get*

Eltako mit Elpa8.GIF

Hier mal die richtige Beschaltung von Eltako mit Elpa 8 bei 3 Leiterschaltung L-getastet! Das elba 8 arbeitet so korrekt in 4 Leiterschaltung. K1 kann erst anziehen wenn K2 angezogen hat und k1 trennt die Tasterleitung von der Lampenleitung.

Elpa8Verdrahtung.jpg

So ich habe mir mal die Mühe gemacht und die Schaltung so gezeichnet, das diese auch funktioniert

Mit hoher Sicherheit hast du die Zeichnung falsch gezeichnet.

Edit: Ersatz wäre http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... WU&cad=rja Allerdings muss da die Verdrahtung geändert werden. Die Taster und die Lampen liegen einpolig gemeinsam am N, so das Tasterleitung und Lampenleitung getrennt sind.

eltako.gif

Du kannst da auch den Eltako tlz 12-9 verwenden

ohne Änderungen !!!!

Auch hier wurde wieder von Hinten durch die Brust gearbeitet! Am Eltako Ader 3 Abklemmen!
Am Elpa 8 die Adern 3 und 4 abklemmen >>>> danach Taster drücken >>>>> Licht leuchtet dann ist es L getastete 3 Leiterschaltung , Licht leuchtet nicht, dann hast du eine 3 Leiter N-getastete Schaltung vor dir.
Das Elpa 8 arbeitet in 3 Leiter Technik als 3 Leiter N-getastet und in 4 Leitertechnik als L getastete Schaltung.
Ich wette mit dir du hast da eine 3 Leiter L-getastete Schaltung deshalb auch das Eltako nur ist das da wieder mal sinnlos beschaltet!

Hallo zusammen!

Ich möchte kurz sagen, was ich zwischenzeitlich unternommen habe.

Ein Umbau auf eine 4-Leiter-Schaltung war aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht möglich, ebenso sind bei der Treppenhausbeleuchtung teilweise 4, teilweise 3 Adern vorhanden. Das Überprüfen der Leitungen musste ich aufgeben.

Ich hatte dann alle Lampen gegen Osram LED Parathom ausgewechselt bis auf eine Glühbirne, da der Elpa 6 ca. 60 Watt Mindestleistung forderte und somit nicht geschaltet werden konnte.

Vor 14 Tagen nun hatte ich den Elpa 6 gegen den Eltako TLZ12-9 als 3-Leiter-Schaltung gegen L getauscht, der für LED-Lampen geeignet ist. Die herkömmliche Glühbirne wurde nun auch gegen eine LED ausgetauscht.

Bis dato bin ich zufrieden, es funktioniert alles ohne Probleme.

Gruss Gunter

1975 noch Lehrling komme von Spätschicht natürlich mit Drahtesel und auf dem Heimweg musste ich pinkeln also rechts ran 2 Schritt rein in den Wald und pinkle los . Mit dem Ergebnis das der Strahl mit einem Schlag abgeschnitten war und ich nicht wusste ob ich Männlein oder Weiblein bin. Der Bauer hatte einen Weidezaun für die Kühe am späten Mittag da aufgestellt und ein Stück Wald als Unterstand mit eingezäumt. Genau diesen Draht habe ich getroffen. Meine Lehre daraus, pinkle nie dahin wo du nicht siehst was da lauert!

Moin!
Leistung geteilt durch Widerstand = Ergebnis
Wurzel aus Ergebnis = max.Strom
Strom mal Widerstand = Spannung
Wenn ich richtig gerechnet habe 36,877V und 54,2319mA.
Ganz einfach,aber alles was danach kommt wird ungleich schwieriger.
Wenn Du Elektriker werden willst,mußt Du taff in Mathe sein.

... Netzfilter Kondensatoren von L nach PE und vom N nach PE eingesetzt . Für hochfrequente Störspannungen stellen die einen "Kurzschluss" dar. Dabei ist es Völlig wurscht wie rum du den Stecker in die Steckdose steckst. Der L und der N unterscheiden sich nur dadurch ,das eben der N am Sternpunkt des Ortsnetztrafos geerdet ist. Mit ausgeschalteten Geräten ist aber je nach dem wie Rum du den Stecker bei Billiggeräten, die meistens nur einen einfachen Ausschalter haben, der L oder der N getrennt. Bessere Geräte haben einen 2 poligen Schalter und trennen daher L und N. Geräte mit Standby sind allerdings auch wenn sie für dich auf aus sind nicht vom Netz getrennt denn für den Standby müssen sie auch mit Netzspannung versorgt werden. Störspannungen treten aber nur auf ,wenn sich ein Stromkreis schließt und der wird durch die Masseverbindung(en) der Geräte untereinander und über den Schutzleiter gebildet. Da aber Geräte der SK2 keinen Schutzleiter haben kann da auch kein Stromkreis ...

Nur als ich versuchsweise einen Schalter eingebaut habe, der die Phantompower ein- und ausschalten sollte, hatte ich die Spannungsspitzen bekommen, Erwartungsgemäß. Du könntest aber einen Schalter mit Umschaltkontakt verwenden und diesen zwischen Gleichrichter(+) und Siebelko legen. Wenn die Verbindung zum Gleichrichter getrennt wird, schliesst der andere Kontakt und schaltet einen Entladewiderstand, vielleicht 270 Ohm, gegen Masse ein. Von Basteleien an Netzspannung führenden Teilen rate ich dir allerdings dringend ab. Nicht nur, weil das potentiell brand- und lebensgefährlich ist, sondern auch, weil man sich da schnell eine neue Störquelle, nämlich die 230V Netzspannung mit Brumm und allerlei Störimpulsen einhandelt. habe ein 12V/10W Lämpchen daran und an den 48V-Kreislauf gelötet. Das ist schon sehr brutal, denn der Kaltwiderstand von Glühlampen ist z.B. 14 mal kleiner als der Warmwiderstand. ...

Moin zusammen,

ich habe hier ein defekte Netzgerät vor mir liegen.
Viele Jahre hat es seinen Dienst getan, konnte es ersetzen, würde es gerne aber wenn möglich wieder herrichten.

Es handelt sich um ein 230V~ - 24V- Netzgerät für Hutschienenmontage (Spezialanwendung Drehkreuzsteuerung).

Fehlerbild: Keine Versorgung auf Sekundärseite, regelmäßiges takten (blinken der LED) der Sekundärseite.

Nach Rücksprache mit meinem Cheffe, sollte ich zwei Bauteile vorsichtshalber tauschen, alles andere sieht auf der Platine erstmal sehr gut aus:
Diese beiden Bauteile scheint es auf dem deutschen Markt so aber kaum zu geben, weshalb ich hier nach Ersatztypen suche.

1. Bauteil: Mosfet: K2628 1D2
2. Bauteil: Schottkydiode 10GWJ2CZ C9.K

Wer kann mir helfen, würde mich sehr freuen.

CU - Dominik

Hallo an alle im Forum,

bin bei meiner Suche nach Hilfe auf diese Seiten getroffen.

Nach einer kleineren Umbaumaßnahme bemerkte ich den Verlust der Abdeckung und des Rahmens von meinem unterputz Heizungsregler DEVIreg 550. Hab auch keine wirkliche Idee wo ich diese Teile wieder beschaffen könnte.
Auf Grund der vielen Probleme anderer Nutzer dieser Reglung hoffe ich hier jemand zu finden der diese Teile für mich entbehren könnte.

Ich danke für Eure Hilfe,
benno

... irgendwas externes leuchtet. Wenn du dann einen Optokoppler einsetzen willst, dann brauchst du fuer die "Sekundaerseite" noch mindestens ein weiters Netzteil. Das waere z.B. dann sinnvoll, wenn das Signal ueber weite Strecken in andere Gebaeude, die an einer anderen Unterverteilung haengen, verteilt werden soll - da koennten sonst Potentialunterschiede auftreten, die dir Elektronik zerschiessen (Das ist z.B. ein Grund dafuer, warum bei Ethernet alle Anschluesse trafogekoppelt=galv. getrennt sind). Können DC-DC-Konverter galvanisch trennen?). Ja. Obs auch sinnvoll ist, sowas einzusetzen, ist halt die Frage. Kannst du mir einen OK dafür empfehlen? Ich habe gesehen, dass es da verschiedene Typen gibt (mit Phototransistor, Darlington, ect.), aber die meisten haben dann doch einen If > 50 mA. Ist eigentlich voellig wurst - ich wuerd' einen 4N37 nehmen, weil der grad bei mir rumfliegt. Sowas kann man ueblicherweise mit ca. 10mA If betreiben. EDIT: wäre der B0505S-2W (1094936 beim ...

Hallo,

ich hoffe sehr das Ihr mir helft, denn egal welchen draht ich dranhalte es tut sich nichts. Ich habe alle erdenklichen konstellationen getestet, doch scheinbar war bei den gefühlten 30 millionen versuchen immer noch nicht die richtige Kombiantion gegeben. Dazu habe ich ein Foto:

Unbenannt.png

Hoffentlich nimmt es jetzt ein Happy End, vielen Dank schon Mal!

Freundlichste Grüße
Dao

Hallo,

was für "INPUT" wird noch benötigt?

Ich brauche einen Trafo, möglichst die kleinste Bauform welche geht, um aus 230VAC (galvanisch getrennt) 110VAC zu gewinnen (bei einem max. Strom von 10mA und der ist bereits hoch angesetzt). Die sekundären 110VAC werden mittels Einweggleichrichtung als Anodenversorgung einer Röhre benötigt. Wichtig ist die galvanische Trennung! Ich würde auch einen Trenntrafo z.Bsp. 230/230V nehmen und sekundär selbst abwickeln. Leide finde ich überhaupt nichts passendes.

user2014

... 6,3 cm2, aber da du nicht die volle Verlustleistung von 0,8W ausnutzt, reicht bei dir ein Viertel davon, also 1,5 cm2. Das enstpricht immerhin einer Fläche von 12mm x 12mm -also ganz winzig wird es auch mit dem SOT-23 Gehäuse nicht werden. Alternativ suchst du dir einen stromstärkeren Transistor, der dann auch einen niedrigeren RDS_on und entsprechend niedrigere Verluste hat. Wenn die Möglichkeit besteht, daß bei anliegendem und versorgtem Laststromkreis die Verbindung zur Steuerschaltung getrennt werden kann, brauchst du auch einen Entladewiderstand von G nach S, ca. 10k..100kOhm , damit der Transistor nicht durch statische Elektrizität am Gate in den linearen Betrieb mit hoher Verlustleistung gerät. Deine PWM-Frequenz ist sehr ok, und grundsätzlich sollte man MOSFETs niederohmig ansteuern, damit die Verluste in den Schaltflanken gering bleiben. Leider steigen mit der Flankensteilheit des Stromes auch die von der Schaltung ausgehenden Funkstörungen. Wenn das ein Thema ist, könnte ...

Hmm, das ist schwierig zu sagen, wenn keine näheren Angaben über Nutzungsintensität der Hausgeräte gemacht wird. Der Kühlschrank wird so oder so 24 Stunden am Tag genutzt und sofern der nicht dauernd aus- und eingeschalten wird, müsste der Stromverbrauch gleich bleiben. Ein Kostenfaktor ist die Einstellung der Hausgeräte. Wenn warmes Essen in den Kühlschrank getan wird, wird natürlich mehr Strom verbraucht. Der Warmwasserspeicher wird meist unterschätzt und wie es mit der Verschleißerscheinungen der Kaffeemaschine aussieht, da kann man nur mutmaßen. Nicht ohne Grund gibt es das Vorhaben der EU, die Warmhaltefunktion bei neuen Geräten abzuschaffen. Der Verbraucher denkt sich wahrscheinlich, dass die 10 Minuten keinen Unterscheid ausmachen. Aber summiere mal nur diese Kleinigkeiten auf und das Ergebnis sieht man in der Rechnung. Ich bezahl auch ruhig mehr Geld für Kaffeevollautomaten aus als alle 4 Monate eine neue ...

Mit den Relais ist es wohl nicht getan,da Du explizit die 6P6C Anschlüsse angibst.
Da wirst Du wohl in den sauren Apfel beissen müssen und die passende Leistungsstufe
zu dem GHL dazu kaufen müssen.
Was die Pumpen brauchen ist im Prinzip egal,wichtig wäre die Augangs-Spannung+Strom des GHL
zu wissen.
Einfach so ein Relais anschliessen,könnte dem GHL den Garaus machen.

Ups ?

Bzw. die komplette Deinstallation - bis 1 Tag vor der Wartung im nächsten Jahr

Ist das so ? Mir hat man die Dinger mit der Bitte sie an die Decke zu schrauben in die Hand gedrückt und gesagt die Batterie müsse in 10 Jahren getauscht werden. Wartung ? Kannst du da mal fragen was da gewartet werden muß?

LG²

Hallo
Ich habe eine Frage.
Ich habe 4. 12V 2A Dosierpumpen(Aquarium)und möchte die über ein Aquarium Computer steuern(GHL).
Der AC hat ausgänge über die man eine zB Steckdosenleiste steuern kann(Zeitschaltuhr usw)Strom an und aus.
Der GHL hat auch 12V 2A.
Dazu brauche ich aber ein Relai das ich ansteuer mit dem GHL, das die Pumpen dann Laufen sollen (Zeitschaltuhr)
Könnt Ihr mir einen Tip geben welches Relais ich dazu benutzen kann.
Solte noch sagen das auf einer Steckdosenleiste 4 Dosen getrennt von einader steuerbar sind.der GHL hat Western anschlüsse.(6P6C)

Danke
Gurkie60

... drei IN-12B und einer IN-15B für die Einheit Hz (siehe Abb. folgend). DSC01051.JPG Der Aufbau der Schaltung erfolgte auf einer einseitigen Leiterplatte 220mm x 80mm. Kenner haben es gleich erkannt, für die notwendigen Brücken habe ich 0R-Widerständen verwendet. War eine rein optische Entscheidung. Alle IC's sitzen auf Fassungen, was mir während der Inbetriebnahme sehr hilfreich war, zwei der D192 in der Teilerkette versagten nämlich ihren Dienst während der Testphase (sie haben durch alles geteilt, nur nicht :10). Überwiegend sind IC-Fassungen mit integriertem 100nF-Kondensator im Einsatz (sogenannte Präzisionsfassungen). Die Bauteile die vorhanden waren wurden auch verwendet, Herstellungsland etc. spielten dabei keine Rolle. Obwohl akribisch vorgegangen wurde, ist mir leider ein Detail entgangen. Ich habe die Nixie's auf Sockel-Stifte gestellt. Eine immer wieder gängige Praxis, da damit einiges an Platz gespart werden kann, die originalen Sockel benötigen mehr Bauraum. Die Fertigungstoleranzen ...

Masse wird so gut wie nie gechaltet.
Das hat elektrische Vorteile und es schützt Geräte und Benutzer.
Deshalb ist bei Steckverbindern der Massekontakt oft auch voreilend ausgeführt, d.h. er ist ein bischen länger als die übrigen Kontakte.
Dadurch wird beim Stecken die Masseverbrindung als erste hergestellt und als letzte getrennt.

... werden wie Sinus oder Cosinus. Der Grund steckt in der Signalform. Durch "Umklappen" der negativen Anteile bleibt beim Rechteck keine Lücke zwischen den Halbperioden. Damit sind bei Rechteck der Effektivwert (klassisch berechnet als RMS über Wurzel aus 1/T....) und der Mittelwert aus dem Betrag der Funktion (also praktisch Mittelwert nach Umklappen) identisch. Wenn du diesen Sachverhalt bei Sinus oder Cosinus untersuchst, wirst du sehen, dass der Effektivwert eben Amplitude geteilt durch Wurzel (2) ist, während der Mittelwert des Betrages der Funktion um einiges kleiner ist, nämlich û*2/Pi. Das kommt daher, dass eben durch Umklappen diese Lücken zwischen den Halbperioden existiert. Auch bei einem zu Null symmetrischen Dreieck ist der Effektivwert höher als der Mittelwert. Der Effektivwert beträgt wie bei Sinus û/Wurzel(2). Dagegen ist der Mittelwert die Hälfte der Amplitude. In deinem Beispiel ist eine Gleichspannung mit der selben Amplitude wie das Rechtecksignal ...

Hallo Addy,

da wirst du wohl nicht darum herum kommen, einen kleinen DC Getriebemotor einzubauen.

LG Lothar

... wie möglich in LED ausführen. Dann überlege Dir, welche Lichter ausfallen dürfen und welche nach Möglichkeit nicht zusammen ausfallen dürfen. Ich kann mit Deinen Bezeichnungen nichts anfangen, da ich Landratte bin. Aber mal angenommen, es wäre ggf. wegen der Sicherheit wichtig, dass das Ankerlicht und das Positionslicht nach Möglichkeit niemals zusammen ausfallen. Dann würde ich dafür sorgen, dass Ankerlicht und Positionslicht nicht über ein und die selbe Sicherung laufen. Also dafür dann 2 getrennte Sicherungen einplanen. So würde ich die Lichter gruppieren. Die Kajütenbeleuchtung würde ich auf jeden Fall einzeln absichern. Genauso die Zigarettenanzünder und USB-Ladegeräte. Somit käm ich auf: Kajütenbeleuchtung = 20 W = 1,7 Ampere USB und Zigarettenanzünder: würde ich zusammen mit 10 Ampere absichern, dann kannste 120 Watt ziehen. Reicht allemal. Restliche Beleuchtung = 36 W = 3 Ampere Ich persönlich würde also mindestens 3 Stromkreise machen und jeden mit 10 Ampere absichern. Damit ...

Ja, da habt ihr natürlich Recht, man kann nur helfen, wenn man das Problem kennt. Also : Der Umrichter hat die Aufgabe einen 0,9 KW Drehstrommotor von 3000 u/m auf 1000 u/m runter zu regeln. Das funktioniert auch einwandfrei. Weitere Anforderungen werden nicht gestellt. Die Maschine wird allerding höchstens alle 4 Wochen mal benutzt. Deshalb wird natürlich die Anlage vom Netz getrennt. Aber genau das verträgt das Teil nicht, weil es dann die Einstellung verliert, die An + Aus Steuerung von der Konsole aus zu bedienen. ( Seite 74 (88 bei Acrobat) Hinweis des Techn. Handbuchs von Omron ) Um sich nicht jedes Mal beim Start durch das Menü klicken zu müssen und den Befehl “Konsole“ statt Fern einzustellen, möchte ich bei der Einstellung fern bleiben und den Motorstart mit einem Taster oder Schalter machen. Mir fehlt jedoch das Hintergrundwissen um aus den vorhandenen Möglichkeiten die richtige zu wählen. Die vielen Steuerklemmen ...

Hallo, ein Feedback möchte ich wenigstens abgeben, da ich jetzt eine Lösung für mich (!) gefunden habe. Trotz des hilfreichen Beistandes hinsichtlich meiner Thematik, ich bin konservativ geblieben und habe meine vorhandenen Bauteile verwendet. Herausgekommen ist folgendes: Netzteil_5VDC.JPG (Die Leiterplatte ist so ausgelegt, dass zwei Netzteile bestückt werden könn(t)en. Momentan ist dies noch nicht der Fall. Funktion auf Anhieb, Stabilität ausgezeichnet, Kurzschluß-Schutz getestet, i.O.) Die Schaltung dazu habe ich bei meinen Recherchen im Netz gefunden und sie hat mich persönlich überzeugt. Nachzulesen unter: Lowdropout-Netzgerät mit dem legendären "723",mit Komplementär-Darlington-Leistungsstufe und Impuls-Foldback-Strombegrenzung http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ntifb.htm Bleibt mir zum Schluß nur noch der Dank für Eure fachlichen Statements. >>>>> D A N K E <<<<<

... oder Pin verwechselt etc. Das Verwunderliche ist eben, dass mit "schliessen" der Verbindung der Ausgang 6 vom D174 Dauer 1 hat und dadurch keine Messung mehr zu Stande kommt. Die Messdauer müsste im Rhytmus der Zeitbasis aufblinken, also im derzeitgen Modus aller 1Sekunde (Zeitbasis 1Sek.). Da "flackert" evtl. in der Gatter-Schaltung oder bei den Mono-Flop's was, nur wo es herkommt ...? Über die Nacht hin habe ich beide Q-Ausgänge der Mono-Flop's überwacht (mit zwei getrennt baugleichen Zählern). Die Impulse kommen immer , beide Zähler zeigten heute morgen den gleichen Zählerstand. Modus: Pin 1 (clear) Eingang D174 fest auf 5VDC Vcc. Ich bin weiter dran und für weitere Info's offen. user2014

Hallo anders,

anders hat geschrieben:Die kannst du auch nicht sehen weil es sie nicht gibt, wenn die Monoflops nicht getriggert werden, solange das D-FF mit /CLR festgehalten wird.

Die Verbindung Gatter-Ausgang zum (clear) Eingang 1 D174 ist ja getrennt. Den (clear) Eingang 1 habe ich auf 5VDC Vcc gelegt, damit ich überhaupt die Steuerkette zum Laufen bekomme. Trotzdem sind am Oszi beide Impulse nicht sichtbar!

Die Spannung liegt im "sicheren" logisch 1-Bereich (~3,9V).

Was ich jetzt festgestellt habe ist, dass die Steuerung auch "ohne" die "Gatter-Schaltung" läuft, warum auch immer? Jedenfalls die letzten beiden Stunden.

user2014

Leider bekomme ich die Impulse, welche an Pin 6 der D121 anstehen (100ns/800ns) anstehen sollten, nicht auf dem Oszi sichtbar gemacht.

Die kannst du auch nicht sehen weil es sie nicht gibt, wenn die Monoflops nicht getriggert werden, solange das D-FF mit /CLR festgehalten wird.

Miss doch einfach mal, -ohne Triggersignal-. die Gleichspannungen an den betreffenden 6 Pins des '00 und an Pin1 des '174.

... das Problem der Schaltung sein. Auch die 5VDC-Versorgung ist auszuschliessen, ich habe ein Industrienetzteil 5VDC/10A im Einsatz. Zugegeben noch aus DDR-Ära, aber voll funktionstüchtig. Da geht nichts in die "Knie"! Die "Gatter-Schaltung" habe ich gründlich unter die Lupe genommen, schliesse ich ebenfalls aus. Es gibt keine "offenen" Eingänge. Das was an Gattern nicht benutzt ist, liegt über den Eingängen an 5VDC Vcc. Der eingesetzte D200 ist von mir bereits getauscht, die "Logik-Funktion" wurde extern überprüft. Das "rätselhafte" Verhalten kann ich mir einfach nicht erklären. Deshalb (evtl. habe ich mich oben falsch ausgedrückt) wurden beide Mono-Flop's mittels C_extern soweit träge gemacht, dass ich die Funktionalität durch eine einfache LED mit Vorwiderstand nachweisen konnte. Danach habe ich die Originalwerte der C's wieder in die Schaltung übernommen. Leider bekomme ich die Impulse, welche an Pin 6 der D121 anstehen (100ns/800ns) ...

Hallo

Nimm zwei netzversorgte LED-Netzteile und steuere deren Dali-Schnittstelle mit dem Controller. Dann bist Du getrennt vom Netz und hast eine sichere Versorgung der teuren LEDs.

bastl_r

... du entsprechend leistungsfähige Stromquellen verwenden. Theoretisch kann man Konstantstromquellen parallel schalten, aber im konkreten Fall würde ich nicht darauf bauen, weil ich damit rechne, dass sich diese Schaltregler gegenseitig beeinflussen und es dadurch zu Interferenzen kommt. Im Übrigen wirst du keine 1A Stromquellen benötigen, wenn du bei 350mA LEDs bleibst. Es wäre unklug diese parallel zu schalten. Ausserdem brauchst du eh mindestens zwei der Stromquellen, da du ja die Farben getrennt beeinflussen willst. Die Verwendung des MOSFET ist aber sehr ungeschickt. Weitaus besser wäre es geeignete steuerbare (dimmbare) Stromquellen auszusuchen.

Woran liegt das?

Das ist ein alter Hut und liegt an dem in den meisten dieser billigen Panelmeter zur Messung verwendeten ICL7106 bzw. dessen Nachfolgern.
Dieses IC ist für den Betrieb mit einer 9V Batterie ausgelegt und braucht nur ca. 1mA.

Das zu messende Signal darf bei diesem IC nicht mit der Versorgungsspannung verbunden sein, bzw. wenn dies der Fall ist, müssen ganz bestimmte Bedingungen eingehalten werden, damit der interne Integrator und die Referenzspannungsquelle (falls benutzt) funktionieren können.
Meist gelingt es aber bei Speisung aus dem Meßstromkreis nicht diese Bedingungen einzuhalten, und so kann man global sagen, daß diese Panelmeter nicht geeignet sind ihre eigene Versorgung zu messen.

Der einfachste Weg um dennoch ans Ziel zu kommen ist es zur Versorgung solcher Panelmeter einen 9V-Spannungswandlers zu verwenden, bei dem Eingang und Ausgang galvanisch getrennt sind.

Mr.Ed hat geschrieben:Die verlinkte Seite ist mit Vorsicht zu genießen. Da wird nichts getestet, sie dient lediglich als Fangseite und soll dem Betreiber Provisionen von Amazon einbringen.
Unseriös aber legal.

Ich vertraue so Seiten auch nicht, genauso wenig wie Amazon Bewertungen, man weiß da nie wer wieviel Geld für die Bewertung bekommen hat. Deswegen wollte ich hier mal in die Runde fragen ob jemand den Kärcher SC 1020 hat? Wir wollen uns einen Dampfreiniger zu legen, aber erst wenn wir uns ein paar unabhängige Meinungen eingeholt haben, ich denke dafür ist hier der richtige Platz :)

Hallo, ich hatte schon ähnliche Fälle, wenn auch alte Filmprojektoren. Außer den Elko´s aber nichts getauscht. Mechanik ist da natürlich auch ein Problem. Ich nehme zum sensiblen Schmieren eine selbstgebraute Mischung. Basis ist ein Maschinenöl Viskosität 10, das was man früher Nähmaschinenöl genannt hat. Das mische ich mit etwa 3: 1 mit hochreinem Petroleum. Das ist dann so dünnflüssig, das läuft überall rein - das zieht es regelrecht in die Spalte. Das Petroleum verdunstet in ein paar Stunden und hinterlässt einen hauchdünnen Ölfilm. Das betrifft aber nur die lose mitlaufenden Führungsrollen für den Film. Im Antrieb wird einfach ganz normal gefettet. Ballistol wird ja bei uns hier in der Gegend hergestellt. Das ist auch so eine Mischung - ich mach mal ein bißchen Werbung: Der Witz daran ...

... Bereich konstant unter null (= Gemüse gefroren). Den Temperaturfühler habe ich schon mal gemessen, aber ich weiss ja nicht, welche werte diese haben sollte. Habe bei V-Zug angefragt, was die in Frage kommenden Ersatzteile Kosten: Temperaturfühler: Fr38.-/ Steuerung Fr.180.-/Service Techniker 40.-Anfahrt 160.-/h. Anrechnung an neuen Kühlschrank (Katalogpreis 3140.-!!!) Nun meine Lösung: identischer (neuerer) Kühlschrank im Nachbardorf ersteigert(Fr120). Im ersten Schritt nur Temperaturfühler getauscht. Und siehe da, alles IO. (Zum Gegentest mein alter Temperaturfühler in den ersteigerten eingebaut: nach ein paar Stunden fehlerhaft bei null Grad und Gefrierfach bei -30). Meine Messungen Temperaturfühler kOhm (sind natürlich nicht ganz genau): Temp/defekter/funkionierender -18 / 89 / 74 -15 / 88 / 72 0 / 27 / 23 20 / 11/ 10 von dem her sollte es ein 10Kohm Fühler sein, müsste da aber noch genauer messen.

Ich find es super geworden, ob es nun in Wasser getränkt werden darf oder nicht. Nun ja... Es wird weitere Diskussionen geben

ich würde den Versuch auch gerne Starten aber ich glaube das übersteigt meine Kompetenzen ein wenig, lach

... Kabel angeschlossen geht der (jaja ich weiß AC) durch die Diode, dann den 1kOhm Widerstand (den ich eingebaut hab damit ich keinen Kurzschluss proviziere) und über das brauche Kabel dann zum anderen Pol des Netzteils bzw. das ganze in die andere Richtung. Daran hängt noch der Taster meines Oszilloskop. Die Erdung des Oszilloskop hab ich an einem der Pole angeschlossen. Das sagt mein Oszi dazu: IMG_1274.JPG Woher kommen die minus 10 Volt? Die Diode müsste diese doch abblocken? Ich hab Alles getestet, aber ich komm einfach nicht drauf.

Ich setze hier mal einen Link zum Schwesternforum. http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/blockschaltbild/blockschaltbild2.php?geraet=netzteile&ext=jpg Da sieht man die möglichen Gleichrichterformen und vor allem auch die Form der Ausgangsspannung. Die Ausgangsspannung kannst du ja mit dem Oszillograph vergleichen. Bei einigen Schaltungen siehst du das 2 getrennte Wicklungen benötigt werden. Es gibt aber auch Gleichrichterschaltungen wo aus einer Wicklung mit Mittelanzapfung 2 symmetrische Ausgangsspannungen gewonnen wird (zum Beispiel als Versorgungsspannung für Operationsverstärker.
Die Elkos werden als Energiespeicher eingesetzt.

SAD hat geschrieben:Da sind die bei Euch schon fortschrittlicher.
Hier fahren die gelben VW-Busse mit dem drehbahren "Geweih" immernoch herum,
manchmal rudelweise...leider.
Dadurch wird man in der kreativen Phase oft ausgebremst.

Das sind die relativ Ungefährlichen. Die wirklich Gefährlichen erkennst du nicht, die sind getarnt, u.U. verwenden die sogar lokale Autokennzeichen. Ich hatte in den Niederlanden mal das Glück, so ein Fahrzeug besichtigen zu dürfen. War schon fein, die Einrichtung.

Wer sich in die Arbeit des früheren Funkkontrollmessdienst mal einlesen mag: "Fünf Vier ruft Monitor". Leider ist das Buch vergriffen, soweit ich weiß. Vielleicht Amazon?

Für Deine Experimente empfehle ich dir diesen Trafo http://www.reichelt.de/Steuer-Sicherheitstrafos/BLOCK-PT-1/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3323&ARTICLE=27723&OFFSET=16& Der kann dann auch die Grundlage für ein Selbstbaunetzteil werden. Vorteil du hast 2 getrennte Wicklungen 0bis 6 V und eine Wicklung mit Mittelanzapfung 0V,12V,24V Eine Belastung bis 2 A ist in den meisten Fällen ausreichend! Beachte auch das Datenblatt dazu! Sicherungen nicht vergessen! Dazu lass oder bau den Trafo am Besten in ein Gehäuse ein, mit Buchsen für die Trafoabgänge in jedem Abgang eine flinke 2A Sicherung! http://www.reichelt.de/PL-125000/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14683&artnr=PL+125000&SEARCH=Sicherungshalter passende Sicherung http://www.reichelt.de/5x20mm-Feinsicherungen/FLINK-2-0A/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3301&ARTICLE=7834&SEARCH=Sicherung%205*20%202%2C0%20A&OFFSET=16& ...

Hallo zusammen,

ich habe ein PIR-Sensor-Modul dass min. 4,5 V Versorgungsspannung verlangt. Auf der Platine ist jedoch ein 3,3 V Spannungsregler. Da ich das mit einer Batterie betreiben möchte finde ich es ein wenig (eigentlich sehr) ungünstig dafür 3-4 x 1,5 V Micros verwenden zu müssen.

Ich frage mich ob ich den Spannungsregler des PIR-Sensors herauslöten und daran den 3,3 V Ausgang eines Schaltreglers (extra) verbinden soll. Erst fand ich den PR4401, scheint aber nicht das richtige zu sein weil er mehr stromgesteuert sein soll. Dann finde ich im Netz noch unzählige weitere ... Zum Schluss blieb ich beim MCP1640 hängen (unter anderem auch weil dieser bei R gibt und nicht teuer ist).

Denoch habe ich Zweifel ob ich eine gute Wahl getroffen habe oder nicht ... und vor allem - kann ich so einen Schaltwandler direkt dran hängen ohne Spannungsstabilisierung ?

Könnt ihr mir hier etwas weiter helfen ?

Damian

Hallo zusammen!
Ich suche einen kreativen Tüftler der Interesse daran hat an einem Lead User Workshop der Firma Getzner in Bludenz teilzunehmen. Kost und Logis werden selbstverständlich übernommen. Das Thema ist Schallschutz in Gebäuden. Es werden Teilnehmer aus vielen unterschiedlichen Fachrichtungen erwartet, z.b. Ingenieure und Architekten. Wir suchen noch jemanden der sich selbst als Tüftler oder Erfinder bezeichnen würde. Bei Interesse einfach eine PM schicken oder eine Mail an : alang@iman-solutions.de

LU-Info Er V2.0.pdf

Hallo zusammen!
Ich suche einen kreativen Tüftler der Interesse daran hat an einem Lead User Workshop der Firma Getzner in Bludenz teilzunehmen. Kost und Logis werden selbstverständlich übernommen. Das Thema ist Schallschutz in Gebäuden. Es werden Teilnehmer aus vielen unterschiedlichen Fachrichtungen erwartet, z.b. Ingenieure und Architekten. Wir suchen noch jemanden der sich selbst als Tüftler oder Erfinder bezeichnen würde. Bei Interesse einfach eine PM schicken oder eine Mail an : alang@iman-solutions.de

LU-Info Er V2.0.pdf

... einen Relaisausgang gemacht. Hier jedoch gibt es kein Relais; ich vermute das dies mit MOSFET(s) bewerkstelligt wird. Interessant ist, dass die Alarmausgänge keinerlei Potential zur Versorgungsspannung haben (gemessen mit Multimeter gegen Versorungsspannung + und -), also völlig frei mit einer Alarmschleife (egal wo + oder - angelegt wird) verbunden werden können. Auch bei gemeinsamer Versorgungsspannung von Bewegungsmelder und Alarmschleife. Soviel ich sehe, gibt es auch keine galvanisch getrennte, eigene Spannungserzeugung für den Alarmausgang. Ich weiss, dass MOSFETS sich wie ohmsche Widerstände verhalten. Trotzdem verstehe ich nicht, wie die Schaltung dazu aussehen könnte. Zumindest die Ansteuerung der MOSFETs muss doch irgendwie über die Bewegungsmelder-Versorgungsspannung erfolgen und damit eine galvanische Verbindung bestehen. Kann hier jemand weiterhelfen ? Gruss gvherr

Hallo und guten tag,

bin hier im Forum neu und habe natürlich ein Problem.
Eine Küchenmaschine hat den Geist aufgegeben ( Bosch mit Kneteinr.- und Getreidemühle.) Offensichtlich ist einThyristor < TAG 8608 > und/oder ein IC < TFK 17081 > defkt .(mehr ist auch bis auf Dioden und Kondens. nicht drin.
Das Problem ist, dass es sich bei den beiden Sachen offensichtlich um Industriebezeichnungen handelt, da ich weder im Internet noch bei den einschlägigen Händlern ( Völkner/Conrad/ELV ect.) was gefunden habe.
Wer kann mir ggf. einen Ersatztyp nennen oder eine Quelle.

Im voraus schon mal Danke

Gruß
Klaus

Zur besseren Veranschaulichung hier noch ein Bild der Düsenbohrung und der spitz geschliffenen Schneckenspitze, welche dort in vorderster Lage ( Justage bei der Inbetriebnahme) als Ventil dient. Der ebenfalls gezeigte Plastifizierzylinder ist aus einer Auswerferhülse gefertigt. Die Schnecke als Testversion war mal ein Schlangenbohrer 7 mm und ist nun auf 6,5 mm Durchmesser getrimmt.

dueseventil.jpg

Die auf cirka 60 Grad geschliffene Spitze trifft in der Düse auf den 120 Grad Winkel und verschließt so die Bohrung. Das Fördern läßt die Schnecke um das vorgegebene Spiel von ca.0,5mm zurückdrücken. Eine Drehrichtungsänderung bewirkt das sofortige Gegenteil.

LG Lothar

Hallo zusammen, meine Schwester hat ein Problem mit Ihrer WM. Programm blieb stehen, ein erneutes einschalten war nicht möglich. Abpumpen ging auch nicht mehr. Nach dem Einstellen auf Abpumpen machte es nur Klack, Klack. So nun habe ich die Laugenpumpe getauscht, jedoch ohne Erfolg. Wenn ich nun ein Programm auswähle, läuft Wasser in die Trommel und bis die voll ist. Türschloss kann man evt. ausschließen, sonst würde kein Wasser einlaufen. Hat jemand eine Idee. Tastenkombination Zur Fehlerauslesung kenne ich nicht.

Neues Update zur PSU-Schaltung:

Ich bin gerade dabei, die PSU-Schaltung, möglichst mit Verwendung vieler "historischer und antiquarischer" Bauteile nachzubauen. Einiges werde ich verändern, aber der Schaltungskern wird vorwiegend erhalten bleiben.

Was ich auf alle Fälle ersetzen möchte, sind die beiden Relais-Kontakte (RLYA/RLYB). Dazu würde ich gern eine elektronische Variante (siehe Bild) nutzen, bin mir jedoch nicht ganz sicher, ob ich damit richtig liege.

Relais-Ersatz.JPG

Die Schaltung dürfte, von der Dimensionierung her, ausreichend ausgelegt sein. Statt des BU508A hätte ich den THD200FI (1500V/10A) in der "Wühlkiste", welcher noch mehr Luft nach oben hat. Die Ansteuerung würde ich dann "galvanisch getrennt" über Optokoppler vornehmen (Momentan noch als Fotodiode gezeichnet).

Gibt es dabei prinzipiell noch irgend etwas zu berücksichtigen, was ich hier nicht bedacht habe?

user2014

Der Schutzleiter liegt auf Erdpotential, und wird erst im Fehlerfall zum aktiven Leiter!
Das der Kern oder eine Schirmwicklung und deine Gerätemasse liegen auf dem Schutzleiter dient dem Schutz und hebt die Schutzmaßnahme nicht auf. Die galvanische Trennung betrifft den N und den L ! L und N zählen zu den aktiven Leitern denn sie führen auch im ungestörtem Betrieb Betriebsstrom. Bei einem TT-Netz kann der N durchaus auch eine Spannung gegen Erde führen. Durch deinen Schutztrenntransformator erhältst du auf der Sekundärseite eine Schutzkleinspannung bzw bei reinen Trenntransformatoren eine erdfreie Spannung. In diesem Fall tritt erst eine Gefährdung bei 2 Fehlern ein.
Der obere Schaltungsteil mit dem RLY1 ist nicht galvanisch getrennt!
Nein der Minuspol der Schutzkleinspannung geht auf GND nur wurde in der Zeichnung der Anschluß vergessen.. Der Minuspol ist GND oder auch Masse.

Tach,

hier das angeforderte Foto von der Schaltung:

Ich habe den Taster gegen eine NE555 getauscht um die Störungsquelle am Taster aus zu schließen. Der Carry-out ist nun freischwebend, am sonsten sind die Pins 0-3 mit den LEDs verdrahtet, die anderen Outs sind über Wiederstände geerrdet. der Output 4 geht in den Reset Pin. Immer noch die gleichen Fehler wie vorher.
Die Schaltung läuft bei 7.5V

Mit 3*63 A und Vorsicherungen von 35 A Je UV machen spätestens diese Sicherungen der Überlastung ein Ende. Ein Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,6 ist schon etwas hoch angesetzt in Wohneinheiten. Problematisch wird das nur bei 2 oder mehr Durchlauferhitzern. Da muss Lastabwurf vorgesehen werden. Bei einem Zweifamilienhaus sollten auch 2 HAK und getrennte Zähler vorhanden sein. Damit erübrigt sich die Problematik! Die zusätzliche Wohnung sofern sie eigenständig ist benötigt eh einen eigenen geeichten Zähler!

Hallo Nicc,

um das zu lösen brauchst du Endschalter mit Umschaltkontakten und entsprechender Strombelastbarkeit für den Motorstrom. Dann kann man über den erreichten Endschalter den Antrieb in der Endlagerichtung unterbrechen und über den dann geschlossenen Kontakt den Strompfad für die Gegenrichtung freigeben. Im Endedffekt landet man bei den kleinen Gußgehäusen mit Rollenstösseln, wenn die platzmäßig unterzubringen sind. Sonst kommt man um eine kleine Steuerungselektronik nicht herum. Hängt natürlich von der Motorleistung ab. So ein großer Scheibenwischermotor nimmt schnell mal 10 A auf und hat mit seinem Getriebe auch die Kraft die Spindelmutter aus der Lagerung zu drücken und die Kamera im Dampfhammermodus sausen zu lassen.

Einfach mal mit den Umschaltkontakten aufzeichnen und die Strompfade anschauen; das funktioniert.

LG Lothar

gegentakt.GIF

D1 bis D4 können eventuell entfallen, sie erhöhen nur die Schaltschwellen für die Transistoren.
T1 und T2 bitte auf getrennte Kühlbleche. Aufpassen NPN (BD131)und PNP(BD132) Transistoren nicht vertauschen.

... aktivieren... Und außerdem muss ich zwischendurch auch noch das Geld verdienen, um an solchen Spielereien zu basteln :P) Zum Thema: Inzwischen ist der Raspberry Pi angekommen, Kamera auch und funktioniert an sich prima. Da das Teil aber zu langsam für eine direkte Erkennung und Analyse von Bildern bei 60 oder mehr Frames pro Sekunde ist, werde ich Lichtschranke und RSPi kombinieren: Videoaufnahme des Balls (senkrecht von oben nach unten) wird von einer Lichtschranke an einem der GPIO-Ports getriggert, das Video dann von der Bahn per WLAN an einen leistungsstarken Rechner übertragen, der dann die Aufbereitung und Auswertung des Videos macht. Aber da ich auch das erst programmieren muss (da bin ich aber zumindest direkt in meiner Welt), dauert das noch ein wenig. Bis dahin werde ich auf jeden Fall die "kurzarmige" Version umsetzen, dafür ist ja schon fast alles da. Oh, gerade fällt mir auf, dass ich ja einen Umschalter brauche... @Kurzarmiger.... ich ich schäme mich zu fragen... ...

Hallo Anders, ganz lieben Dank für die superschnelle Antwort... Auch ein Nachtarbeiter? :lol: Aber zum Thema. Der Hintergrund zum Projekt ist folgender: Es soll ein Trainingsgerät zum Bowlingspielen werden. Ich habe mal zwei Bilder beigelegt ( Übersicht.jpg , Detail.jpg ). Die Lasereinheit wird horizontal verschoben, bis der mittlere, rote Laser über einer bestimmten Stelle der Bahn steht. Diese Stelle muss nun genau vom Ball getroffen werden. (Das ist eine Zielübung.) Die seitlichen, grünen Laser stehen im Abstand von 23cm - etwas mehr, als der Durchmesser des Balls (21,8cm). Durchläuft der Ball nun die Lichtschranke (auf Höhe der Ballmitte), so soll der rote Laser ab- und die beiden grünen Laser angeschaltet werden. Hat man die Lücke zwischen den beiden grünen Lasern nicht genau getroffen, durchläuft der Ball einen der Laser und man sieht den grünen Strahl auf dem Ball. Es ist nur ein kurzes Aufblitzen zu sehen, aber das reicht. (Habe ich schon ausprobiert.) ...

VOLTCRAFT SDC-2412-12 DC-DC-Wandler Getaktet 13.8 V/DC/12 A 166 W
Das ist ein Gleichstromwandler und kein Gleichstromtransformator.
Zum 2 ten mit 8 A Ladestrom kommst du nicht weit! Wer sagt den das du die 2 12Volt Batterien nicht zum Laden über die Lichtmaschine nicht in Reihe schalten kannst. Eine Normale 24 V Lima liefert ca 60 bis 100 A zum Laden!
damit ist bei voller Fahrt auch deine 115 Ah Batterie in gut 2 Stunden Voll! Und solange sollte dein Kühlschrank schon die Temperatur halten können. Nebenbei dein Solarregler sollte die 24 V als Eingangsspannung auch verdauen können! und H07VK 25mm² kosten rund 3€ je m >>> 30m *3€ sind 90€ und wenn du nur 90 € Taschengeld im Jahr hast tust du mir echt leid! Das 1,5mm² ist eher ein Brandsatz !
Mal grob gerechnet 2*115 Ah sind 230Ah und bei Ladung mit 23 A = 1/10 C dauert das Volladen dann 10 Stunden! Bei 8 A bist du bei rund 30 Stunden! Nun denk mal nach!
Noch etwas als Elektroinstallateur weiss ich wovon ich rede!

... vier Leistungstransistoren des Linken Kanals austausche? Also kann ich "Glück" haben und der Verstärker geht dann wieder? Ich habe gute elektronische Grundkenntnisse! Mir steht leider kein Oszilloskop zur Messung zur Verfügung! Bei den Transistoren handelt es sich um folgenden Typ: BUK 9540 100A pHm0140 zusätzlich ist noch ein kleiner Bipolartranistor des Typs: BC556 723B an dem Kühlkörper verbaut! Kann man die Transitoren gegen andere des gleichen Typs ersetzen? Habe mir schwer getan genau diese zu finden?! Hier sind jetzt noch ein paar Fotos des Verstärkers und der Platine! Bessere und hochwertige Fotos kann ich natürlich sofort und gerne nachliefern! Vielen Dank schonmal für die Hilfe und ein schönes Wochenende! IMG_1409.JPG IMG_1408.JPG IMG_1407.JPG

Mein Yamaha A-500 Verstärker spinnt. Der rechte Kanal bringt keine richtigen Bässe und ist leiser als der andere. Das Problem hatte ich schon einmal so ähnlich. Das hat ein FAchmann für mich wieder hin bekommen. Der FAchmann hat einen transistor (Leistungstransistor am Kühlkörper?) A1303 getauscht. Nun habe ich den mit dem anderen vom anderen Kanal getauscht um zu testen ob es nur das Bauteil ist was kaputt ist, denn dann muss ja die andere Seite spinnen. Komischerweise funktionieren nun beide Kanäle wieder. Warscheinlich war das nur eine kalte Lötstelle oder?
Sollte ich die beiden Transistoren nun wieder tauschen, bzw. müsste ich irgendwelche Einstellschrauben auf der Platine nachjustieren? Denn dann würde ich das wieder rückgängig machen und hoffen dass es auch dann wieder funktioniert?
danke

Verwendest du ISO-Wächter wen ja bringt das Feststellen der Rückstelltaste gar nichts den die Setzt den Wächter nur im fehlerfreiem Fall zurück, andernfalls erfolgt sofort wieder eine Auslösung. Beim ersten Fehler erfolgt nur eine Meldung und beim 2 ten Fehler wird durch unterbrechen der Steuerspannung das Netz über Schütz abgeschaltet. Das Netz darf aber nur Manuell wieder zugeschaltet werden egal was der ISOwächter ausgibt. Auf einen Fehler darf nicht zugeschaltet werden können. (Freiauslöser)
Das blockieren der Rückstelltaste würde die Funktion des Isowächters einschränken , deshalb hat der Hersteller da auch Vorkehrungen getroffen das es eben nicht dazu kommt das die Funktion gefährdet wird. Im Fehlerfall wird ABGESCHALTET.
Eine automatische Unterbrechung ist genauso wie das Feststellen des Tasters eine unzulässige Manipulation!
Der Schutz durch ABSCHALTUNG würde ausgehebelt!

Sobald sich dort was bewegt möchte ich das sehen.

Ich habe verstanden, daß es nicht darum geht zu wissen, ob dort ein Zug steht oder fährt, sondern ob sich irgendetwas bewegt.
Mäuse z.B.
Deshalb habe ich die Volumenüberwachung mittels US- oder E-Feld vorgeschlagen, denn solches Getier wird ja nichts zwangläufig entlang der Gleise laufen und dort angebrachte Lichtschranken unterbrechen.

Hallo, mein Dank gilt allen, die mich in diesem Thread unterstützt haben. Ich habe, trotz vieler Anpassungen der Kapazitäts- und Widerstandswerte während meiner Tests, die Schaltung nicht so zum Laufen bekommen, dass sie stabil als Taktgeber zu gebrauchen war. Stabil sieht anders aus. Also nach Alternativen gesucht und Literatur aus dieser Zeit gewälzt. Nach der theoretischen Betrachtung wurden Schaltungen bzw. Schaltungsteile auf einer Lochrasterplatte aufgelötet, getestet, modifiziert. Das Ergebnis siehe Abbildung. Aus der 50Hz-Netzfrequenz mittels Schmitt-Trigger (rechter Bildrand) und 6 Flip-Flop-Stufen (inc. Rücksetzlogik) erzeugt diese Schaltung ein "sauberes" 1Hz-Signal. Die kleine Platine werkelt seit einigen Tagen im Dauerbetrieb und macht ihren "Job". Natürlich ist der "Bauteile-Anzahl-Aufwand" meiner Schaltung gegenüber ersten weit aus höher, aber der Erfolg rechtfertigt eben manchmal doch den Einsatz der Mittel. Zudem konnte ich ...

... - Nein, das war es nicht. Nochmal: Es könnte ja vorkommen, daß ein Transistor in der Prüfbuchse steckt, jemand aber spontan plötzlich Netzspannung messen möchte, mit einer Hand die Prüfspitze an 230V legt, jetzt an den Transistor denkt, diesen mit der anderen Hand rauszieht und dabei umkommt - so wars. Die Tester zeigen die Stromverstärkung an. Das ist eine Zahl zwischen etwa 50 und 500. Dann hat man einen "normalen" NPN oder PNP Transistor vor sich und auch die Anschlüsse richtig getroffen. Wenn nur 10 angezeigt wird, dann ist der Transistor auch in Ordnung. Er steckt aber verkehrt herum in der Buchse, wobei die Basis schon mal richtig ist. Mehr kann das Ding nicht - mehr braucht ein Bastler aber auch erstmal nicht. Die Bauteile haben schon eine spezifizierte Lötzeit - geh mal vereinfacht von 6 Sekunden aus. Bernhard

... man nicht, ob ein Transistor rauscht oder ob er bei hohen Frequenzen keine Verstärkung mehr hat. Ich habe auch noch kein Multimter gesehen, dessen Transistortestfunktion etwas über andere als bipolare Transistoren hätte aussagen können, wie z.B. die heute oft verwendeten MOSFETs oder IGBTs, in weiterem Sinne z.B. auch Triacs. Mittlerweile gibt es auch etliche "Dreibeiner", die zwar aussehen wie Transistoren, aber ein komplettes IC enthalten. Hinzu kommt, daß nur bedrahtete Typen getestet werden können. Für die heute fast nur noch zum Einsatz kommenden SMD-Bauformen sind die in den DMM eingebauten Fassungen ungeeignet. Ich ziehe es daher vor die Funktion eines Halbleiters in eingebautem Zustand zu beurteilen, und ihn nur bei Zweifeln auszubauen und speziell zugeschnitten Tests zu unterziehen. P.S.: Wie Stress resistent sind Transistoren, wenn es um die Temperaturen angeht, die entstehen, wenn man so ein Teil rauslötet, um es zu messen? Überstehen Transistoren allgemein ...

... einen Schalter setzen und habe mein Ziel dann hoffentlich erreicht ;-) Hier nochmal die Beschreibung des Herstellers: Trennrelais ETR61NP-230V. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC. Stand-by-Verlust nur 0.5 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 55mm breit, 18mm tief. Modernste Hybrid-Technik vereint die Vorteile verschleißfreier elektronischer Ansteuerung mit der hohen Leistung von Spezialrelais. Steuereingang mit intern erzeugter Kleinspannung 24V DC. Mit einem Trenntrafo galvanisch getrennt von der Stromversorgung und dem Arbeitskontakt (PELV). Daher ist keine externe Kleinspannungs-Stromversorgung erforderlich. Mit zwei L-Klemmen und 2 N-Klemmen für einfache und schnelle Installation. Stromversorgung 230V Vielen Dank nochmal für die Zahlreichen Beiträge :sm12:

Dazu brauche ich keine EU. Mein Fernseher ist etwa 15 Jahre alt und hat zwei getrennte Netzteile für Betrieb und Betriebsbereitschaft, in Bayern standby genannt, die für die jeweilige Leistung optimiert sind.
Der Netzschalter hat eine magnetische Entriegelung. Wenn man zweimal auf AUS drückt macht es laut Klack und das Gerät ist völlig von der Steckdose getrennt. Das selbe passiert nach 4 Stunden Betriebsbereitschaft - t´schuldigung: ich meine standby.

Ach, das ist ein 5-beiniger. Dann muss ich meine Äußerung natürlich korrigieren.Und dann auch noch ein Schaltregler.
Bei denen wird die Ausgangsspannung so eingestellt: Es gibt eine interne Referenzspannung - nicht selten 1,25V. Die gewünschte Ausgangsspannung wird über einen Widerstandsteiler so geteilt, daß eben 1,25V rauskommen.
Also 15V gewünscht, ergibt einen Spannungsteiler 13,75 / 1,25 also 11kOhm und 1kOhm. Diesen Punkt verbindet man dann mit FB.

Der 7442 hat noch die Elektroden der Gasentladungsröhren angesteuert.

Das war der '41 und später der '141, der einen etwas komplexeren Decoder besaß. Der '42 hatte normale TTL-Ausgänge.
Der Decoder des '41 war konsequent nach KV-Diagramm aufgebaut, was allerdings dazu führte, daß in den Nixies mehrere Kathoden gleichzeitig leuchteten, wenn eine illegale Kombination am Decodereingang anlag.
Der '141 hat die Pseudotetraden A..F dann dunkel getastet.

... helfen oder nicht. Sachen wie Vergleichsschaltung, Glätten, Kondensator etc. sind mir leider nicht so geläufig, daher bräuchte ich es für den Laien etwas mehr verdeutlicht. Dabei spielt Arbeit, Zeit, Geld für die Bauteile gar keine Rolle. Habe jetzt diese elekrtonische Lastrelais (SSR) mit einem Vorwiderstand anggeschlossen und es funktioniert, kann mir bitte jetzt noch jemand eine Info geben ob das so in Ordnung geht oder ob ein Risiko besteht, das da irgend etwas abrauchen kann, mehrfach getestet, klappt. Jemand eine Idee, wie man da noch eine Zeitverzögerung einbinden könnte, das heißt, wenn das elekrtonische Lastrelais (SSR) unbedenklich ist, wäre es toll, das im Alarmfall, die Aussensirene 30 Sekunden oder 1 Minute später angehen würde als der Alarm an der Basiseinheit, an dem Ich das Lastrelais angeschlossen habe. Vielen vielen Dank soweit.

... genauere Angabe zu der Ohmzahl geben könntest. Eventuell ist das auch gar kein Piezo, das war mir am wahrscheinlichsten, kann auch sein, das das eine andere Art von Lautsprecher ist, auf jedenfall ist das Ding ziemlich laut, so um die 100 db. Anhand des Bildes der Platine, kann man vermutlich auch nicht so wirklich was ableiden, was da verbaut sein könnte, ich habe auch die Befürchtung, das wenn es mit dem SSR klappen könnte, sich die Spannung ja für den verbauten Lautsprecher und dem SSR geteilt wird und dann der interne Piezo oder was auch immer das nun ist, nicht mehr ausreicht um im Alarmfall ein vernünftigen Ton abzugeben oder zu erzeugen. Was mir noch nicht so richtig Einleuchtet ist, das die gesamte Anlage über ein Netzteil, an dem am Ausgang des Netzteiles folgende Werte anliegen, 9,5 Volt, 0,5 Ampere, 4,7 Watt, maximal mit diesen Werten arbeitet, was somit auch bedeutet, das an den Piezoausgang oder was auch immer das nun ist, auch maximal diese Werte anliegen könnten, ...

... bei 2..3 tau als gekommen ansehen, und somit eine Zeitkonstante von etwa 40ms wählen. Somit errechnet sich der benötigte C105 zu C= 40ms / 100kOhm = 0,4µF. (-->390nF) Für den Koppelkondensator sollten 5% dieses Wertes ausreichen, also C102 nicht größer als 18nF wählen. P.S.: Der eingebaute C102=15nF wäre also ok, falls der Triggerimpuls die gleiche Amplitude wie der Sägezahn hat. Bei der nächsten Stufe :10 solltest du den C106 eher mit 4 tau, also 250ms neu berechnen und der von C103/C106 geteilte Triggerimpuls muss noch etwas kleiner sein: Nur etwa 2% der Amplitude an C106.

Die erste Teilerstufe (5:1) versagt ihre Funktionalität Vermutlich ist die ganze Dimensionierung schlecht. Am einfachsten überprüft man das mit einem Simulator. Solche Teiler kan man auch als freilaufende Oszillatoren betreiben, bei denen der Rücklauf getriggert wird, kurz bevor er von selbst stattfinden würde. Der Koppelkondensator und der zeitbestimmende Ladekondensator bilden zusammen einen kapazitiven Spannungsteiler, und die sägezahnförmige Aufladung des Ladekondensators ist daher mit einer kleinen Rechteckspannung mit der Frequenz des Steuersignals überlagert. Die positive Flanke (nicht die negative wie in der Schaltung zu sehen) schafft es dann irgendwann vorzeitig die Schwelle zu überschreiten, bei der der T103 leitend wird (imho liegt diese Schwelle viel zu hoch. Durch ein paar hundert Ohm im Kollektor von T104 kann man sie reduzieren). Wenn T103 leitend ...

Hallo,

ja ich bin mir bewusst, dass man die 50Hz so nicht mehr teilt. Das ist heute bei weitem effizienter und genauer zu machen.

Also ich habe eine Schaltung von 1969 und die wollte ich (einfach aus Interesse) wieder zum Leben erwecken. Momentan kriege ich es einfach nicht gebacken, Gott weis sicher warum.
Die erste Teilerstufe (5:1) versagt ihre Funktionalität (sicher die zweite auch, soweit bin ich aber noch nicht gekommen), obwohl die Oszi-Kurven gut aussehen. Aber wenn ich hinter C103 die Frequenz messe, komme ich nicht unter 17Hz. Alles bereits getauscht, ohne Erfolg. Habe sogar die Schaltung parallel auf einer Lochrasterplatte aufgebaut um dahinter zu kommen wos hinkt. Kein befriedigendes Ergebnis. Ist frustrierend.

user2014

Hallo
danke für den heißen Tipp - ich hab das jetzt getestet und es ist tatsächlich so ein "Osci-Schalter" und funktioniert sogar noch !
Ein Schaltplan würde mich trotzdem noch interessieren !

Lg

Wurde beim Mischer nur der Hydraulische Teil getauscht oder auch die Antriebsmotoreinheit?

Was er will ist eigentlich klar - seine Batterien in einer halben Stunde aufladen und das zumindest jeden zweiten Tag.

Wenn jemand einen solch hohen Stromverbrauch in seinem getarnten Ferienhäuschen hat, dann sollte man mal eine Komplettbetrachtung machen. Auf Dauer kann das so nicht funktionieren und das Gebastel mit dem Super-Ladergenerator führt auch auf ein Nebengleis. Ich würde mal fundamental rangehen.
Die Batterien werden das auch nicht lange mitmachen, es wird sowieso bald Geld kosten. Der Fernseher alleine kann es doch nicht sein - und wenn: ist das schon ein entsprechend sparsames Modell?
Läuft da noch ein Kühlschrank oder so eine winzige Kaffemaschine, wie sie die LKW-Fahrer haben? Was ist mit der Beleuchtung? Schon mal an LED´s gedacht?
Wenn man seine Gewohnheiten hat, dann soll es halt so sein. Aber: Man kann Strom auch geräuschlos erzeugen. Das nennt sich Brennstoffzelle und ist bei jedem Campingausstatter zu bekommen.

Vor 7 Jahren wurde die Steuererung durch eine Delta 23B von der Firma EBV getauscht. Hat bislang einwandfrei funktioniert.
...
Also wurde eine neue 23B Steuerung gekauft und eingebaut. Das Problem blieb !!

Hat diese Steuerung ein separates Netzteil, das nicht ausgewechselt wurde?

Nach dem genannten Zeitraum, es können auch mal nur 4 Jahre sein, sind oftmals die Elektrolytkondensatoren am Ende und müssen erneuert werden.

Hallo liebe Forenmitglieder, ich bin mit meinem Latein am Ende und leider konnte mir weder der Heizungsmonteur noch ein Elektiker wirklich helfen. Ich versuche mal mein Problem zu schildern und hoffe dass mir jemand helfen kann. Wir haben eine Heizung der Firma Wirtz (die gibt es nicht mehr). Vor 7 Jahren wurde die Steuererung durch eine Delta 23B von der Firma EBV getauscht. Hat bislang einwandfrei funktioniert. Nun war der 3 Wege Mischer fest und der wurde getauscht. Da die Steuerung immer wieder Befehle an den Mischer gegeben hat, aber die Nachtabsenkung nicht funktionierte, wurde zuerst angenommen die Steuerung sei fehlerhaft. Also wurde eine neue 23B Steuerung gekauft und eingebaut. Das Problem blieb !! Der Mischer wurde getauscht und mit dem Steuermotor hat dieser wieder funktioniert. Leider kommt es immer wieder vor, dass die Steuerung ab und an auf keine Änderung reagiert. Es macht de Eindruck als wenn diese sich ...

princo hat geschrieben:Aber die Batterie im PKW wird doch auch von der Lichtmaschine geladen und das geht ja auch richtig fix.

Der Vorgang hat einen lausigen Wirkungsgrad - das läuft halt im Hinterkopf immer mit. Nur zum Verständniss warum nicht gleich helle Begeisterung ausbricht oder warum nicht alle sowas haben.

Hat man bei solchen als Wohnwagen getarnten Ferienhäuschen nicht ein Solarpanel auf dem Dach? Das bringt doch schon mal ein bißchen was rein - na gut im Moment eher nicht.

Die Rolle des Elektromotors habe ich nicht ganz verstanden. Wird der vom Aggregat versorgt?

Mit dem anzugsverzögertem Relais ist die Steuerung möglich. Weiterhin benötigst du 2 Schütze für die Drehrichtung.
Zeichne Bitte Deinen Schaltplan und stell ihn hier rein. Getrennt nach Leistungsteil und Steuerteil.
Deine Hausaufgaben machen wir Hier garantiert nicht, aber Hilfe und Fehler zeigen wir dir schon auf.
Du kannst die Pläne hier als Gif hochladen.
Gruß Bernd

... unsere neue Klingel und Kartenleser am Hauseingang einen Ringkern-Flachtrafo zu verwenden. Ich würde als Trafo gerne sowas verwenden: Ringkern-Transformator 7,0 VA, 2 x 12 V, 292 mA, 2 x 115 V, Hersteller Talema , Typ 70032K [...] es soll an den zweiten Sekundär-Ausgang 12V ein Kartenleser angeschlossen werden. Versorgungsspannung AC 12V +/- 25% , max. 2 W der Trafo ist ziemlich ungeeignet: * es ist kein Sicherheitstrafo, d.h. die 12V sind nur notdürftig gegen die Netzspannung isoliert * die geteilte Primärwicklung ist laut Wikipedia angeblich verboten * die Leerlaufspannung ist 16.2 V, das sind schon 35%, dazu kommen noch min. 10% Netzüberspannung -> zuviel für den Kartenleser * es ist ein Printtrafo, du brauchst also eine Leiterplatte Der RSO 825002 von Sedlbauer (z.B. Conrad 609703) würde ganz knapp passen mit 13.78 Volt im Leerlauf. Das ist ein Sicherheitstrafo mit Übertemperaturschutz und 0.3 Watt Leerlaufverlust. Als Bonus gibt's vernünftige Anschlußdrähte und Befestigung. Und ...

Hallo zusammen, zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Thomas. Ich habe ein Biathlon Lasergewehr mit einer Zielbox der Fa. Anschütz. http://jga.anschuetz-sport.com/index.php5?produktID=111&menu=100&sprache=0&produktShow=detail Dieses möchte ich aber noch etwas erweitern lassen. Ich möchte eine externe Visualisierung ( also sobald getroffen wurde leutet Momentan eine kleine grüne LED und in Zukunft soll eine größere besser sichtbare "Anzeige/LED/ Lampe" pro Treffer angehen. Zugleich möchte ich einen Schuss-Sound ertönen lassen. Ich habe mich schon informiert und gesehen das es wohl einen USB Soudgenerator gibt. Das ganze funktioniert im Moment mit 9 Volt Batterien. Wenn da irgendwie eine größere benötigt wird ist das kein Problem. Mein Problem ist allerdings das ich keine Ahnung von Elektronik habe ( immerhin kann ich eine Glühbirne auswechseln :-) ) und daher möchte ich euch ...

Wenn die Solarzellen des Autos nicht mehr genug Strom liefern, um den Motor zu betreiben soll der Motor mit einer Batterie betrieben werden.

Das wird in dieser trüben Jahreszeit wohl meistens der Fall sein.
Vernünftiger als (Primär-)Batterien sind aber Akkus, denn die können während der Pausen mit Solarstrom geladen werden.

Verschätze dich aber nicht, was mit Solarzellen möglich ist!
Ihre Nennleistung bringen sie nur im prallen Sonnenlicht, wenn sie außerdem genau auf die Sonne ausgerichtet sind.
Schon bei schräg einfallendendem Licht liefern sie nur noch die Hälfte und bei bedecktem Himmel vielleicht noch 10% der Nennleistung.
Die Leistungsabgabe in Innenräumen darfst du getrost vergessen.

Insofern sehe ich dieses Projekt als nicht sehr sinnvoll an.

Schöne Weihnachten auch Dir!

... ich mal an 1 und 2 einen kleinen Batterieblock mit 10 Mignonzellen (Damit nichts hohgeht) angeschlossen. Die Spannung des Blocks geht auf ca 2V (von 14V im Leerlauf) runter und es fließen ca 3,5A, egal ob der Generator dreht oder steht (Ist eigentlich logisch, da die Gleichspannung an eine Spule geht Die Ausgangsspannung der Lastseite ändert sich nicht ob mit oder ohne Batterieblock. Wenn man an den Anschlüßen von 1 nach 2 mit dem Ohmmeter (Diodentester) mißt, dann zeigt er 0,12V an. Ich getraue mich nicht, einfach eine 12V Autobatterie an 1 und 2 anzuschließen weil ja bei dem Batterieblock schon bei 2V 3,5 A fließen. Ich weiß nicht so recht wie ich weiterkommen kann. vieleicht kann mir jemand ein paar Tips geben.

Ist nicht DDR-Spezifisch. Mein Heimatort hatte schon in der 20-ern des letzten Jahrhunderts Strom, nur gab es keinen flexiblen Kunststoff. Bakelit war schon erfunden, aber vieles war Porzellan - Hardware halt. Die Hausinstallation war in Rohren aus gewalztem Blei - oder zumindest was sehr Ähnlichem. Nicht geerdet, so wie die Weicheier heute das brauchen. Durch die wurden Drähte geschoben. Diese waren mehrfach mit Baumwolle umstrickt und mit Lack getränkt; das war alles. Das Ganze war zuerst auf Putz. Die "Verteilerdosen" waren richtige kleine Gehäuse aus Bakelit - Lüsterklemmen aus Porzellan. Die nächste Generation war unter Putz. "Dosen" waren in die Wand gemeißelt, ausgegipst und danach übertapeziert. Mein alter Herr war gelernter Gipser und ganz stolz darauf - hat man nicht gesehen (auch nicht wenn man wollte oder musste). Wenn man in so einer Installation was angefasst hat, dann haben sich in den Knicks die Drähte berührt - die Isolierung ...

vielen dank Bernhard für deine schnelle antwort. also ich habe wirklich keine Ahnung warum der kaputt gegangen ist. es wurde nix herumgebastelt oder sonstiges. meine frau hatte früh das licht eingeschaltet und da hat sich einfach nix getan. ich weiß ja nicht ob die info was nützt aber ich poste es mal. habe durch zufall bei ebay 2 tacho´s sehr sehr günstig ersteigert die genau die gleichen sind wie der von meiner frau. das zerlegen war ja ein Kinderspiel dank meiner Erfahrung die ich durch den Tacho meiner frau hatte. hatte ja die Hoffnung das vielleicht der gleiche Transistor drin ist aber leider war dies nicht der Fall. In beiden Tachos war ein 6BW und dann jeweils eine Zahl. was die aber bedeutet weiß ich ni. Habe unten mal 2 Zeichnungen gemacht. http://s14.directupload.net/images/131119/cshxccjv.jpg die frage ist jetzt ob man die verwenden könnte? ...

Klingt gut mit 2 Trafos. Versuche diese gerade auf derselben Grundfläche unter zu bekommen, wie das Original. Ist zwar eng, sollte aber klappen. Würde diese auf eine Raster-Platine löten und diese dann anstatt des Origanltrafos an dieselbe Stelle einlöten. Sind die Temperaturen kritisch? Sprich versagt ein 70°C Trafo bei 85°C sofort, oder geht das nur auf Kosten der Lebensdauer, bzw. sind das nur die getesteten Herstellerangaben? Wenn es nur auf die Lebensdauer geht, würde ich es so machen. Wenn das Gerät es noch mal ein halbes Jahr macht, bin ich schon zufrieden. Das gute, aber eher billige Stück ist halt schon 6 Jahre alt und mit der Zeit schon immer lauter geworden, deswegen gehe ich früher oder später eh von einem Totalschaden aus. Ansonsten muss ich noch ein neues Gehäuse basteln. Habe mich jetzt wegen der geringen Baugröße für folgende Printtransformatoren entschieden: VB 2,3/1/12 VB 0,5/1/24 Datenblatt Gibt es noch irgendwas worauf ...

Läuft dann auf zwei getrennte Trafos raus. Extra Gehäuse, vielleich auch an einer kühleren Stelle.

Hallo, wenn man da so blättert, dann muss man eines mal erläutern: Industriebetriebe bezahlen den bezogenen Strom, also die Kilowattstunden, und die Netznutzung getrennt. Die Netznutzungsgebühr richtet sich nach dem maximalen Verbrauch. Ist ja auch logisch, weil dafür muss der Regionalversorger/Stadtwerke die technischen Einrichtungen, Trafo und so, bereitstellen und Reservekapazität bestellen für den Fall daß die eigene Erzeugung ausfällt. Wenn nun eine technische Einrichtung dafür sorgt, daß der höchste Strombezug begrenzt wird, dann spart das dem Betrieb bares Geld - nicht Energie, aber Energiekosten. Beim Versorger wird tatsächlich auch Energie gespart, weil bei der Vorhaltung der Reserve Energie verloren geht. Wie genau die PR-Abteilung das in die Prospekte bringt ist ein anderes Thema. Bernhard Das ist ein sehr ...

Hallo,

einer der Klassiker ist der CNY17. Der "kann" so um die 50mA.

Ein 2N3055 hat eine Stromverstärkung so um den Faktor 50. Wenn also 700mA über die Kollektor-Emitter-Strecke gehen sollen, dann braucht er in diesem Beispiel 14mA Basisstrom - mindestens!! Du kannst auch mal ein schlechteres Exemplar erwischen.
Das passt noch so halbwegs zusammen und reicht mal für den Versuch. Rechne aber den Vorwiderstand an der Basis nochmal nach.
Von Deiner Versorgungsspannung braucht der 2n3055 mindestens 0.7V, der Transistor im Optokoppler auch so was - eher noch etwas mehr. Die restliche Spannung geteilt durch die 14mA sind das Maximum was der Vorwiderstand haben darf.

Bernhard

... wird muss der Kleingartenverband auch bezahlen. Diese Unterzähler sind da ungeeicht nur ein Hilfsmittel um etwas Gerechtigkeit beim einzelnen Verbrauch zu bringen. Die Grundgebühr von 9 Euro für Wechselstromzähler und von 19 Euro bei Drehstromzählern finde ich schon mal nicht schlecht. Den ein Drehstromzähler hat ja da eigentlich 3 Wechselstromzähler in einem Gerät auch den 3 fachen Grundverbrauch. Da sollte die Grundgebühr bei 27 Euro liegen :P. Allgemeinverbrauch wird ja auch nicht getrennt gezählt. Blindströme spielen überhaupt keine Rolle denn ihr werdet garantiert keinen extra Blindstromzähler haben. Die Ferariszähler zählen nur Wirkleistung!

Hallo,

Blindstrom gibt es eigentlich nicht, nur die Stromkomponente der Blindleistung - aber ich denke, das ist hier nicht gemeint.
Abseits der Technik. Wenn Du Dich auf dieses Niveau der kleinkartierten Rechthaber runterziehen lässt, dann hast Du jetzt schon verloren. Das technische System Stromversorgung hat einen Eigenverbrauch und der muss getragen werden. Wer das nicht akzeptieren kann sollte auf die Nutzung verzichten.

Außerdem ist nicht einmal sicher, ob überhaupt ein "Problem" besteht:
Die Zähler haben eine Festhalteeinrichtung die bewirkt, daß die Scheibe mit mikrokleinem Stromfluss nach einer Umdrehung stehen bleibt.

Kabel haben eine Kapazität und verursachen dadurch ein bißchen Stromfluß, aber phasenversetzt - also Blindleistung die am Zähler nur zu einem geringen Teil aufscheint.

Bernhard

Danke für die Rückmeldungen!

Die Schaltung mit der eingelöteten LED funktioniert prima.

Nur wenn ich dann den Ausgang Pin 3 des NE555 (zusätzlich zu dem Vorwiderstand zur LED) mit der Basis des 2N3055 verbinde; alle LED Kathoden (vom PIC gesteuert und alle über eigene Vorwiderstände) mit dem Kollektor verdrahtet und den Emitter des 2N3055 mit der gemeinsamen Masse (des NE555 und des PIC 16F887) verbinde... geht die ursprüngliche LED der PWM auf "Volldampf" und die LEDs des PIC bleiben mit gleicher Helligkeit (im Takt des PIC) an...

Es macht den Eindruck, als bekommt die PWM Schaltungs LED auf einmal eine Masseverbindung über den Transistor...

Ich habe den Transistor getauscht ohne dass es eine Änderung gab.

Was muß ich verändern?

Danke TregC

... der LEDs funktioniert einwandfrei, Allerdings sind die LEDs zu grell und ich möchte sie "dimmen". Alle LEDs haben über den PIC eine gemeinsame Masse und jede LED hat ihren eigenen Vorwiderstand, der den Strom zwischen den verschiedenen Ausgängen des PIC zu den LEDs begrenzt. Nun möchte ich die gemeinsamen Massen der LEDs über eine PWM führen, um die LEDs gemeinsam in ihrer Helligkeit dem Umgebungslicht anzupassen. Dazu habe ich die beiliegende Schaltung eines NE555 nachgebaut und getestet. Soweit auch alles o.k. Nun möchte ich mit dem Ausgangssignal des NE555 (Bein 3), einen Transistor ansteuern, der im Takt des NE555 die Verbindung der gemeinsamen Massen der LEDs vom PIC zur effektiven Masse der Stromversorgung herstellt und unterbricht (PWM aller Massen). Dazu habe ich den Ausgang des NE555 über einen Vorwiderstand von 10kOhm mit der Basis des 2N3055 verbunden; alle Masseanschlüsse der LEDs vom PIC mit dem Kollektor verbunden und den Emitter des Transistors mit der Masse ...

Hallo,

wenn man da so blättert, dann muss man eines mal erläutern:
Industriebetriebe bezahlen den bezogenen Strom, also die Kilowattstunden, und die Netznutzung getrennt.
Die Netznutzungsgebühr richtet sich nach dem maximalen Verbrauch. Ist ja auch logisch, weil dafür muss der Regionalversorger/Stadtwerke die technischen Einrichtungen, Trafo und so, bereitstellen und Reservekapazität bestellen für den Fall daß die eigene Erzeugung ausfällt.
Wenn nun eine technische Einrichtung dafür sorgt, daß der höchste Strombezug begrenzt wird, dann spart das dem Betrieb bares Geld - nicht Energie, aber Energiekosten.
Beim Versorger wird tatsächlich auch Energie gespart, weil bei der Vorhaltung der Reserve Energie verloren geht.

Wie genau die PR-Abteilung das in die Prospekte bringt ist ein anderes Thema.

Bernhard

pllcd hat geschrieben:Die zu messende Spannung muss eigentlich nicht die Anzeigen versorgen, denn wir hätten ja Stromversorgung und Signalleitung (von der ja gemessen wird) getrennt vorhanden.

Ach so. Ein Mißverständnis. Ich dachte Du willst das auf dem Mikrofonkabel "mit unterbringen" und hab relativ kompliziert überlegt wie man das möglichst statisch abwickeln könnte um wenig Störungen zu erzeugen. Ja, dann ist natürlich vieles einfacher.

... jedem Teilnehmer ausgewertet. (--> Ansatz 3) Fragt sich nur, was so eine Aneinanderreihung von Rechtecken an Störungen erzeugen könnte (bei Frequenzen < 100 Hz). @ BernhardS: Ich habe ehrlich gesagt einige deiner Ansätze nicht ganz trennen können. Im Prinzip wären ja alle Geräte gemeinsam aus Sicht der Basis sowas wie ein Namur-Sensor, oder? Die zu messende Spannung muss eigentlich nicht die Anzeigen versorgen, denn wir hätten ja Stromversorgung und Signalleitung (von der ja gemessen wird) getrennt vorhanden. Mit Operationsverstärkern hab ich noch nichts gemacht, außer ein paar grundlegende theoretische Rechnungen. (Besonders den Absatz hab ich nicht so verstanden) Ich hoffe, dass ich Eure Vorschläge nicht zu sehr zerpflücke. Wie Ihr vielleicht merkt, muss ich auf den verschiedenen Vorschlägen ziemlich drauf herumüberlegen, wie man das jeweils konkret umsetzen könnte. Zur Veranschaulichung habe ich einen Aufbau, wie er möglich sein soll, mal grob skizziert, wobei ja je nach Ansazt ...

... mehr, sprich alle LEDs leuchten nicht mehr und das Gerät reagiert nicht auf irgendwelche Programmwahlen. Man könnte meinen das Gerät erhält kein Strom. Überprüft habe ich: Strom zum Gerät, OK Im Gerät kommt 220V bis zum Drehschalter Und auch 220 V vom Drehschalter weiter zur Steuerplatine Eine interne Sicherung habe ich nicht gesehen. Gibt es sie? Blockiert irgendein Sensor die Stromaufnahme/-Freischaltung? Gerät hat in den letzten Tagen nach Aussage meiner Frau schlecht getrocknet, Tauscherreinigung stand wieder an oder gibt es eine andere Ursache, die mit dem Totalausfall zusammenhängt? Gerät ist zwar schon 8 Jahre alt, wurde aber wenig benutzt. Vielleicht habt ihr eine Idee oder Erfahrungen. Würde mich über Antworten freuen. Für den Kundendienst ist das Teil zu alt, bei 100€ Anfahrt und Reparatur lohnt es sich eher nicht.... Lieben Gruß und Dank im voraus dieselflieger

Hallo nochmal,
Gestern war nun endlich ein elektomeister zur Begutachtung da!
Als erstes hat er erstmal mein vorhandenen herdanschluss getestet, er hat das jetzige ceranfeld
Auf volle Leistung gestellt und 5 Minuten gewartet.....
Dann maschierte der Kollege zum sicherungskasten und kam zum folgenem Ergebnis:

Das neue Induktionsfeld wird mit 2 Phasen betrieben,da hier nur eine zur Verfügung steht
Brückt er L1 und L2, L3 wird nicht benötigt.
Er würde ein neues Kabel zur herdanschlussdose legen und mit 32A absichern.

Fertig

Jetzt sind bei mir noch mehr Fragezeichen aufgekommen.......
Kann ich dem Mann das so abnehmen und vertrauen?
Schließlich sagt ihr alle das funktioniert so nicht??????

Hättet ihr nicht einfach sagen könne ganz am Anfang, versuch es mal mit R= delta_U/delta_I

Das habe ich doch getan:

Der Innenwiderstands des Akkus ergibt sich aus der Steigung der Geraden im U-I-Diagramm

Lesen musst du schon selbst.

Zur Übung könntest du ja nun einmal ermitteln (und dir merken), bei welchem Wert des Lastwiderstandes dort die maximale Leistung umgesetzt wird.

Hallo,

wir haben Backofen und Herd auch getrennt in zwei verschiedenen Möbeln. Dabei ist der Backofen an einer einzelnen Anschlußdose angeklemmt, die wie eine Steckdose abgesichert ist. Dieser Anschluß hängt aber direkt an der Verteilung. Ist leistungsmäßig praktisch wie eine Steckdose zu sehen, nur handwerklich halt höherwertig ausgeführt.
Die anderen Sachen wie Kühlschrank, Abzugshaube, Leuchten, Steckdosen hängen aber an einer anderen Leitung. Das muss auch so sein, weil man an den Steckdosen ja auch stärkere Geräte wie Wasserkocher ansteckt. Zusammen mit dem Backofen wäre das zuviel. Also: Steckdose ist nicht gleich Steckdose. Hol tief Luft und lass kurz einen Elektriker kommen.

Beim Herd gibt es unverändert wenig Raum für gute Nachrichten. Entweder kann man den so klemmen, daß man nicht alle Platten gleichzeitig benutzen kann oder Hammer und Meißel.

Bernhard

Laut deiner Angaben sind 3 *B16 bei Drehstrom erforderlich. Ob der Backofen und das Kochfeld an deiner Herdanschlussdose angeschlossen werden kann, kann ich dir nicht sagen. Eventuell muss die Herdanschlussdose gegen eine Herdanschlussdose mit 2 Zugentlastungen getauscht werden. Bei der Beauftragung des Elektrikers das bitte mit angeben!

Hallo,
ich bin Neu hier und habe eine Frage zum Anschluß von Kochfeld und Backofen.

In Unserer alten Küche ist ein Herd an einer Herdanschlussdose angeschlossen und N L 20A abgesichert.
Nun kommt eine neue Küche daher und hier soll ein Induktionskochfeld mit seperaten Backofen angeschlossen werden. Nun habe ich mir vorab die Anschlusswerte des neuen Backofen/Induktionskochfeld besorgt, die besagen
400V / 16A / 9,8 kw. Mehr gab mir der Hersteller bekannt.
Werden nach diesen Daten die beiden Geräte getrennt angeschlossen oder erfolgt der Anschluss über die vorhande Herdanschlussdose?

vorab vielen Dank für eure Antworten

derguteweka hat geschrieben:
SAD, wenn du der Ansicht bist, dass Ottonormalverbraucher keine Spionageabwehr braucht, dann sei dir diese Ansicht unbenommen - gewisse Vorfaelle insbesondere in der letzten Zeit koennten aber ein Indiz dafuer sein, dass diese, deine Ansicht nicht mehr von allen geteilt wird.
WK

"Rauschgenerator-verhindert heimliche Mikrofon -Aufnahmen"

Gerade gewisse Vorfälle besonderst in der letzten Zeit,
machen einen doch etwas hellhörig,scheint bei Dir nicht der fall zu sein.

... lassen, sollte dann aber doch irgendwas zielfuehrendes im Post stehen haben. imho. Was hast Du zu verbergen,das Du sowas brauchst? Spionageabwehr braucht Ottonormalverbraucher nicht. Potentielle Straftaten unterstütze ich nicht. SAD, wenn du der Ansicht bist, dass Ottonormalverbraucher keine Spionageabwehr braucht, dann sei dir diese Ansicht unbenommen - gewisse Vorfaelle insbesondere in der letzten Zeit koennten aber ein Indiz dafuer sein, dass diese, deine Ansicht nicht mehr von allen geteilt wird. Welche Massnahmen dann der Einzelne ergreifen will, steht auf einem anderen Blatt. Wenn du keine potentiellen Straftaten unterstuetzen willst, ehrt dich das, aber dann solltest du generell dein Antwortverhalten in Foren ueberdenken. Denn auch noch so harmlos aussehende Forenfragen koennten potentiell fuer Straftaten herangezogen werden... Gruss WK

rupp hat geschrieben:Die von dir genannten sind soch alles normale Transistoren, oder? Ich brauche aber Fototransistoren, die durch die eingeschaltete LED 'schalten'. Weiß zufällig jemand welche dafür in Frage kommen?

Zu starken Kaffee getrunken? Das konnte man ja nicht ahnen.

Beispiel BPW17. Direkt über der LED montiert könnte es vielleicht reichen - Du wirst um Versuche nicht herumkommen. Es gibt auch welche mit größerer Fläche aber die sind meist mehr in Richtung UV empfindlich.

Der Händler behauptet meiner Kollegin gegenüber, dass seine LED getestet wären

Das wird schon so sein, - und den Ausschuss bekommt er.

und mit 20mA betrieben werden müssten, weil sie sonst beschädigt würden.

Das wird er ja sicherlich anhand des Datenblatts nachweisen können.
Wenn du dann Typ und Hersteller kennst, kannst du beim Hersteller ja einmal direkt nachfragen.
Es gibt nämlich bei manchen LEDs tatsächlich nichtlineare Effekte: http://www.philipslumileds.com/uploads/213/AB22-PDF/
Normalerweise werden die LED aber nicht deshalb mit PWM anstelle einer einfachen Stromreduktion gedimmt, sondern weil der Betrieb mit niedrigen Strömern zu deutlichen sichtbaren Farbverschiebungen führt.

... aber funktionierte mit dieser Dimensionierung tadellos. Leider versagen manche LED aus der neuen 20000mcd Charge aber nun den Betrieb an 4,5V und bringen selbst bei 6V nur ein Flackern hervor. Auch ist auffällig, dass einige wenige LED, die zunächst noch an 1,5mA funktioniert hatten, nach einigen Tagen des Dauerbetriebs plötzlich versagen. Die LED wurden als Ultrahell 20000mcd 5mm Uf 3-3,4V, If 20mA, Ur 5V, Ir 10uA verkauft. Der Händler behauptet meiner Kollegin gegenüber, dass seine LED getestet wären und mit 20mA betrieben werden müssten, weil sie sonst beschädigt würden. Ich halte das zwar für kompletten Unfug, da die alten 18000mcd LED selbst bei 10K an 4,5V = 0,1mA noch leuchten, doch möchte ich hier lieber nochmal explizit nachfragen: Gibt es wirklich sowas wie einen "20mA Mindeststrom" für "ultrahelle" LED? mfg Klaus P.

Ein Transistor...... so einfach ist die Sache vielleicht nicht. Bei älteren Geräten wird der Blitz mit hilfe einer Zündspule ausgelöst und da kommen einige 100 Volt zurück. Machbar ist es ist es in diesem Fall mit einem Mosfet entsprechender Spannungsfestigkeit. Früher hätte man das mittels Thyristor gemacht. Bei neueren Geräten zb. Digitalkameras könnte es Niederspannung sein dann wird es einfacher.
Wenn die Aufladezeit des "Blitzes" konstant wäre, könnte man die Aufgabe mit einem Timer lösen welcher durch den Blitz getriggert wird. Andere Möglichkeit die Strommessung am Gerät auswerten.
Gruss Werner

Ein Update bezüglich des Mischpults. Ich habe alle Elkos getauscht, alle Opamps und Steuerchips in der Mastersektion getauscht. Kostenpunkt 30 Euronen für alles. Mit Ergebnis, dass das Teil jetzt einfach nur fantastisch spielt!!! Man diese Bühne!
Vorhin spielte das Pult auch einige dBs leiser als der CD-Player, jetzt spielt es so wie es sollte. Und was es aus dem Signal rausholt ... echte Sahne. Und der EQ erst!!!
Übrigens, die Elkos waren von Panasonic, die FC Serie. Jetzt kommen die einzelnen Kanalzüge dran.

Also, wer sagt es denn. Für mein Teil kann ich behaupten, einen Oszi in den Ohren zu haben

... zu sein ist ja das Wesen des Zufalls :idea: Nun, denn. Mit der Grundidee: einen PNP-Transistor hinter einer Diode an einem Stromspeicher zu betreiben, die Basis aber vor der Diode zu versorgen haben wir ein Element das höchst einfach ist und auf die An- bzw. Abwesenheit einer Spannung reagiert. Und sehr wenig Strom verbraucht. Der angegebene Transistor ist einfach ein Teil was man so auf dem Tisch rumliegen hat - da kann man noch was Besseres finden. Die Schaltung war erstmal auf einfach getrimmt - auf Stromsparen trimmen geht natürlich auch. Dein letzter Satz ist nicht leicht zu verstehen. Nochmal: Was genau macht der Solar-Kontroller, und bitte nur der, wenn die Sonne scheint? Bernhard P.S. Landbewohner mit Frühstücksei von glücklichen Hühnern in Hörweite die einfach so rumlaufen und Würmer aus dem Boden scharren dürfen. Aber der Fuchs hat das Kaninchen gefressen :traurig:

Geräteart : Geschirrspüler
Defekt : Heizung defekt, FM: F3
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIE 60 power in
S - Nummer : 854698822782
Kenntnis : Artverwandter Beruf
Messgeräte : Multimeter, Duspol

Hallo Zusammen,

bei der Spülmaschine fliegt nach einigen Minuten der Sicherungsautomat 16A raus (nicht der Fi).
1. Habe die Heizung abgezogen
2. Si- Automat bleibt drin
3. Heizung durchgemessen 25 Ohm - also O.K
4. Heizrelais kontrolliert und starken Abbrand am Kontakt festgestellt
5. Heizrelais getauscht
6. Alles wieder gut !

Das Ganze hat sich im Juni 2013 abgespielt und nun hab ich wieder das selbe Problem. Der Si Automat fliegt raus die Heizung ist O.K und der Relais Kontakt ist verkohlt.

Wie kann ich diesen Abbrand am Relaiskontakt unterbinden, macht nun
keinen Sinn das Relais halbjährlich aus zu wechsel ?

Wer hat hierzu einen Tip !

... bringen.... Was meint ihr, könnte ein Standard/Langsamlader statt des Schnell/Reiseladers die Lebensdauer des Akkus erhöhen? Derzeit nutze ich den "Schnell" bzw "Reiselader" mit 700mA Ladestrom, der beim Kauf dabei war. Standardzubehör ist aber wohl ein Lader mit nur 350mA. In der Wiki stand, dass ein geringerer Ladestrom die Zyklenzahl erhöht... Wie dem auch sei. Bisher ein großes Danke ihr Lieben. -Melli PS: wenn ich ihn eine Stunde oder so an meiner wärmenden Brust getragen habe *G* Frau hat es da einfacher

Stemmarbeiten sind das geringste Problem, da ich das Haus komplett kernsnaiere und noch nicht dort wohne. Ich habe zum Teile Wände versetzt neue Decken eingezogen und jetzt sind wir an der Heizungs- und an der E-Installation. Außer Einzelöfen gab es vorher keine Heizung in dem Haus und die E-Installation muss komplett neu gemacht werden. Die Funkschalter sind schon gut, merke ich mir für Notfälle, bei welchen der WAF unterhalb der Toleranzgrenze fällt - kann man dann doch noch punkten.

Klar, es nervt die Frau vermutlich schon, wenn sie für die gewünschte Gruppenschaltung zig mal den Taster betätigen muss. Deshalb muss ich die vorrangigste (beliebteste) Schaltung gleich an den Anfang stellen. Und dann überlege ich doch 3 Taster zu nehmen, um mit dem zusätzlichen einen zweiten Zähler zu Takten, um zu vermeiden, dass mehr als 8 mal getastet werden muss. Aber der Drehimpulsgeber wird mir immer sympatischer.

Grüße
Thomas

Nimm einen normalen Reedkontakt und wickle einen Draht ein paarmal drum - schon hast Du ein Schaltelement das auf Stromfluss reagiert. Über die Anzahl der Windungen und die Position kann man das justieren. Der Vorteil: Man kann kräftige, isolierte Drähte verwenden und der "Sensor" ist elektrisch von der Installation getrennt .

Wenn die Sonne aufgeht ist der Strom klein. Wenn der Strom dann stärker wird, dann wird etwas umgeschaltet, am Nachmittag dann wieder zurück.
Nur muss man verhindern, daß das ständig hin- und herschaltet. Müsste man erstmal austüfteln.

... von D&R Modell „Dayner“. Stammt aus Mitte 80'. Sie ist viele Jahre in einem Radio gelaufen, fast 24St/Tag. Daher vermute ich dass die Elkos darin auch schon ihre Altersgrenze überschritten haben. Jedenfalls ist der Klang der Konsole müde und nicht mehr transparent. Ich tausche erst mal die Elkos der Mastersektion und die von zwei Kanälen, um zu schauen ob eine Qualitätssteigerung im Vergleich zu den alten Kanälen festzustellen ist. Auch die Elkos des Netzteisl werden gegen neu getauscht. Ein Bild von dem Schätzchen habe ich angehängt. Im Zusammenhang damit habe ich eine Frage. Kondensatoren können in einem Audiogerät verschiedene Funktionen übernehmen. In welcher Funktion haben die Kondensatoren einen Einfluss auf den Charakter bzw. Qualität des Klangs?

Die Handyakkus beeinhalten ja eine Schutzschaltung, welche die Ladung und Entladung begrenzt. Insofern halte ich die von dir genannten Daten für unproblematisch.

Die Kapazität ist aber nur eine Seite der Medaille, wichtig ist auch der Innenwiderstand, der sich im Verlauf der Entladung, sowie durch Alterung und Temperaturerniedrigung erhöht.
Ich habe die impulsweise Stromaufnahme dieser Funken nie gemessen (ist auch wegen der HF-Leistungsregelung nicht so einfach), aber da die Endstufen bis zu 2W HF liefern können, muß man wohl mit Impulsen in der Größenordnung von 1A rechnen.
Dabei darf natürlich die Akkuspannung nicht allzu sehr zuammenbrechen.

Ich habe gewöhnlich einen Reserveakku im Auto liegen, der im Winter erst verwendungsfähig ist, wenn ich ihn eine Stunde oder so an meiner wärmenden Brust getragen habe.
Vorher taugt das Handy nur als Blinklicht, da es andauernd seine Power-On Routine wiederholt.

... man daran, weil der Netzteillüfter zwar nicht viel aber doch merklich die Drehzahl hin und wieder rauf und runterfährt. Außerdem ist das Vorspulen genau so schnell bzw. langsam wie das Abspielen und das Rückspulen geht nicht, die Motoren wollen drehen aber sie schaffen es nicht. Vielleicht ist die Stromversorgung OK, und die Motoren sind im Eimer? Unten habe ich ein kurzes Video verlinkt. Schaut euch es an und urteilt selbst. Im Video habe ich folgende Funktionen dieser Reihenfolge nach getestet: Play, Vorspulen, Rückspulen. Elektronik: Die Elektronik der Vorverstärker der LineIns erzeugt von sich aus einen erheblichen Rauschteppich, egal wie stark der Gain-Poti aufgedreht ist. Ihr könnt es am Anfang der Audiodatei Nr1. deutlich hören. Interessanterweise erzeugt jedes Modul bzw. Kanal unterschiedlich starkes Eigenrauschen. In Audiodatei Nr. 2 habe eine kurze Sequenz eines Songs vom CD-Player aufs Band aufgenommen und dann abgespielt und digitalisiert. Das Signal ist leise und ...

Hallo, ich habe hier einen Wechselrichter, bei dem speist eine 12 Brücke mit jeweils mehreren parallelen Leistungstransistoren einen ziemlich "fetten" Trafo. Ohne daß ich getzt groß Ahnung von dem Metier hätte, denke ich - rein von der Größe her, daß bei den meisten Wechselrichtern eine Art Schaltnetzteil etwa 300V erzeugt, die dann in ~230V Wechselstrom "zerhackt" werden. Ferndiagnose ist ja ein unglaublich beliebtes Spiel - da kann man mal in Ruhe raten. Dann vermuten wir einfach mal, daß die Zwischenkreisspannung noch erzeugt wird und es "nur" die Endtransistoren erwischt hat. Ich war mal an einer Versuchsserie beteiligt, da wurde an verschiedenen Platinen das versehentliche Anlegen von -damals- 220V (heute sind es übrigens 230) simuliert. Ohne Strombegrenzung - nächste Sicherung 125A! In den ...

Einen schönen guten Tag! Ich habe: Solarpanele 2,5kW (derzeit 390W zum testen montiert), 30A-Lader, 4 Autobatterien paralell auf 12V, TITAN Wechselrichter 1000W (2kW Spitze) modifizierter Sinus, und eben diesen Wechselrichter habe ich getötet durch: im Verteilerkasten für Solarstrom zusätzliche Sicherungen eingebaut, der Modus wäre: den jeweiligen Verbraucher vom Netz trennen (Sicherung aus), und den Solarstom einschalten, das funktioniert bestens, jedenfalls solange bis man sich beim Umschalten irrt. Ich habe mich geirrt und so sind die 220V vom Netz in den Wechselrichter gekommen, puff: Sicherung raus - Wechselrichter hinüber. Die grüne LED sagt, daß ein Normalzustand vorhanden ist, aber 220V gibt er nicht mehr her. Frage: was könnte am ehesten zerschossen sein, wie weit kriechen die 220V "von hinten" hinein? (grrrrr :x , diese Unachtsamkeit ...

Moin,

Momentan gibts grad so'ne Rueckrufaktion von Geschirrspuelern von Bosch, Constructa, Junker+Ruh, Neff, Siemens, Baujahr 1999-2005. Siehe auch: https://dishcareaction.com/de-de

Weiss jemand, was da genau das Problem ist?
Laut Kommentaren von hier http://www.welt.de/finanzen/verbraucher/article119671191/Brandgefahr-bei-Geschirrspuelern-von-Bosch-Siemens.html#disqus_thread
scheint der Hersteller mit der Ersatzteilfertigung nicht nachzukommen. Scheint mir aber so zu sein, dass da vor Ort eine komplette Platine getauscht wird, die's grad nicht gibt. Ich vermut' aber mal, dass da eher irgendein elektronisches Bauteil der Uebeltaeter ist - wuerd' mich mal interessieren, was es genau ist.
Nicht zuletzt, weil in meiner Kueche so eine Kiste rumsteht...

Gruss
WK

Hallo der mit den kurzen Armen, war bis gerade auf Geschäftsreise, konnte Deine Fragen nicht beantworten. Habe eine Rote und eine Schwarze Messspitze, und habe die Werte eingetragen auch mit getauschten Spitzen. S-> R R-> S 1 nach 2 Wert 5,43Megaohm 37 MegaOhm bis 0 (instabil,auch nach 5 Messungen) 1 nach 3 Wert 5,7 Ohm 5,6 Ohm 2 nach 3 Wert 22 MOhm-> 0 5,6 MOhm 4 nach 5 Wert 2,6 Ohm 2,6 ohm 4 nach 6 Wert 9,7 ohm 9,7ohm 5 nach 6 Wert 7,3 ohm 7,3ohm 3 nach 6 Wert 14,6 ohm 14,7Ohm Messbereich Widerstand kleiner 100k Ohm! A: kann ich nicht am Multimeter einstellen. Jedes Paar auch mit vertauschten Prüfspitzen messen ! A: siehe oben Weiter geht es mit der Diode 2 nach 4 Diodenprüfung A: S-R : 0, R-> S : 550mV oder Widerstand Messbereich 2 Mohm 2 nach 4 Wert S-R : 20Megaohm-> 0, R-> S : 550mV Grüsse, Adrian

Hallo,
Bei den letzten Waschgängen kam es öfter vor, dass die beiden Leuchtdioden Ablauf und Zulauf prüfen angingen und dabei ertönte ein Warnsignal. Im Forum habe ich ein paar nützliche Typs gelesen, so Wasser ablaufen lassen, die Maschine nach vorn kippen etc. Was auch ein mal geholfen hat. Aber beim zweiten Mal half das nicht. Ich habe dann die rechte Wand abgeschraubt und den Schlauch, der vom Trommel zur Ablaufpumpe führt geprüft. Da lag zwei Euro Stück und ein paar metallene Kleinigkeiten im Schlauch. Aber mich wunderte schon, dass der Schwimmer oben fest saß, obwohl der Schlauch leer war. Ich musste den Kugel mit der Hand von der Öffnung unterhalb der Trommel ablösen. Danach lief alles wieder. Nun nach zwei Waschgänge wieder das selbe Problem. Meine Frage hier lautet: Wäre es möglich, dass der Schwimmer getauscht werden muss? Oder woran kann es noch liegen?

Gruß, Khami

Danke,
nun aber habe ich ein anderes Problem. Bei den letzten Waschgängen kam es öfter vor, dass die beiden Leuchtdioden Ablauf und Zulauf prüfen angingen und dabei ertönte ein Warnsignal. Im Forum habe ich ein paar nützliche Typs gelesen, so Wasser ablaufen lassen, die Maschine nach vorn kippen etc. Was auch ein mal geholfen hat. Aber beim zweiten Mal half das nicht. Ich habe dann die rechte Wand abgeschraubt und den Schlauch, der vom Trommel zur Ablaufpumpe führt geprüft. Da lag zwei Euro Stück und ein paar metallene Kleinigkeiten im Schlauch. Aber mich wunderte schon, dass der Schwimmer oben fest saß, obwohl der Schlauch leer war. Ich musste den Kugel mit der Hand von der Öffnung unterhalb der Trommel ablösen. Danach lief alles wieder. Nun nach zwei Waschgänge wieder das selbe Problem. Meine Frage hier lautet: Wäre es möglich, dass der Schwimmer getauscht werden muss? Oder woran kann es noch liegen?

Gruß, Khami

... Anleitung im Internet sehr gut funktioniert hat. Jetzt wollte ich die gleiche Prozedur wieder bei dieser Maschine machen, jedoch habe ich festgestellt das der Motor und die Anschlüsse komplett verschieden zu dem Motor von damals aussehen. Bei der alten Maschine musste man den Motor vom Pumpengehäuse einfach abschrauben. Ist das bei der neuen Maschine auch noch so einfach? Auch ist bei dem Ersatzteil ein Umrüstsatz für die Kabel dabei, da sich wohl auch da was im laufe des Produktzykluses getan hat. Bevor ich den Motor jetzt bestelle wollte ich fragen, ob der Tausch für einen Reparaturerprobten Laien (hab schon alle möglichen Haushaltsgeräte auseinander gebaut und sie wieder zum laufen bekommen) möglich ist. Ist es wenn sinnvoll gleich einen Dichtsatz mitzubestellen? Die Maschine ist ja noch nicht so alt. Und würdet ihr empfehlen die Lager zu tauschen oder ist ein neuer Motor besser. Vielen Dank im Voraus. Gruß Markus

Hallo, Als neuer User möchte ich Euch begrüßen und im Voraus mich für Eure Hilfe bedanken. Unsere Waschmaschine Miele w377 wps BJ 2001 hat vor 3 Tagen ein Problem verursacht, das ich nicht verstehen kann. Ich hatte zu viel Wäsche rein getan. Ein 200 x 100 cm x 1,5 cm Bezug vom Wasserbett + ein Frottierspannbetttuch 220 x 200 cm und ein Deckenbezug 200 x 155 cm. Dazu noch ordentlich Waschmittel (man sah vor Schaummenge den Inhalt der Maschine nicht mehr). Ich habe dann das Programm Buntwäsche 60 °C mit Einweichen gewählt und die Maschine eingeschaltet. Ich hatte damit gerechnet, dass das Waterproof Alarm schlagen würde, aber nichts davon. Dafür sprang der FI-Schalter raus. Gezwungenermaßen habe ich dann das Programm auf Kaltwäsche umgestellt und danach das Extraspüllen. Alles lief problemlos. Nach dem die Wäsche draußen war, habe ich die Maschine ein Mal ...

Wenn man seit 1995 nur jede Woche einen Code ausprobiert hätte und man hätte wirklich alle Codes durchprobieren müssen, dann hätte man ungefähr heute den richtigen Code getroffen

... meinem Verständnis, denn es ist nicht so wie du es darstellst! anders hatte auch keine Fotos, (Glaskugel, weiß ich nicht) hatte nur gelesen und verstanden und lag doch genau richtig mit seiner Vermutung! Ob mit oder ohne Glaskugel und ob elektr. Trafo oder Blocktrafo, diese Ledlampen werden, genau wie die Halogenlampen, vom Trafo mit Wechselstrom gespeist! Intern im Leuchtkörper ist die Gleichrichtung für die Led's!! Wenn mein Schreiben zu deiner Gleichrichtung des Trafowechselstromes dich getroffen haben soll, so war das absolut nicht meine Absicht, doch erlaube mir dass ich dein Irrtum richtig stellen wollte, denn du lag's einfach falsch, und das schrieb anders dir ja auch! Was jetzt einen anderen Trafo anbelangt, so schrieb ich ja in meinem letzten Schreiben dass da schon einer verbaut ist und gut funktioniert, also brauche ich keinen mehr! Trotzdem, danke für deinen Tip! Jetzt bitte ich dich deine Artillerie wieder zurückzuziehen, die Hilfe soll freundschaftlich und freundlich ...

Also die Solarmodule sind nicht sonderlich groß. b x l = 11 cm * 31 cm.

Danke für die ausführliche Erklärung wie ich den MPP berechnen kann. Um ehrlich zu sein habe ich keine Möglichkeit diese Messung durchzuführen, weil ich nur ein Multimeter habe! Ist sie denn unerlässlich?
Ich könnte mir zur Not schon noch eines aus der Uni besorgen!

Ich dachte, ich kann die Module einfach parallel schalten - einen Laderegler mit Batterie kaufen und gut ist es.

Da habe ich mich wohl getäuscht

Hallo, es gibt bei mir eine Kiste, da kommen kleine, fertige Schaltungen rein. Das sollte der Platine auch so ergehen, aber irgendwie dachte ich: ugly oder nicht, das kann man besser machen. Ein wenig getüftelt: es lohnt sich das Zähler IC umzudrehen, die Verdrahtung wird einfacher. Und dann noch etwas kompakter. Weitere Verbesserungen: Der oft irgnorierte Pin 5 des NE555 erhält einen Kerko, so wie sich das der Konstrukteur ja auch mal vorgestellt hat. In diesem Fall allerdings deswegen, weil der IC dann zwei Befestigungpunkte hat. Die Plusleitung wurde kürzer und damit stabiler, hat aber weiterhin einen Kerko als mechanische Abstützung. Bei Batteriebetrieb braucht man den nicht, aber falls man die Platine mal mit einem Netzteil präsentiert, dann ist der auch nützlich. Es ist gelungen alle Bauteilkörper so zu plazieren, daß es praktisch ...

Lieber Mutt,.
Das Moderator Erfinderlein meint, mich wegen Richtigstellungen von von ihm getroffenen Aussagen an anderer Stelle aus diesem Forum Mundtod machen und sperren zu müssen, habe ich daraus die Konsequenz gezogen, hier im Forum generell nicht mehr weiter zu helfen.
Tut mir leid für dich, aber mundtot machen lasse ich mich nicht, nur weil ich andere Meinung als ein Moderator bin.
Das ist ein freies LAND und freies Forum und kein Erfinderlein Polizeistaat.

Edit:
Hier gibt es Regeln und die werden eingehalten. Und Mundtod machen wir niemanden, aber das Recht falsche oder unrichtige Antworten richtig zu stellen musst du uns schon zubilligen. Über fachliche Fragen kann man((n) und Frau) auch sauber diskutieren!
Bernd

OT Och lass den Kühlschrank mal 5 bis 6 Tage vom Netz getrennt, Dann läuft der Inhalt samt Kühlschrank von alleine OT
Duck und Wech

... elektronischen Problemen, wie sauren Elkos, totgeheilten X-Kondensatoren im Kondensatornetzteil, zusammengebackenen Relaiskontakten usw. Und weil die heute in den Kühlschränken als Anlaufschalter verwendeten PTCs eine gewisse Mindestpause zum Abkühlen brauchen! Genau. Teilweise wird selbst die Anlauffunktion von der Elektronik kontrolliert, die verhindert, dass ein Kompressor mit PTC in zu kurzen Abständen eingeschaltet wird.- Also ist es da auch nicht so einfach mit einer Zeitschaltuhr getan. Dazu müsste man dann erstmal den Kompressor komplett auf "Handbetrieb" umklemmen. Der einzig Test, den man ohne genaue Kenntnis des Modells durchführen kann und sollte, ist der Test der Kühlleistung. Dazu ggf abtauen und dann bei gedrückter Superfrosttaste (erzwungener Dauerlauf) die Innentemperatur nach einer Laufzeit von mindestens 24h messen. Reicht die Kühlleistung nicht für mindestens -21 °C nach 24h im Dauerlauf bei geschlossener Tür und intakten Türdichtungen, erübrigen ...

Mein Miele Trockner T494C - Sondermodell DA CAPO löst den FI aus. Die Heizung habe ich bereits erneuert. Er ist dann auch sofort gut gelaufen, ohne jegliches Problem. Nach zwei Tagen haben wir erneut getrocknet und es ging auch eine Weile gut, bis plötzlich wieder der FI ausgelöst wurde. Habe daraufhin das ganze Gerät getrocknet und der nächste Versuch klappte wieder nicht. Wo kann ich weiter suchen. Die Kabel weisen auch keine Beschädigun-gen auf.

Vielen Dank

Willi

... neue Teile anfertigen will, scheint mechanischer Verschleiß das Problem zu sein. Mutters Big-Ben-Uhr habe ich seinerzeit mit einem µC und einem Schrittmotor wieder zum Rennen gebracht, nachdem ich sie etliche Jahre zuvor mal im Ultraschallbad gereinigt hatte. Eine Ultraschallbehandlung ist nicht ganz ohne. Die entfettende Wirkung ist so stark, daß alle Stahlteile gleichmäßig mit einer ganz feinen Schicht Flugrost überzogen waren, nachdem ich das Werk für vielleicht 30min im Trockernschrank getrocknet hatte. Der Flugrost ging im US-Bad natürlich leicht wieder ab, und ein Tröpchen Öl in der letzte Spülung (wahrscheinlich wars Aceton) löste auch dieses Problem. P.S.: Wenn das Werk nach einer Reinigung immer noch nicht läuft, und die fachgerechte Reparatur zu teuer ist, wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als ihm den Quarztakt aufzuzwingen. Nimm einen 32kHz-Uhrenquarz, die niedrige Frequenz senkt den Stromverbrauch des µC enorm.

... "Stromhungriges". Der einzig sinnvolle Test dürfte sein, mit dem Ohmmeter zu prüfen, ob über den Anschlüssen von C951 bzw C929 ein Kurz- oder Feinschluss zu messen ist. Durch Anstecken der entsprechenden Platinen von Subwoofer und DVD Teil lässt sich dann ermitteln ob und wo eine Ursache für das Versagen der Diode auszumachen ist. Ist hier nichts auffälliges zu finden, sollte man D927 ersetzen. (*) C951/C929 sollten wegen der hohen Ripple-Strombelastung durch die tote Diode auch getauscht werden. Dann das Gerät langsam und mit strombegrenzung hochfahren.(**) Das Netzteil/Gerät darf KEINESFALLS OHNE D927 eingeschaltet werden, da diverse Optokoppler zur Kontrolle der 3(!) SNT-Wandler von der von D927 erzeugten Spannung abhängen. U.a die Regelung der von D927 selbst erzeugten 12V (->Regelschleife per Optokoppler IC906 und Z-Diode TL431 IC905 zurück auf IC902 Q912). Nota: (*) Das Schaltbild listet für D922/D927 eine UF3003; 200V 3A (~UF5404-5408, ~BYW98-200). Verbaut war ...

Hallo, wir haben eine alte Pendeluhr. So die Art preiswerte Wanduhr, wie sie vor 100 Jahren verkauft wurde. Es ist sicher rein finanziell kein Wertstück, aber mit den Familienerinnerungen dann eben doch. Nun bleibt sie immer öfter stehen und der Uhrmacher meint neue Teile anfertigen zum müssen, was die Reparatur praktisch unbezahlbar macht. Meine Frage. Es gibt ja solche elektronisch angetriebenen Pendel mit Elektromagnet, die durch einen Permanentmagneten am Pendel getriggert werden und mit einem Impuls durch die Spule das Pendel gleich wieder anschubsen. Das ist wohl nicht genau genug um das echte Pendel einer Pendeluhr zu unterstützen (oder doch?). Gibt es aber andere Lösungen, wo z.B. das Pendel mit Impulsen einer Quarzuhr in festen Intervallen angetrieben wird? Ein ATtiny45 mit RTC und einem Elektromagneten mit Ansteuerung wäre kein Problem für mich. Im Übrigen ist mir klar, dass wir die Uhr weiter aufziehen müssen, damit der Rest des Uhrwerks funktioniert. Da ist ...

Ja was sagt man da ?

Im Nachbarforum hat man dir bereits gesagt, was zu tun ist und da hast du dich vor Ergriffenheit verabschiedet.
Mit einem Transitor passender Art kannst du deine LED-Beleuchtung auch direkt schalten. Aber wenn ich das richtig sehe, hättest du gut daran getan, den Bewegungsmelder samt Leuchte feertig zu kaufen.

LG²

Lieber Bernd,

ich will dir weder die Butter vom Brot nehmen noch das bisherige in Frage stellen. Ich habe eine Möglichkeit erwähnt, die mir als alte Spielratz naheliegend scheint und die ich an meinem nicht existierenden Holzkessel so zumindest zusätzlich angebracht hätte, weil ich die Idee toll finde und sie fast nichts kostet.

Wenn ein Fühler einen Wert erreicht hat müßte er dann das Holzfeuer ausblasen ? Selbst die Ansteuerung der Zuluftklappe um die Verbrennung zu reduzieren, ist mit dem Fühler alleine nicht getan. Ich habe das so verstanden, daß der Elch wissen will, wie es um seinen Speicherzustand bestellt ist und mehr nicht.

LG Lothar

... Fehler im Stromnetz vermutet und sicherheitshalber abschaltet. Und bitte, Infos über TÜVüberwachung und Erlaubnisse brauche ich nicht, da würde dich eh jeder in Spanien sehr schief angucken. Hier bastelt jeder selbst, und die Techniker in den Werkstätten haben genau die gleiche "Erlaubnis" zum Basteln an solchen Geräten wie ich, nämlich keine. Einziger Unterschied, der Techniker verlangt für einen kaputten Trafo im Schweißgerät 950€ für die Reparatur da angeblich die ganze Platine getauscht werden muss, ich machs für 4,50€ mit nem neuen Trafo und nem Lötkolben.. Andere Länder, andere Sitten :sm12: Habe momentan einen 230/400V Schweißtrafo geliehen bekommen, der schaltet mangels Elektronik zwar nicht ab, belastet aber durch den hohen Stromverbrauch sicherlich stark den Motor, viel mehr als der Inverter.. Mal sehen ob ich ihn in den nächsten Tagen mal testen kann. Oder, wie auch geschrieben, wäre ein solches Gerät zum Ausgleichen des Spitzenstroms interessant, vielleicht ...

Das kann gut sein, das er für 2 Orte bestimmt ist, aber was hat die Politik doch auch getönt, LTE wird das Netz für das Land, naja was solls.
Ich bin zugegebener Maßen verwöhnter Stadtbewohner, und habe mit all dem keine Probleme, weder Internet, DSL 6000, welches ich auch gut erreiche, das die DIVO 2 Straßen weiter ist, und Mobilfunkttechnisch, bekomme ich auch UMTS mit vollem Ausschlag, weil an der DIVO auch der alte Fernsehturm steht, welcher wiederum mit den Mobilfunkantennen bestückt ist und in Sichtweite steht.
Achja eine Unetymedia-Kabel endet auch noch im Haus...

SAD sorry, aber wer ist den dir bitte auf den Schlips getreten?? So kenne ich dich ja garnicht. Irgendwie biste im Moment ein wenig auf Krawall gebürstete...

Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer

Komplett vom Fach...was fürn Fach soll das denn sein?
Diese Teile "Gerätetester (VDE 0701/0702), Phasenprüfer"sind für eine Reparatur von elektronischen Teilen
absolut unbrauchbar.
Der Industrieelektroniker kennt sich mit weißer Ware aus...ist mir ganz neu,
er überschätzt seine Fähigkeiten,denn mit so'm bischen löten ist's nicht getan.

Also mal Klartext : Wenn du 12,5kW Leistung am Getriebe abnehmen willst musst die auch ans Getriebe liefern!
Daraus folgt dein Motor braucht dann mindestens 12,5 kW Leistung! Ob das Getriebe nun am Ausgang mit 10 U/min oder mit 1000 U/min dreht spielt da gar keine Rolle.

... habe mich wohl in meinem ersten Post etwas ungenau ausgedrückt, obwohl ich mir Mühe gegeben habe (kann ihn aber nicht editieren): Das genannte Drehmoment, die Umdrehungszahl und mechanische Leistung sind auf die Windenanwendung bezogen - nicht auf den Motor!!! Eine Übersetzung ist schon geplant. Wenn man so in seinem Gedankengang drin hängt... Ersten hat der Motor eine Nenndrehzahl von 5000 U/min du möchtest aber nur 500 U/min das ist eine Drehzahlreduzierung um den Faktor 10. Dazu ist ein Getriebe nötig! Das Getriebe verhindert einen Leerlauf des Motors und verringert die Drehzahl! Daher habe ich geschrieben: Die Übersetzung kann frei gewählt werden. Außerdem ist es doch nett, wenn ich noch Reibungsverluste durch das Getriebe hab - entlastet schon die Widerstandsbremse/Motorbremse. Zweitens lässt sich auch ein Reihenschlussmotor über den Strom steuern. Ja, aber bsw. wenn das Seil reist geht die Drehzahl extrem nach oben und ruck-zuck war's das mit dem Motor. Es ist beherschbar, ...

Ersten hat der Motor eine Nenndrehzahl von 5000 U/min du möchtest aber nur 500 U/min das ist eine Drehzahlreduzierung um den Faktor 10. Dazu ist ein Getriebe nötig! Das Getriebe verhindert einen Leerlauf des Motors und verringert die Drehzahl! Zweitens lässt sich auch ein Reihenschlussmotor über den Strom steuern. Einziger Nachteil dieses Motors ist die Erregerwicklung muss von außen zugänglich sein . Drittens ist der Generatorbetrieb gerade bei einem Reihenschlußmotor problemlos möglich! Dazu kommt noch das bei höherer Drehzahl das Drehmoment abnimmt. Um ein Durchgehen des Motors zu Verhindern reicht es die Drehzahl zu überwachen und dem Motor den Strom zu kappen bzw ihn sogar umzupolen dann bremst der sogar gewaltig! Was denkst du warum gerade zB bei Strassenbahnen Reihenschlussmotoren verwendet wurden? Mit ...

... dann muss sie verheitzt werden. Ansonsten gehen die Akkus hops. Minimum-Anforderungen ist Verheitzen - wenn man noch mit begrenztem finanziellen Aufwand die Batterie laden kann, cool! Schön wäre: Nur das Delta zwischen der gewünschten Zugkraft der Widerstandsbremse soll aus Batterien eingespeist werden. Frage mich ob der TE überhaupt ahnt was 1000N oder 1kN darstellt Bin ich mir sehr wohl im klaren. 1000N wirken bsw. wenn ein etwas Beleibterer sich an ein Seil hängt. Da ja wohl ein Getriebe dazwischen ist und eine Seilrolle, beides mit unbekannten Reibwerten. Noch nicht :). Übersetzung kann frei gewählt werden. Auch weiß man nicht, bei welchem Stromfluss der Motor die, nach Abzug der oben genannten Verluste, gewünschte Bremswirkung aufbaut. Die Verluste erzeugen nur eine zusätzliche Bremswirkung und die Belastung für das restliche System nehmen ab! Daher für die Diskussion erstmal vernachlässigbar. Beim Abrollen muss gebremst werden. Der Controller arbeitet als 4-Quadranten-Steller. ...

habe ich hier auch einen Fehler?? Möglich. Für einen Rundungsfehler ist das ein bischen viel. Ich ahbe das einfach, ohne abzusetzen in den Rechner getippt: 1,25/330= 0,00378787878787878787878787878788 0,00378787878787878787878787878788 + 55E-6= 0,00384287878787878787878787878788 --> MS 3,5-1,25 = 2,25 2,25 / MR = 585,49856089579308441430430154162 P.S.: Mit deinem Wert von 595 Ohm ergibt der obige Stromwert Vout= 3,5365128787878787878787878787879 V. Dieser Rechenweg ergibt etwas genauere Werte als die Formel im Datenblatt, weil dort der Innenwiderstand des Spannungsteilers nicht sauber berücksichtig wird. Generell musst du bei diesem einstellbaren Spannungsregler, ebenso wie bei dem LM317, aufpassen dass eine Mindestlast von ein paar mA gewährleistet ist (Datenblatt!). Wenn diese Mindestlast nicht schon durch ...

habe ich hier auch einen Fehler?? Möglich. Für einen Rundungsfehler ist das ein bischen viel. Ich ahbe das einfach, ohne abzusetzen in den Rechner getippt: 1,25/330= 0,00378787878787878787878787878788 0,00378787878787878787878787878788 + 55E-6= 0,00384287878787878787878787878788 --> MS 3,5-1,25 = 2,25 2,25 / MR = 585,49856089579308441430430154162 P.S.: Mit deinem Wert von 595 Ohm ergibt der obige Stromwert Vout= 3,5365128787878787878787878787879 V. Dieser Rechenweg ergibt etwas genauere Werte als die Formel im Datenblatt, weil dort der Innenwiderstand des Spannungsteilers nicht sauber berücksichtig wird. Generell musst du bei diesem einstellbaren Spannungsregler, ebenso wie bei dem LM317, aufpassen dass eine Mindestlast von ein paar mA gewährleistet ist (Datenblatt!). Wenn diese Mindestlast nicht schon durch ...

Hallo, für den der in der Sache drinsteckt ist alles klar - das ist im Moment nur eine Person. Eine Seilwinde, die mit Kraft abgerollt wird soll so gebremst werden, daß die Kraft einigermaßen konstant bleibt. Schön und gut, man kann einen Motor auch zum Bremsen verwenden. Da ja wohl ein Getriebe dazwischen ist und eine Seilrolle, beides mit unbekannten Reibwerten. Auch weiß man nicht, bei welchem Stromfluss der Motor die, nach Abzug der oben genannten Verluste, gewünschte Bremswirkung aufbaut. Soll heißen: Da muss erst mal ein Maschinenbauer dran, dann erst der Elektroniker. Grundsätzlich ist es kein unüberwindliches Problem eine Schaltung aufzubauen, die den Stromfluss über den Bremswiderstand konstant hält. Das ergibt aber eher eine Wirkung, die die Drehzahl in etwa konstant hält - ginge das auch? Wie ist das überhaupt? Die Kraft, die am Seil zieht, hört die zwischendurch mal ...

... http://www.pollin.de/shop/dt/NjYyOTk0OTk-/Werkstatt/Werkstattbedarf/Sortimentskaesten/Kabelschuh_Sortiment.html Und die passende Presszange http://www.pollin.de/shop/dt/NjkyOTk0OTk-/Werkstatt/Werkzeuge/Zangen/Crimpzange_fuer_isolierte_Flachstecker.html Schrumpfschlauch haben die auch recht günstig,den nutze ich selber auch auf der Arbeit. http://www.pollin.de/shop/dt/NDI3OTkxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Sortimente/Sonstiges/Schrumpfschlauch_Sortiment_schwarz.html Wenn alles gut getrocknet ist,Lampe anschließen und Strom wieder an. Und schätzungsweise 100-200€ gespart,denn der Fachidiot machts auch nicht anders. :-)

Hallo JuliusxD Am besten nutzt du als Grundlage für dein Vorhaben einen Modellbauservo, der zu deinem Empfänger passt, und aus dem du die Elektronik als Grundlage benutzt. Ausserdem gehe ich einmal davon aus, dass du planst von dem "Wischermotor" nur Motor und Getriebe zu nutzen. Natürlich ist die Elektronische Seite nur die halbe Miete. Mechanisch will ja der Positionssensor - aka Drehpoti - aus dem Servo (oder ein elektrisch identischer Ersatz) auch auf die neue "Ausgangswelle" angeflascht werden, damit der Servo auch weiss, wo die Mittel- bzw Neutralstellung der Lenkung ist. Schaltungsvorschläge für den "Verstärker" der sie Ansteuerung eines 12V Motors aus dem Servo ermöglicht werden u.a. auf http://goetzbirkner.de/tipps_und_elektronik/servoelektronik/servoelektronik.htm http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190040-an-01-fr-kit_regula.pdf ...

... sollte sich der Reader nicht daraus versorgen können, aber sicherheitshalber solltest das ausprobieren, ob dir nicht vielleicht eine Software z.B. mittels "Send Break" einen Strich durch die Rechnung macht. Außerdem solltest du prüfen, ob dein RS-232 Treiber abschaltbar ist, denn die Stromersparnis relativiert sich sofort, wenn der Treiberchip dauernd positiven oder negativen Strom in irgendwelche Schutzdioden schickt. wie genau kann ich das denn überprüfen? wenn GND oder +5V getrennt wird GND abzuschalten ist zwar auch möglich, aber man sollte wegen der möglichen Probleme wie Nichtabschaltung durch Masseschleifen und negative Eingangsspannungen an den Chips davon keinen Gebrauch machen. okay. Ich habe gelesen, dass die Schutzdioden des µC ausreichend sind, wenn die Verbindung nicht trennbar ist?! Wenn der MOSFET bis dahin überlebt ... :mrgreen: Ich habe bisher immer nur einen 10k Widerstand zwischen G und GND gesetzt und alle verbauten MOSFETs funktionieren wunderbar ...

... Ruhezustand negatives Potential, und deshalb sollte sich der Reader nicht daraus versorgen können, aber sicherheitshalber solltest das ausprobieren, ob dir nicht vielleicht eine Software z.B. mittels "Send Break" einen Strich durch die Rechnung macht. Außerdem solltest du prüfen, ob dein RS-232 Treiber abschaltbar ist, denn die Stromersparnis relativiert sich sofort, wenn der Treiberchip dauernd positiven oder negativen Strom in irgendwelche Schutzdioden schickt. wenn GND oder +5V getrennt wird GND abzuschalten ist zwar auch möglich, aber man sollte wegen der möglichen Probleme wie Nichtabschaltung durch Masseschleifen und negative Eingangsspannungen an den Chips davon keinen Gebrauch machen. Ich habe gelesen, dass die Schutzdioden des µC ausreichend sind, wenn die Verbindung nicht trennbar ist?! Wenn der MOSFET bis dahin überlebt ... :mrgreen:

Jetzt frage ich mich ob ich den Reader einfach über einen P-Kanal MOSFET mit der 5V Versorgungsspannung an- und ausschalten kann oder ob ich gar VCC und GND schalten muss? Das kommt darauf an, was da noch dran hängt. Manche Chips vertragen es nicht, wenn ihre Eingänge getrieben werden und sie selbst keine Versorgungsspannung bekommen. Eine Speisung über die Eingänge und die Schutzdioden kann auch dazu führen, daß manche Schaltungen mit geringer Spannung vor sich hin dösen, und dann beim Einschalten nicht funktionieren, weil sie keinen ordentlichen Reset durchführen. Es hängen noch zwei Piezos und ein Sensor am µC, das wars ansonsten. Ich benutze den RDM630 RFID-Reader - das Datenblatt gibt aber auch wenig über verbaute Komponenten bekannt... Ich hatte eher die Befürchtung, dass sich der Reader über den seriellen Port Strom zieht, wenn GND oder +5V getrennt wird... :me: ...

Jetzt frage ich mich ob ich den Reader einfach über einen P-Kanal MOSFET mit der 5V Versorgungsspannung an- und ausschalten kann oder ob ich gar VCC und GND schalten muss?

Das kommt darauf an, was da noch dran hängt. Manche Chips vertragen es nicht, wenn ihre Eingänge getrieben werden und sie selbst keine Versorgungsspannung bekommen.
Eine Speisung über die Eingänge und die Schutzdioden kann auch dazu führen, daß manche Schaltungen mit geringer Spannung vor sich hin dösen, und dann beim Einschalten nicht funktionieren, weil sie keinen ordentlichen Reset durchführen.

Beachte, dass du mindestens etwa +4V benötigen wirst, um den p-FET sicher auszuschalten!
Außerdem gehört zwischen Gate und Source eine Zenerdiode, damit das Gate nicht durch elektrostatische Aufladung beschädigt wird.

... und durch neuen Schalter mit Einzelrahmen ersetzen. Da der Ausgebaute eben keine Kontrollleuchte hat musst du da auf die Kontrolle verzichten. Edit : so wie ich das sehe hast du im Flur und im Schlafzimmer eine Wechselschaltung! Das Bad hat eine Kontrollausschaltung. Der zusätzlichen Schalter im Flur für den Türöffner hat mit dem Flurschalter nur eines gemeinsam, er befindet sich genauso wie der Badschalter nur mit dem Flurschalter unter einem Doppelrahmen. Von der Schaltung her sind das getrennte Schalter !

Das sind 2 getrennte Lichtschalter mit einem Doppelrahmen. und so zulässig. Solche Schalteranordnungen gibt es sogar 5 Fach unter oder Nebeneinander. Nur den defekten Schalter wechseln.

Zu dem zweiten Teil der FI ist ein Fehlerstromschutzschalter und die anderen "Schalter" sind Sicherungen.
Der FI hat 2 Teilungsbreiten, das bedeutet 11 und 12 sind der FI. Sicherungen sollen die Leitungen (nicht die Geräte) vor Überlastung schützen. Fehlerstromschutzschalter sollen die Personen schützen.
Zum Vergleich ein B16 Leitungsschutzschalter (Die Sicherung) schützt eine Person nur bei Fehlerströmen
über 80 A.
Der Fehlerstromschutzschalter schon bei einem Fehlerstrom von 0,03A.
Bei deinem Kurzschluss war der Fehlerstrom schon so hoch das sowohl der FI als auch der LS B16 ausgelöst hat.

... Doppellichtschalter für eine Lampe im Bad und eine im Flur, der Schalter für die Lampe im Flur funktioniert noch. Beide Lampen und Schalter laufen über verschiedene Sicherungen . Meine Fragen jetzt: Ist das normal, dass bei so einem verursachten Kurzschluss der Lichtschalter defekt geht? Oder ist das ein Zeichen, dass da noch was defekt ist? Ist es überhaupt sinnvoll einen Doppelschalter für zwei Lampen zu haben, die über verschieden Sicherungen laufen? Oder nimmt man dafür nicht besser zwei getrennte Schalter? Mein Vater kommt jetzt vorbei, um den Schalter zu ersetzten. Wieder einen Doppelschalter nehmen oder lieber zwei getrennte? Sonst noch was zu beachten? Frage: ein Schalter mit 2 Wippen (dürfte nur ein Doppelwechselschalter sein) http://ww2.jung.de/page/img/productdetail/pics/as500_serienschalter.jpg oder doch 2 getrennte Schalter mit je einer Wippe? Im ersteren Fall klar unzulässig (2 Stromkreise in einer Dose) im 2ten Fall den defekten Schalter auswechseln! Und ja bei einem ...

... Doppellichtschalter für eine Lampe im Bad und eine im Flur, der Schalter für die Lampe im Flur funktioniert noch. Beide Lampen und Schalter laufen über verschiedene Sicherungen. Meine Fragen jetzt: Ist das normal, dass bei so einem verursachten Kurzschluss der Lichtschalter defekt geht? Oder ist das ein Zeichen, dass da noch was defekt ist? Ist es überhaupt sinnvoll einen Doppelschalter für zwei Lampen zu haben, die über verschieden Sicherungen laufen? Oder nimmt man dafür nicht besser zwei getrennte Schalter? Mein Vater kommt jetzt vorbei, um den Schalter zu ersetzten. Wieder einen Doppelschalter nehmen oder lieber zwei getrennte? Sonst noch was zu beachten?

Und da hat Dein Elektriker einfach den falschen Elpa als Ersatz eingebaut.
Da ist eindeutig eine L-getastet 3 Leiterschaltung vorhanden gewesen.
L-Getastet 3 Leiterschaltung ELPA9
N-getastete 3 Leiterschaltung Elpa 6
Statt dem Wischerrelais hätte es beim Elpa 6 genügt das als N-Getastete 3 Leiterschaltung anzuschließen.
Oder eben ein Hilfsrelais zu verwenden.
Und um dem ganzen die Krone aufzusetzen beschaltet er den Tastereingang des Elpa 6 auch noch falsch!
Kurz und knapp kann ich nur sagen klemme den Elpa6 auf N-getastet 3-Leiterschaltung um, wirf das Abb raus und setzt in die Lampenleitung vom Anschluss 3 des Elpa 6 deinen Dimmer!

@ klassich dir ist hoffentlich auch klar das der Ersteller dieses Themas eine 3 Leiter L-getastete Schaltung hat!
Und solange der Taster den L direkt auf die Lampen bringt ist Dimmen sinnlos! Mit der Beschaltung A1 auf L und die Tasterleitung auf A2 wird das aber eine vom Hersteller nicht zugelassene N-Getastete Schaltung. Zusätzlich bekommt A2 nach zuschalten des Lampenkreises den L auf den Anschluss A2 gedrückt bei noch gedrücktem Taster.

... Wie sieht das magnetische Feld aus? Und dann mal die Drossel, die der mit den kurzen Armen vorgeschlagen hat. Welche wird wohl eher den Charakter einer Antenne haben und bei welcher Bauform laesst sich eher davon ausgehen, dass das magn. Feld im Bereich um die Drossel bleibt? Genau so dann mit der Leitungsfuehrung des ganzen Apparats. Auch die Form des Eingangsstroms, den das ganze zieht, nicht vergessen und entsprechende Filter vorsehen. usw. Das ist dann halt das, was die Entwicklung von getakteten Spannungsversorgungen komplex gestaltet... Gruss WK

... der Kontakt 15 nach 18 wieder.(Das ABB bewirkt nur eine Tasterdruckverlängerung) Auf gut Deutsch kannst du das ABB da auch weg lassen den der Taster könnte das Elpa genauso gut am Anschluß 4 steuern, eben mit dem L und nicht wie Hersteller gerecht mit dem N! Rot gezeichnet bewirkt das ABB das eben der N auf den Anschluss 4 geschaltet wird und damit das Elpa korrekt arbeitet. In wie weit der Wechsler des Abb potentialfrei ist kann und will ich gar nicht erst erkunden, den ein Umbau auf N-getastet 3 Leiterschaltung wäre da wesentlich billiger und schneller realisiert!

3-Leiter-Schaltungen sind für Neuanlagen nicht mehr un zulässig , da die Taster den Neutralleiter schalten. Schaltgeräte im Neutralleiter sind gem. VDE 0100-460:2002-08 Abschnitt 465.1.2 nicht zugelassen. Dürfte ja bekannt sein. Bei der L getasteten 3 Leiterschaltung wird der L geschaltet! Sowohl das Schaltgerät als auch die Leuchtmittel bekommen den L über Taster oder Schalter in der L-Leitung. Wäre also nach Din zulässig! Es gibt in der Din keine Forderung bestehende 3 Leiterschaltungen umzubauen in 4 Leiterschaltung oder eben in L-getastet 3 Leiterschaltung. Die N-getastet 3 Leiterschaltung war zum Zeitpunkt der Errichtung Normgerecht und es gibt keine Nachrüstforderung darf also im Bestand so weiter betrieben werden. Da die L getastet 3 Leiterschaltung eben den Nachteil hat das sie weder Nachtastbar noch Dimmbar ist wird sie bei Neuanlagen nicht mehr ...

Da die 3 Leiterschaltung für Neuanlagen eben nicht mehr zugelassen sind, werden neue Anlagen in 4 Leitertechnik ausgeführt. Bei der N-getasteten 3 Leiterschaltung wird nicht der N der Last geschaltet, nur der Steuerstromkreis wird geschaltet. Du darfst gern Deine 3 Leiterschaltung in eine 4 Leiterschaltung umwandeln oder eben das defekte Betriebsmittel deiner 3 Leiterschaltung austauschen. Dafür gibt es ja das Elpa 9 für L-getaste 3 Leiterschaltung oder eben das Elpa 6 für die N-getaste 3 Leiterschaltung. Entweder du klemmst das Elpa 6 zur N-getasteten 3 Leiterschaltung um oder du schaltest ein Hilfsrelais in die Zuleitung zum Taster ein, das Relais bekommt dann seinen N über die Glühlampen (Reihenschaltung). Der Strom über den Taster und die Glühlampen wird dann durch das Relais begrenzt. Der Lampenstrom ...

Und genau das ist Müll, den bei der L-getasteten Schaltung legt der Taster die volle Betriebsspannung an die Leuchten und umgeht damit den Dimmer! Gerade beim Einschalten fließt der größte Strom durch die "Glühlampen".
Ein Dimmer regelt den Strom auch beim Einschalten und verhindert dadurch das die Glühlampen beim Einschalten überlastet werden.(95% aller Glühlampen brennen beim Einschalten durch) Glühlampen reagieren empfindlich auf Überspannung ,deshalb bringt ein Dimmer der die Grundhelligkeit auf 80% reduziert etwa die 3 fache Betriebszeit ein.
In den 15 Minuten hätte ich den Elpa 6 korrekt angeschlossen, als N-getastete 3 Leiterschaltung, das Abb Relais entfernt und den Dimmer eingebaut.

... Wie ist egal. „Der mit den kurzen Armen“ schrieb wiederholt, dass unsere ganze Schaltung Müll und Schrott ist. Ich glaube es ihm ja, aber bisher hat die Schaltung problemlos funktioniert, nur unser Elektriker ist da vermutlich einen anderen Weg gegangen. So, nun hat mir ein Forenmitglied eine ganz einfache Lösung vorgeschlagen, ohne dass wir unsere Schaltung umbauen müssen, Arbeitsaufwand 15 Minuten: Habe die Lösung befolgt und heute das Anschalten eines externen Dimmers an den Elpa 6 getestet. Ich hatte noch einen alten Einbau-Druck/Dreh-Dimmer Marke Düwi Grundtyp D1, 60-300 Watt und habe diesen wie von ihm vorgeschlagen in Reihe nachgeschaltet (Klemme 3 des Elpa 6 an den Dimmer-Eingang, Ausgang des Dimmers an den Lampenstrom). Hat problemlos geklappt. Das einzige, was mir aufgefallen war ist, dass die Glimmlämpchen in den Tastern bei gedrücktem Schalter nicht komplett aus sind, sondern in der „Beleuchtung ein“-Zeit trotzdem zu ca. 50 % leuchten. Aber dies ist ja egal. Der ...

3 leiter schaltung.GIF

Nur mal zum Verständnis die 3 Leiterschaltung als L getastete und als N getastete Schaltung.
Dein Elektriker verdient die Bezeichnung Elektriker nicht, das was er da abgeliefert hat ist und bleibt Müll!

Solange das eine L getastete Schaltung ist und bleibt, ist jedes Dimmen oder Strombegrenzen SINNLOS!
Der Taster schaltet die Leuchten gegen den L unabhängig ob die Zuleitung vom Eltako oder Elpa geschaltet wird. Bau das Teil so wie von mir gezeichnet um auf eine N- getastete 3 Leiterschaltung, mit dem Universaldimmschalter!

... dem geöffneten Deckel. Doch leider war alles wie zuvor. Alles ging nur der Motor drehte nicht. Da ich nicht weiter wusste ging ich zum Fachhändler meines Vertrauens und lies sie den Motor prüfen. Nach dem er alles gemessen hatte (er konnte den Motor selbst nicht testen) sagte er mir dass der Motor in Ordnung sei und er eigentlich laufen müsste. Er hat ihn auch mal auseinandergenommen und noch iergendein Teil gesäubert. Er hat nur das mittlere Stück des Gehäuses andersrum eingebaut als ich es getan hatte (doch er sagte dass es nicht daran liegen konnte). Also nochmals versuchen... Doch wieder nichts. Könntet ihr mir bitte weiterhelfen?? :?: Gebt mir bitte noch einen letzten Hoffungsschimmer ansonsten muss ich mir wohl oder übel eine neue Waschmaschine zulegen :shock: Vielen Dank für jede noch so kleine Hiflestellung. PS: E-Nr: WXLS1240 /01

Moin,

Merci fuers Feedback. Ich denk' auch, dass du mit getrennten Versorgungen fuer Halogenlampen und LEDs mit Abstand die beste Loesung hast.

Gruss
WK

Dimmer mit TLZ.GIF

Hier mal die Schaltung. Ausführung nur durch Elektrofachkraft!
Und so sieht die richtige Beschaltung nur mit dem Elpa 6 aus!
3 Leiter N getastet!

Hallo,

damit ein NE555 von einen anderen NE555 getriggert wird legt man den Eingang (Pin 2) über einen Widerstand auf Plus und verbindet dann den Eingang mit dem Ausgang (Pin 3) des ersten NE555 über einen Kondensator.

Eigentlich einfach. Die Werte muss man halt ein wenig ausprobieren, da ist aber ziemlich viel Spielraum.

Wichtig: Mehrere NE555 an einer gemeinsamen Stromversorgung stören sich gegenseitig. Um das abzumildern lötet man einen Elko möglichst nahe an die Versorgungspins von jedem Baustein. Muss man auch ausprobieren, aber oft helfen schon ein paar µF.

Bernhard

Wer bastelt solchen Blödsinn? Bei richtiger Beschaltung des Elpa 6 ist das zusätzliche Zeitrelais flüssiger als Wasser! ( überflüssig) Elpa 6 wird als N getastete 3 Leiterschaltung betrieben.
Taster und der N der Leuchten gehen gemeinsam an den Anschluss N, Die Tasterleitung geht auf 4 und die Lampenleitung auf 3 der geschaltete Kontakt!
Der Eltako Universal-Dimmschalter EUD12D-UC kann als Treppenlichtschalter bis max 400W benutzt werden, damit wird auch der Elpa 6 überflüssig! Aber Achtung der EUD12D-uc soll L getastet werden! EVL wird ein Koppelrelais erforderlich.

leichter gesagt als getan....was muss ich denn sehen ?

das ist alles interessant aber man benötigt viel technisches Verständnis und logisches Denken....hab ich beides nicht

Kugelrobbe hat geschrieben:Hallo zusammen,

inzwischen schnurrt die Miele wieder wie am ersten Tag.
Dank der Unterstützung von Thomas Lohrum der Fa. ehtl in Mannheim.
Von ehtl hatte ich eine komplette Platine bekommen.
Platine getauscht Problem leider nicht weg.
Zweiter Versuch, Platine gegen gebrauchten Motor und neue Kohlen getauscht.
In die Maschine eingebaut und Problem behoben.

VG

Kugelrobbe

Danke für das nette Lob, an unsere Firma!

Wir sind immer bedacht, unseren Kunden soweit wie möglich zur Seite zu stehen!
Auch wie in Ihrem Fall, beim dem es erst beim 2. Anlauf geklappt hat ...
Wir hoffen das Sie uns und unserer Firma treu bleiben!

Gruss Elvir und Tom

FD 7505 01648
E-Nr. WM 35730/04

Hallo,

leider ist unsere Waschmaschine in den Streik getreten. Die Trommel dreht sich in keinem Waschprogramm mehr. Die Laugenpumpe hingegen funktioniert einwandfrei.

Die Trommel läßt sich leicht mit der Hand durchdrehen, der Antriebsriemen ist auch in Ordnung. Ich wollte jetzt mal die Kohlen des Motors überprüfen. Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, wie man an die Kohlen rankommt? Muß man dazu den Motor ausbauen?

Für Eure Hinweise schon mal vielen Dank im voraus!
Frank

Manx hat geschrieben:Sorry, war wegen Krankheit einige Tage nicht am Tastenfeld.

Nach wie vor hast du die Frage, ob "steuern" oder "regeln" nicht beantwortet. Genausowenig die Frage, woher die gewaltige Abwärme stammt. Solltest du hier aber beantworten. Hast du die Schaltung von mir mal zusammengebaut und getestet? Sonst würdest du nach einem Freiflug um die Bohrmaschine eines Besseren belehrt worden sein. Ich fürchte, dass du nicht weißt, wovon du sprichst.

Klappt immer und man hat volle Leistung,anstatt nur 1/4 bei dem Thyristormurks.

Und, bitte, mäßige deine Worte etwas.

Ich regele meine Maschinen,einer Steuerung bedürfen sie nicht.
Vergleiche sie mit der Triac-Schaltung,die bekanntlich beide Halbwellen nutzt und bei der Du die
Bohrmaschine auch belasten kannst ohne das Dir der Thyristor abkocht.
Scheinbar kennst Du nicht den Unterschied von Thyristor und Triac
Hier kannst Du nachlesen
http://www.rn-wissen.de/index.php/Diac, ... _Thyristor.

Sorry, war wegen Krankheit einige Tage nicht am Tastenfeld.

Nach wie vor hast du die Frage, ob "steuern" oder "regeln" nicht beantwortet. Genausowenig die Frage, woher die gewaltige Abwärme stammt. Solltest du hier aber beantworten. Hast du die Schaltung von mir mal zusammengebaut und getestet? Sonst würdest du nach einem Freiflug um die Bohrmaschine eines Besseren belehrt worden sein. Ich fürchte, dass du nicht weißt, wovon du sprichst.

Klappt immer und man hat volle Leistung,anstatt nur 1/4 bei dem Thyristormurks.

Und, bitte, mäßige deine Worte etwas.

Ich kaufe weiterhin da. So ein getürkter Bericht im TV wird mich da nicht von abhalten.

Wo ich aber z.B. nicht einkaufe, und wovor ich sogar aktiv warne, sind Firmen, die mit fingierten Beiträgen in Foren auf Kosten anderer werben möchten. viewtopic.php?f=30&t=9136

Das wäre vielleicht auch mal was für eine TV-Reportage

... 8.1 im Datenblatt zu ändern. Aber diese Möglichkeit an den Code zu kommen (und somit Kopien dieses Chips erstellen zu können) sollte ein schlauer Entwickler unterbunden haben. Warum diese Ersatzbestückung überhaupt noch vorgesehen ist, kann viele Gründe haben. Der wahrscheinlichtse ist, dass die Schaltung für einen anderen Microprozessor entwickelt worden ist, der keinen internen 7,37MHz Osc hat, oder man hat der Genauigkeit und Langzeitstabilität des internen RC-Oszillators zuerst nicht getraut. Auf jeden Fall spart die Verwendung des internen Oszillators Bauteilkosten und maximiert so bei gleichem Verkaufspreis den Gewinn.

Die verlinkte Seite ist mit Vorsicht zu genießen. Da wird nichts getestet, sie dient lediglich als Fangseite und soll dem Betreiber Provisionen von Amazon einbringen.
Unseriös aber legal.

... es Fehler bei der Anzeige. Sehr selten funktioniert er mal für ein paar Minuten einwandfrei. Ich habe ihn von einem Kollegen bekommen. Er hat damals 1100€ gekostet. Das Bild funktionierte auch mal für 5-10min einwandfrei, es sollte also noch Hoffnung bestehen. http://www.bilder-hochladen.net/files/ba3r-l-3c59.jpg Die Rückansicht komplett: http://www.bilder-hochladen.net/files/ba3r-m-b6d7.jpg Netzteil (2* 33pF und 2* 47pF Kerkos sind gewechselt. Der kleine Elko in der Mitte wurde auf Verdacht getauscht, aber es brachte keine Änderung: http://www.bilder-hochladen.net/files/ba3r-n-3769.jpg Rückseite (ich glaube die Inverterplatine ist hier mit integriert): http://www.bilder-hochladen.net/files/ba3r-o-1ff1.jpg Und die Video-Platine: http://www.bilder-hochladen.net/files/ba3r-p-8e29.jpg http://www.bilder-hochladen.net/files/ba3r-q-4e73.jpg Oben unterm Blech gibts dann noch ne Platine, falls nötig mach ich da auch noch Fotos von. Abgesehn von leicht gebräunten Kerkos über den Spulen (Netzteilplatine) ...

... daß es für die Zugkraft unerheblich ist, ob du bei einer bestimmten Spannung die Spule voll wickelst, oder mit der der gleichen Drahtstärke nur halbvoll; aber die Leistungsaufnahme ist bei der halbvoll gewickelten Spule doppelt so hoch. Weil eben die Energieaufnahme von der Kupfermenge abhängt, habe ich bei diesem kleinen Spülchen Bedenken, daß sich damit brauchbare Resultate als Hebemagnet erzielen lassen. Vielleicht geht es andersherum: Das Ladegut wird von einem Dauermagneten getragen, und ein kurzer starker Impuls auf die Magnetspule wirft dann die Last ab. Die Drahtstärke beeinflusst den ohmschen Widerstand, und der richtet sich nach deiner verfügbaren Spannung bzw. Strom; das lässt sich ja leicht berechnen. Was den IR-Empfänger angeht, so weiß ich nicht wieviel der schalten kann. Wahrscheinlich brauchst du noch einen externen Transistor, denn über den Daumen gepeilt, wirst du wohl ein halbes Ampere an der Spule brauchen. Das wären bei 9V etwa 5W und das wird bei ...

Das ist kein USB sondern Firewire, von Sony mit einem anderen Stecker versehen und i.Link getauft.
Die Kabel sind handelsüblich.
http://de.wikipedia.org/wiki/FireWire

... gefuehlten Energieverbraeuche auszudruecken: W/h ! - Also Watt pro Stunde...hrrrrhg... Deshalb mal langsam zum Mitschreiben ein Beispiel mit richtigen Zahlen und Einheiten: Eine Gluehlampe hat eine Leistung von 60W. Dann ist das voellig wurscht, wie lange die leuchtet. Solange sie leuchtet hat sie 60W. Punkt. Und wenn sie 1 Stunde geleuchtet hat, dann hat sie keine 60W/h "verbraucht" (=in Waerme+Lichtenergie umgesetzt), sondern 60Wh. Also Watt _maaaaal_ Stunde. Und nicht geteilt durch. Und wenn ich diese Gluehlampe jeden Tag fuer eine Stunde leuchten lasse, dann macht das im Jahr 365*60W*1h=21.9kWh.Und - oh wunder - wuerde ich eine andere Lampe mit 2.5W durchgaengig ein Jahr lang leuchten lassen, sie wuerde genausoviel Energie "verbrauchen" (365*24h*2.5W). Alles ohne W/h... Watt pro Stunde, das waere eine Aenderung der Leistung ueber die Zeit. Wenn ich z.b. die 60W Funzel mittels Dimmer und ruhiger Hand innerhalb einer Stunde linear von 0W auf 60W hochdrehe, ...

Hallo zusammen,

inzwischen schnurrt die Miele wieder wie am ersten Tag.
Dank der Unterstützung von Thomas Lohrum der Fa. ehtl in Mannheim.
Von ehtl hatte ich eine komplette Platine bekommen.
Platine getauscht Problem leider nicht weg.
Zweiter Versuch, Platine gegen gebrauchten Motor und neue Kohlen getauscht.
In die Maschine eingebaut und Problem behoben.

VG

Kugelrobbe

Also, probiere es mal so: eine 2 Volt Zelle hat 12 Milliohm U/R= I,--> 2/0.012 = 166,6666....A Zwei Zellen haben dann 24 Milliohm --> 6 Zellen 72 Milliohm und wie schon errechnet, dann 12 Volt. 12 / .072 gibt auch wieder 166,6666... 1000 geteilt durch 166,666... ? Oder anders herum wieviel 12 Volt Akkus bringen dann die 1000 A. Wobei einer davon schon aus 6 Stück besteht. Das ohmsche Gesetz ist in der Betrachtung schon wichtig.

Waschprogramme laufen durch bis "Spülen/Spülstopp". Nach Spülvorgang bleib Maschine stehen und
- es leuchten: Spülen, Spülstopp, Service.
- es blinken: Start/Pause, Displayanzeige F 06

Separates Schleuderprogramm läuft bis "Abpumpen". Nach Abpumpvorgang dreht sich Trommel immer wieder mal sehr langsam (Vorbereitung des Schleuderganges?); zum Schleudern kommt es nicht.
Anzeigen: s.o.

Bereits durchgeführt wurden:
Flusensieb gereinigt, Fremdkörperfang freigemacht, Programmstopp versucht, aus-/eingeschaltet, vom Netz getrennt und wieder eingesteckt.

Wo liegt der Fehler?

ELW 2 hat geschrieben: wobei es 6 DC/DC Wander mit 50mA es wahrscheinlich auch getan hätten

Dann hätte ich mit größter Wahrscheinlichkeit noch was Anderes mitbestellt und so wird es nie weniger.
Die Schau war ja, daß genau 7 Relais 2xUM da waren.

Platz ist nicht üppig vorhanden, aber soviel ist schon. Die Kiste ist bald vorzeigbar, vielleicht stelle ich morgen schon ein Foto rein.

Die Idee ist zwar wirklich nicht die schönes und platzsparendste, aber "genial" ist sie trotzdem.
Auf diesen Gedanken gang bin ich bisher noch net gekommen :D

Ein Netzgerät für 6 Displays, wobei es 6 DC/DC Wander mit 50mA es wahrscheinlich auch getan hätten

Hallo, es gibt diese Einbaudisplays zur Spannungsmessung. Die einfache Version hat den Nachteil, daß die Stromversorgung komplett von der zu messenden Spannung getrennt sein muss. Ich habe einen Aufbau mit 6 solcher Anzeigen in einem Gerät vor, da wird es schwierig. Zum Glück ist seit Wochen schlechtes Wetter :shock: da kann man mal in Ruhe die Kisten und Kartons durchsuchen. Ich weiß es gibt bessere Lösungen, :me: aber die Teile waren da. Ein ordentlicher Kondensator - 3 x 4700 µF parallel - wird über ein Relais auf etwa 14V geladen. Dann geben 6 weitere Relais jeweils die Ladung an jeweils einen anderen Kondensator weiter. Das sind ebenfalls 3 x 4700µF. Zur Strombegrenzung ist jeweils ein kleiner Widerstand im Strompfad. Nach ein paar mal Laden ist die Spannung auf etwa 5-6V gestiegen, so daß die Displays zu arbeiten ...

michel998 hat geschrieben:Na super, das war genau die Antwort die mir weiterhilft.-Ironie aus-

Noch keinen Kaffee gehabt heute morgen ??

Nachdenken ist nicht Deine Stärke,was?
Die Schalter müssen gesäubert und überprüft werden,
bevor man sie wieder einbaut.
Das macht der örtliche Elektriker.
Staub und Abrieb können schnell zu Schmorstellen oder schlimmeres führen.

@ Mr.Ed
Das sind nagelneue Schalter,nur auf alt getrimmt und teuer verkauft.
Ich gebe Walter recht,die alten Schalter haben einen Kurzschluß locker weg gesteckt.
Baust Du mit diesen,auf alt getrimmten Schaltern einen Kurzschluß,brauchst Du neue.
Die Leute werden damit regelrecht teuer veräppelt.

... aber möglich sein, die Alarmanlage mit Hilfe der Elektronik des Funkhandsenders und einem Wechselschalter im Türschloss über den Riegel ein bzw. auszuschalten. Über die Funkfernsteuerung lässt sich die Alarmanlage scharf und unscharf schalten, indem man die entsprechende Taste etwa zwei Sekunden lang gedrückt hält und dann loslässt. Drückt man die Taste nur kurz, dann reagiert die Alarmanlage nicht, bleibt man zu lange auf der Taste, reagiert sie ebenfalls nicht. Geschaltet werden zwei getrennte Stromkreise(3V/DC) mit gemeinsamer Masse über einen Wechselschalter, d. h. entweder ist Stromkreis A eingeschaltet und B aus, oder B eingeschaltet und A aus. Wie bekomme ich es hin, dass der eingeschaltete Stromkreis, z. B. A, nur etwa 2 Sekunden eingeschaltet bleibt, und dann automatisch unterbrochen wird, ohne dass der Wechselschalter erneut betätigt wurde, d. h., Stromkreis A ist am Wechselschalter noch geschlossen, aber die Verbindung wird automatisch nach etwa zwei Sekunden unterbrochen. ...

... des Schweizer Grosshändlers Fust, kennt jemand den "richtigen" Hersteller?) Seit einiger Zeit läuft der Kühlschrank fast ständig und kühlt extrem auch auf minimalster Regelstellung. (0 Grad im Innenraum, fast -30 im Gefrierfach) Ich habe ohne Erfolg abgetaut und die ganze Mechanik gut gereinigt und entstaubt. In der rechten Seitenwand ist ein Sensor mit ca 70 cm Kabel eingelassen, seine Endposition ist irgendwo an der Rückwand (Typ L66H3030) Ich habe den Sensor herausgezogen und getestet: im Eiswasser 26 KiloOhm, in lauwarmen Wasser 5 KOohm. Sind dies korrekte Werte? Auch wenn ich den Sensor in den Innenraum oder sogar ins Gefrierfach leite, kühlt der Schrank immer gleich extrem. Wenn ich den Sensor ausstecke, blinkt als Störungsmeldung die Leuchte. Der Kühlschrank läuft laut Anleitung auf einem Notprogramm - und kühlt korrekt. Mit der blinkenden Lampe könnte ich noch leben, aber ich weiss nicht, ob das Notprogramm eine Dauerlösung ist, vor allem im Sommer. NB: ich habe ...

Der Rest des Netzteils scheint i.O. Hab dazu die Temp.-Sicherung kurzfristig überbrückt und dann das Teil mit einem Halospot getestet. Von daher scheint eine Rep. rentabel.
Wobei in der Bucht bekomm ich so ein Netzteil für ~10€. Die Erstzteilbeschaffung wird unwesentlich günstiger.
Kannst du mir noch kurz erklären, wieso der rel. kleine Kondensator solch extreme Auswirkungen hat, wo er doch sonst zum glätten benötigt wird?!?

Hallo, bin neu hier und hab natürlich gleich ein Problem mit am Start ;-) Vor ca. 1 Jahr hab ich an unserem Spiegelschrank im Bad die 2x 20W Halo-Spots gegen LED-Spots (4W, 12Vac, 520mA Lampenstrom) getauscht. Da ein elektronischer "Trafo" (sec.11,6V~eff, 10-60W, max. 4,9A) im Spiegelschrank verbaut ist, hatte ich zunächst bedenken wegen der Mindestlast. In der Theorie zwar grenzwertig, aber in der Praxis, auch bei längerem Betrieb, völlig ohne Probleme. -soweit so gut! :top: Nun hab ich ergänzend unter dem Spiegelschrank noch 1m LED-Stripe (12V DC, ca.300mA) angebracht, welcher über den selben "Trafo", betrieben wird. Damit das mit dem 11,6V~eff und 12VDC läuft, hab mit mir aus 4xShottkey (SB140) und einem Low-ESR Kondensator (16V, 220µF) einen Brückengleichrichter gebaut. Angeschlossen, läuft, zumindest für 10 min ...

... und Wind aushalten ohne daß die (ramschige) Platine zerbröselt oder ein Spar-Super-Billig-Bauteil aufgibt. Das Handy sollte aber schon überleben und nicht bei "ungebremsten" 12V sterben ... Vermeintliche Lösung : Ich habe vor, statt dem Akku eine geregelte Spannung von 3,7V anzulegen (habe ich am Handy-Akku und während dem Betrieb des Handy mit selbigem gemessen). Also Akku raus und direkt mit Spannung an die Kontakte. Das habe ich mit einem Netzteil (an 230V) bereits erfolgreich getestet. Ich benötige also eine sichere geregelte Spannungsversorgung von 3,7V, welche ich aus dem Bordnetz speise (12-14V, Schwankungen und Spannungsspitzen definitiv möglich). Es ist zwar ein 2012er Modell mit extrem viel Elektronik, aber der Bordspannung vertraue ich deshalb natürlich trotzdem nicht vollends. Ich wäre dankbar über Tipps zu einer geeigneten und verlässlichen Kauflösung (bis ca. 30 EUR) oder einer, die man modifizieren kann. Alternativ hilft mir auch eine Schaltung weiter (Wikipedia ...

CASSK hat geschrieben: Wenn also ein AAA-Akku 750mAh leistung hat, dann rechnet man 750 geteilt durch die Leistung vom Ladegerät also 300 mal 1,4 = 3,5 Stunden Ladezeit. Da allerdings 2 Akkus im Telefon sind kann man wohl die Ladezeit auf 7 Stunden verdoppeln.

Nein, da die Akkus in Reihe geschaltet sind werden beide gleichzeitig geladen. Die 300mA fließen durch den einen Akku und dann durch den anderen. Das funktioniert, solange die Ladespannung (6V) höher ist als die Spannung der beiden Zellen in Reihe (ca. 3 Komma bißchen Volt).

Die meisten Schnurlostelefone überladen die Akkus - ich würde mal nicht zu viel Lebenzeit rechnen.

Hallo und ganz groß und Hiiiiiiiiiiiiiiiiilfe schrei! Am Montag is mir aufgefallen das meine Techwood W 1147 CV4 Wasser "verliert". Nachdem ich beim nächsten Waschgang hingesehen hab war der Fehler klar.... die Dichtung war eingedrückt, kaum pumpt sie Wasser- die Trommel füllt sich- läuft es in einem mini Strahl bei der Türe unten aus. Okay, soweit so gut. Also den Ring mal nach oben drehen. Gesagt- und heute endlich getan. Aufgehalten hat mich solange die hintere Spannfeder. Die wieder rum zu bekommen alleine, naja, mit sehr viel Kraft in Armen und Beinen :mrgreen: Guuuuuuut, das hätten wir geschafft, ich schnell alles wieder brav und ordentlich fest dran geschraubt bis ich oben zu der Elektronik kam, dort wo die Programme gesteuert werden. Noch bevor ich das in der Hand hatte viel mir der Rosafarben Stecker auf der "hang". Vorlauter "meine arme Waschmaschine" hab ich darauf beim auseinanderbauen nicht geachtet, was wo ...

Die Suche ergab 1934 Treffer: get*