dann verbinde das nochmal sauber. Auch ohne den Pfusch mit Isolierband zu verstecken.

Hallo!

Nur wenn man sich das Bild ansieht, mit blanken Drähten, anstatt "richtig verbunden u. Isoliert", darf man sich nicht wundern, wenn bei manchen "Laien-Handwerkern die nötige "Motorik" dann ebenfalls noch gefehlt hat.
Da wird es manchmal dann zu "Eng in der Stube, ala Schnur-Schalter"!

LG.

Hallo!

Fazit, Samsung kann deshalb leider nicht liefern ohne PLZ Adresse, welche unter der Brücke-XY? wohnen!

LG.

Dann mache mal was Sinnvolles. Lerne den Beruf von der Pike auf, dann hast Du was fürs Leben. :pro: Habe Med. studiert und dann Chirurgie. Aber jede Menge Betrug im Beruf erlebt. Pfuscher, Mobbing, Hass, Neid. Im dt. Med.system gibt es jedes Jahr 10 000 bis 20 000 Tote durch Pfusch, über 100 000 Schäden durch Fehler jedes Jahr. Die Leute kriegen wegen korrupten Gutachtern kaum Recht. Nur wenige wissen das. Das ist die größte Kriminalität in Deutschland, nicht Autos klauen, Drogen verticken oder was anderes. Hatte 2 Chefärzte, die meine Kollegen aufgedeckt haben, 1x 10 Jahre Haft, andere hochkant entlassen, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. In Berlin einer der über 20 Jahre gepfuscht hat, ist mit Ärztekammerchef verbandelt, nun in Rente, Medizinskandal über 20 Jahre, ihm ist nichts passiert, in ganz Deutschland unter den Universitätschirurgen intern bekannt, aber in Berlin ist nichts passiert, bezahlt wahrscheinlich sogar die Justiz ! Wenn einer mit sowas Probleme hat, kann er ...

Hatte mir vor langer Zeit einen banalen Schalter für Lampen etc pp bei
Conrad geholt.
Ging bloß nicht !
Egal wie ich steckte, entweder nichts oder Kurzschluss.

Einzige Lösung 2 Kabel direkt verbinden siehe Bild und die beiden anderen schalten.

Kann jemand das erklären ?? (Bin halt kein Profi wie die ganzen Freaks hier. Kann aber denken ! ^^)

P.S. Ich schreibe hier nur, weil mir langweilig ist und ich sonst nichts zu tun habe und zeitweise unter der Brücke wohne ! ^^

CIMG2961.JPG

Nachdem sich der Fragesteller offensichtlich nicht mehr meldet, würde ich vorschlagen erstmal keine weiteren Annahmen mehr zu posten.

meiner Bauknecht Waschmaschine. Die ist ungefähr 12 Jahre alt. Immer wenn ich den Stecker einstecke gibt es einen Blitz in der Stechdose und der FI Schalter fliegt raus.

Also kein Kurzschluss, sondern ein Erdschluss.
Was ist davon neu? Die Wama, das Problem, oder hat jemand etwas am Stecker der Wama, der Steckdose oder an der Installation geändert?

Ich kenne solche Probleme von genullten Steckdosen in Altbauten, die nach Renovierungsarbeiten falsch angeklemmt wurden.
Das kann zur Folge haben, dass u.U. Spannung auf dem Gehäuse der Maschine liegt. LEBENSGEFAHR!

Moin!
Ich würrde der Reihe nach vorgehen und zwar von der Steckdose aus.
Nur so kann man ausschließen, was es nicht ist.
Nicht immer gleich auf den Heizstab schließen, gibt noch mehr elektr. Geräte in der WM-
Laugenpumpe, Motor, Eletronik, Ventile, Schalter usw.
Bei einer guten Erde, reicht ach schon eine Verbindung zwischen Null und Erde,
um einen FI auszulösen. Ein Kurzschluß kann auch schon in der Steckdose entstehen,
nämlich dann, wenn das Innere feucht ist. Bei einem Kurzschluß löst kein FI aus,
da kommt nur die Sicherung.
Also immer der Reihe nach vorgehen.

Gerade sehe ich: Heizelement wurde elektrisch abgeklemmt - Schön.
Frage: Wenn man jetzt einsteckt, wird der FI immer noch ausgelöst?

Hallo@TE!

Mit einer guten Crimpzange, gelingt das normal immer, auch wenn es manchmal etwas schwerer geht.

LG.

Wieso geht der Heizstab nicht raus? Und sieht der überhaupt verdächtig aus?
Wie wäre es mit ein-zwei Fotos.

Hallo, ich habe ein Problem mit meiner Bauknecht Waschmaschine. Die ist ungefähr 12 Jahre alt. Immer wenn ich den Stecker einstecke gibt es einen Blitz in der Stechdose und der FI Schalter fliegt raus. Ich hatte den Heizstab unter Verdacht. Ich habe alle drei (Erde, Phase und Neutralleiter)Kabelverbindungen zum Heizstab getrennt. Die Verbindungen habe ich dann durchgemessen. Zwischen den zwei äußeren Verbindungen, also wo Phase und Neutralleiter ja dran kommen, habe ich 26Ohm Widerstand gemessen. Zwischen Heizstabs Erde und den beiden Verbindungen (Neutralleiter und Phase) konnte ich weder im Hochohmbereich eine Spannung messen noch ein Piepston beim Durchgangsprüfung herauslocken. Aber wenn ich den Durchgangsprüfer an die Erdverbindung der Heizung und dem Körper der Maschine(oder an den Motorgehäuse) halte gibt es ein Pipston. Im Hochohm Widerstandsmessung spring das Multimeter auf 0, gibt aber sonst kein Wert an. Aber es reagiert. Ich krieg die Heizung nicht aus dem Gerät. Villeicht ...

anders hat geschrieben:Prüf mal die Spannung der Li-Knopfzelle!
Meist befindet die sich auf dem Mainboard in einer Halterung, und neu sollte sie eine Spannung von gut 3V aufweisen.
Mit dieser Zelle wird bei Stromausfall die Uhr betrieben und die Speicherung einiger BIOS-Daten aufrecht erhalten.
Wenn diese Zelle erschöpft ist (bei 2,7V oder weniger) kam es auch bei anderen Rechnern oft zu einem bunten Strauß rätselhafter Fehler.

Das hatte ich damals bei mir auch diesen Fall. Li-Knopfzelle ist da ein gutes Stichwort.

anders hat geschrieben:
Nach 1-2 Monaten Nichtgebrauch nun auf einmal nichts mehr, wenn man es anschalten will.
Ein älterer Akku war drin.
Nimm den Akku mal raus.
Vielleicht ist der defekt und verhindert nun das Einschalten des Geräts.

Ja das war auch mein gedanke

Hallo!

Was es wirklich ist, kann mit solchen Angaben kaum von der Ferne lokalisiert u. noch weniger repariert werden.
Ansprechpartner ist normal der Verkäufer, bzw. könnte es auch noch Garantie o. Gewährleistung geben, ausser wenn das Teil in Eigenregie verbaut wurde?

Übrigens der TE ist in der Zwischenzeit bei IWENZO nochmals mit der identen Frage gelandet!

LG.

Hmm. Auch wenn die Außenklappe nicht öffnet, so muß doch der Lüfter in den drei Stufen drei unterschiedliche Geräusche machen. Ich würde mal den Motor anschauen.

Gerade nachgesehen: Da ist doch meist ein Gewürzregal davor. Bei mir hier wird das nur mit zwei Schrauben gehalten.

Hallo!

Es nützt der beste Regler nichts, wenn man damit nicht auch gleichzeitig die gewünschte Temperatur lt. Deinem Wunsch ca. o. genau auf 40 - 50 Grad o. sonstwie konstant halten kann.
Sowas geht Gemeinsam nur mit einer Boiler-Fühler-Regler-Einheit u.a. mit sowas u. kostet nicht die Welt:

Hallo!

Das Abluftrohr in welchem der Dunstabzug normal über seinen Anschluss ins Freie bläst, ist offen u. nicht durch was anderes gehemmt bzw. blockiert?

LG.

Hallo zusammen, ich habe eine Dunstabzugshaube von best Style & Lifestyle. Modell Lift Glas Schwarz 900 Bestell-Nr. 07756000 Bedauerlicherweise hat meine Abzugshaube (Abluftversion) ein Problem. Die Dunstabzugshaube zieht nicht so, wie sie sollte. Es ist ganz egal, welche Geschwindigkeit ich wähle, die Haube brummt leicht und leise, aber zieht nicht ab. Die Fettfilter reinige ich regelmäßig und nach Feststellung, dass die Haube ein Problem zu haben scheint, habe ich die Filter erneut in dem Geschirrspüler gereinigt. Ein Stromausfall liegt nicht vor - die Abzugsplatte fährt auf Wunsch hoch und wieder runter. Ein Defekt an einem der Schalter oder der ganzen Schalterleiste scheint ebenfalls nicht vorzuliegen. Die Bedienelemente lassen sich alle betätigen und auch die LED leuchtet, wenn P2 betätigt wurde. Kann evtl. ein Defekt am Motor vorliegen, da die verschiedenen Stufen des Abzugs nach einschalten nicht wie gewohnt reagieren? Leider habe ich keinen Küchenfachmann in meiner Nähe. Gi...

Moin!
Hast du die Bedienungsanleitung genau befolgt?
https://www.libble.de/miele-g-681-sci/p/572761/
Dann sollte sie auch funktionieren.
§0 Minuten Wartezeit ist manchmal nicht genug,
um was zu resetten.
Auch mal in der Bedienungsanleitung nach gelesen,
wo die Fehlerngaben stehen?

Moin!
Schätze da hat sich mehr, als nur der Widerstand verabschiedet.
Jetzt nur den Wtderstand erneuern, wo du noch nicht mal weißt,
ob der überhaupt passt, wäre kontraproduktiv.

Warum wendest Dich nicht an Siemens direkt, da könnte man Dir
bestimmt besser helfen oder zumindest an einem Fachmann für weiße Ware,
der hat mehr Möglichkeiten an die richtigen Ersatzteile zukommen,
als Heimwerker, wie Du.

Moin!
Würde da keine Experimente machen, würde mir einen Dimmer besorgen,
der 4 oder besser 5KW ab kann.
Bei einer Vollwelleregelung mittels Triac ist das auch für längefristige Anwendung tauglich.
Der Triac muß natürlich gut gekühlt werden.Ein durchbrennen bei einem guten Triac
ist so gut wie ausgeschlossen, wenn er etwas überdimensioniert ist.
Zum Testen reicht auch sowas
https://www.amazon.de/elektronischer-Sp ... U3SD&psc=1

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