wenig 2a

Könnte es sein, dass ein Kondensator o.ä. mit der Zeit kaputt geht?

Durchaus.
Es bringt aber wenig das erstbeste Teil zu verdächtigen, das man halbwegs richtig benennen kann.

So, wie du den Fehler beschreibst, wird der Bremsmagnet offenbar maximal bestromt, und dafür werden in erster Linie defekte Leistungshalbleiter bzw. eine falsche Ansteuerung derselben verantwortlich sein.
In dieser Richtung würde ich anfangen den Fehler zu suchen. Dazu braucht man allerdings einen Schaltplan oder zumindest eine Vorstellung davon, wie das Blockschaltbild aussehen könnte.

Zu allererst wird man allerdings die Speisespannungen auf die Einhaltung ihrer korrekten Werte überprüfen und ggfs. reparieren.

Bilder von den zwei Platinen und dem Rudergerät habe ich unter nachfolgenden Links hochgeladen (https://de.imgbb.com/)

Warum?
Du kannst Bilder auch hier hochladen, und hier verschwinden sie nicht plötzlich, wenn dein Problem gelöst ist.

Autoelektrik ohne Spannungsspitzen? Das wird interessant.
Mit der Zündung liegt eine EMV-Schleuder ersten Ranges vor. Jede Menge Kabel und mit dem Bleiakku
einen Puffer der im Verhältnis zu den Impulsen viel zu langsam ist. Unter der Haube gibt es keinen Draht
von dem gesagt werden könnte: auf dem sind aber keine Störimpulse drauf.

Was man nicht vermeiden kann, das muss man halt kanalisieren.
- kurze Leitungslängen, damit sich das wenig einfängt
- Kombination Widerstand und Kondensator um schnelle Impulse zu verlangsamen
- schnelle Dioden gegen Plus
- Signaltrennung durch Optokoppler
- Masseverbindungen kurz, sehr niederohmig und sternförmig

und so halt. Ich bin ja hier der Chemiker und muss das alles gar nicht wissen.

Hallo TE!

Jetzt wissen wir ein wenig mehr, aber immer noch nichts im Detail, welches Zuleitungskabel mit welchem Querschnitt u. Länge zu diesem "Reifekasten" vorgesehen ist.

Wenn der Querschnitt ebenso "dünn" ist, kann man vermuten dass sowas sehr "Laienhaft" ausgeführt wird.
Kurzfristige Funktionalität, heisst in dem Fall leider nicht, dass es dann dauerhaft "Sicher" ist!

Anschlusskabel haben in unseren Breitengraden, normalerweise 1,5mm², wenn es ordentlich sein soll.

Kannst Du das noch nachliefern?

Es kann keinen lösungsorientierten Vorschlag geben, weil zu wenig Informationen vorliegen. Und überhaupt.

Mal angenommen, Du hättest gegoogelt und dieses gefunden: https://www.gutefrage.net/frage/schaltung-foehnhaartrockner
Bitte ehrlich: kannst Du mit dieser Antwort was anfangen?

Ein wenig mehr Information wäre schön gewesen. So zum Beispiel ob man den Dimmer überhaupt
anschauen kann oder ob das eine vergossene Einheit ist.
Naja - ohnehin ist sowas nicht so einfach. Vielleicht sollte man eher an einen Ersatz denken.
Einfach mal bei einem größeren LED Verkäufer suchen.

Hallo TE!

1. Ich ging sowieso davon aus, dass das bereits vorhandene Kabel weiterverwendet wird, wenn es sich wirklich noch ganz einfach wieder ausziehen lässt u. gecrimpt muss noch lange nicht immer werden, guckt nur manchmal ein wenig "Professioneller u. Sicherer" aus.

2. Wenn Jemand schreibt, "Wohnung" der Freundin, dann schliesst man nicht auf einzelnes Wohnhaus, noch dazu wenn man den APL, für die Restlichen Wohneinheiten nicht wirklich zu sehen bekommt.
20 Meter für diese Leitung ins Wohnzimmer, klingt aber stark danach.
Ist manchmal ganz u. gar unpraktisch, wenn man bei einem Fritten-hw-Reset, immer in den Keller latschen muss.

Aber Jeder wie er will u. glaubt, dass man selber alles richtig u. noch praktischer macht!

Von leicht nach schwierig:
Ein Transistor zum Schalten eines Relais wird sich finden lassen.
Die Daten des Relais? Wieviel Spannung steht dafür zur Verfügung?
Und mit welcher Spannung wird der Transistor denn angesteuert oder allgemein
gefragt: Woher kommt die Steuerspannung?

Zum Netzteil: BA ist als Information schon ein wenig sehr wenig.
Was macht der Transistor dort denn genau?
Wie zeigt sich daß genau dieser Transistor durchgebrannt ist?
Was ist denn überhaupt passiert? Egal ob Bedienfehler, Überlast oder einfach so...
wenn man nicht weiß wie das abgelaufen ist, dann muss man vermuten daß noch
mehr defekt ist und der Tausch eines einzelnen Teils nur dazu führt, daß dieses
auch wieder sehr schnell defekt wird.

Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!

Ich rege mich nicht auf, ist weder mein Vorschlag noch meine Baustelle.

Mit einer 5740 hätte er die richtige Steuerung gehabt, bzw. ein wenig mehr Geld ausgeben müssen, Kismet!

Sorry aber die ganze Zeit meckern bringt gar nichts.
Ich habe mehrfach mein Vorhaben detailliert geschildert.
5740 von Busch ist aber keine Ampelsteuerung...
Wie gesagt mir ist nur die 5748 von Busch bekannt die auch noch Baustellenampel simulieren kann, die langen Rotphasen sind sehr wichtig.

Die Anleitung der 5740 werde ich trotzdem mal downloaden und anschauen.

Hallo!

Ich rege mich nicht auf, ist weder mein Vorschlag noch meine Baustelle.

Mit einer 5740 hätte er die richtige Steuerung gehabt, bzw. ein wenig mehr Geld ausgeben müssen, Kismet!

Du musst erst mal im Kopf aufräumen. Und vermeide bitte so einen Slang wie "befeuern". So reden vielleicht welche in der U-Bahn, aber zum Lesen ist das einfach nur furchtbar. Es empfiehlt sich bei Elektronik Kompendium reinzuschauen. - Transistor, was ist das? - Der Transistor als Schalter - Ansteuerung eines Relais Bau das als kleine Experimentiereinrichtung auf. Wenn man das mal gescheit geübt und verstanden hat, dann nützt das für immer. Zum konkreten Fall: Irgendwo her kommen 3,3V - Okay. Das reicht leicht um einen Transistor zu schalten. Strom braucht man dazu nur sehr wenig. Von den 10 mA, die offensichtlich möglich sind, nur einen bescheidenen Teil. Sich auch ein kleines Sortiment Widerstände zuzulegen ist recht nützlich, wie auch eine Handvoll Universaltransistoren. Dann kannst Du von den 3.3V mit einem, sagen wir mal 150 Ohm Widerstand auf die Basis eines Transistors gehen und dieser wird dann zum Beispiel das Relais schalten. Okay, besten Dank. Ich werde mich über ...

Du musst erst mal im Kopf aufräumen. Und vermeide bitte so einen Slang wie "befeuern". So reden vielleicht welche in der U-Bahn, aber zum Lesen ist das einfach nur furchtbar.

Es empfiehlt sich bei Elektronik Kompendium reinzuschauen.
- Transistor, was ist das?
- Der Transistor als Schalter
- Ansteuerung eines Relais

Bau das als kleine Experimentiereinrichtung auf. Wenn man das mal gescheit geübt und
verstanden hat, dann nützt das für immer.

Zum konkreten Fall: Irgendwo her kommen 3,3V - Okay. Das reicht leicht um einen Transistor zu schalten.
Strom braucht man dazu nur sehr wenig. Von den 10 mA, die offensichtlich möglich sind, nur einen
bescheidenen Teil.
Sich auch ein kleines Sortiment Widerstände zuzulegen ist recht nützlich, wie auch eine Handvoll
Universaltransistoren. Dann kannst Du von den 3.3V mit einem, sagen wir mal 150 Ohm Widerstand auf
die Basis eines Transistors gehen und dieser wird dann zum Beispiel das Relais schalten.

Hallo,
von Eletronik habe ich als Flaschner wenig Ahnung, ich brauche aber ein Ersatzteil für eine defekte Maschine.
Einen Schalter von einer Mauernutfräse.

Der Link zeigt den Verbauten Schalter.
https://de.made-in-china.com/co_temsesw ... ygnyg.html

Gibt es ein Bauteil welches die selbe Funktion erfüllt?

Danke schon im voraus und mit besten Grüßen
Sephrahim

winnman hat geschrieben:Warum nicht bei den mechanischen Kurzzeittimern bleiben?

Ja - es geht die Frage an den Fragesteller: Ist Dir der Schwarzschildeffekt ein Begriff?
Die Frage bedeutet:
Relativ wenig Licht, und das unter dem Vergrößerer ist aus Sicht des Materials "wenig", also wenig
Licht über eine längere Zeit hat weniger Effekt. Um einen Unterschied zu erzeugen muss die
Belichtungszeit schon deutlich geändert werden. Woraus folgt, daß die Zeit nicht sekundengenau
reproduziert werden muss.

Was kann nun dieses Gute Teil -ich komme einfach nicht schlau daraus. Frag doch mal mal beim Hersteller nach Details. Auf die Schnelle habe ich nur recht magere Information zu dem Teil gefunden. Da steht etwas von einem Multispectral Flame Detector, der anscheinend besonders empfindlich auf Benzin (Brände? oder Dämpfe?) reagiert und einen µC zur Vermeidung von Fehlalarmen enthält. P.S. gerade erst gesehen: em Datenblatt kann man entnehmen, daß dies ein komplettes System ist. Es kann Feuer von Kohlenwasserstoffen, also Benzin, Diesel, Kerosin aus etwa 30 bis 50 Meter Entfernung erkennen, wenn die Flamme mindestens 30cm breit und ebenso hoch ist. Auch brennendes Methan (Erdgas) wird aus ähnlicher Entfernung erkannt wenn die Flamme 80cm hoch ist. Also ist es ein Flammenwächter. Die arbeiten gerne im Ultravioletten. Infrarot ist wenig geeignet, denn man will ja nicht wissen ob Feuer oder der Ofen heiss ist, sondern ob die Flamme brennt. Wenn es auch auf die Dämpfe reagiert, dann vermutlic...

Bei der Zehner diode, Wird ohne h und zusammen geschrieben. Dadurch: Anreicherung durch den Elektronendruck der PN Zohne von Mius nach Plus. Und schliesslich das Überschwemmem der Isolationsschicht mit Elektronen und sozusagen ein Leitbarmachen derselben durch konstanten Elektronendruck (Spannung) von mindestens 0,7 V. Eine recht gewöhnungsbedürftige Funktionsbeschreibung. Nun wird allerdings behauptet , dass die Stromrichtung beim Transistor nun vom Emitter zum Kollektor läuft - gesteuert durch den Basisstrom Kann sein, kann nicht sein. Es gibt ja pnp- und es gibt npn-Transistoren. Du kennst den Unterschied zwischen der konventionellen Stromrichtung und der physikalischen? npn-Transistoren (z.B. BC547) werden mit gegenüber dem Emitter positiven Kollektor- und Basisspannungen betrieben. Da fliessen physikalisch Elektronen in den Emitter hinein und aus B und C hinaus. Da aber in der E-Technik gewöhnlich mit der konventionellen Stromrichtung (von Plus nach Minus) gearbeitet wird, erhalt...

Eine einfache Schaltung besteht aus einem FET und einem Widerstand. Das wären Perlen vor die Säue geworfen, da kleine LED meist viel billiger sind als ein JFET. Ausserdem braucht der JFET einen relativ hohen Spannungsabfall, ca. 2 bis 3V oder mehr, bevor er so etwas wie Konstantstrom macht. Wenn die Betriebsspannung nur wenig über der Flußspannung der LED liegt, verhält der FET sich ohmsch, und dann kann man gleich einen billigen Widerstand nehmen. Die Konstantstrom Fets haben ihre Stärken auf anderem Gebiet. Z.B. kann man bestimmte Ströme mit einem Tk nahe 0 realisieren. Das @anders es anders sieht, kann icht nicht verstehen. Der Strom nuss begrenzt werden und das geht nur über ein Widerstand. Na ja, Widerstände sind halt überall vorhanden, auch wenn sie klein sind. Der Bonddraht in der LED z.B. und der Kristall selbst. Diese Widerstände haben aber alle einen positiven Temperaturkoeffizienten. Ob ein thermische Weglaufen eintritt, an das du wohl denkst, hängt i.W. von der Sperrschich...

Leider kommt es nun zum Problem, dass das Netzteil beim Einschalten scheinbar etwas mehr als die 4,5V liefert, was leider ein paar der LEDs zerschossen hat. Dan miss einmal nach, wie hoch die gelieferte Spannung in belastetem Zustand wirklich ist. Die meisten kleinen weissen LED sind mit einem maximalen Strom von 20mA spezifiziert. Wenn man sie nur mit 10mA betreibt, sind sie kaum weniger hell und die Farbe ändert sich i.d.R. nicht, aber die geringere Belastung verringert den Verschleiss sehr stark. Die zugehörige Spannung liegt bei weissen LED in der Gegend von 3V -oft etwas weniger- und ändert sich in Abhängigkeit vom Strom nur wenig. 4,5V ohne Vorwiderstand sind jedenfalls deutlich zuviel. Damit rechnet sich die Lebensdauer der LED eher nach Minuten als nach Tagen. Zwichen "gerade sichtbar" und "maximal zulässig" liegen vllt 0,5V. Leider kann man den Absolutwert der Flußspannung nicht erraten, weil er von der internen Konstruktion der LED abhängt. Ich habe hier ...

Es kommt darauf an, wie hell die Anzeige noch leuchten soll. Die eigentliche Uhr braucht sehr, sehr wenig.
Und von welcher Überbrückungszeit ausgegangen wird. Normal braucht man nur einige Stunden ansetzen;
es kann aber auch ein Ferienhäuschen sein, wo es Wochen dauert bis jemand die Sicherung wieder einlegt.

Diese hat das Problem, dass ab circa 28 °C ein klicken beginnt Ist das die (verbotene?) Abschalteinrichtung? :shock: ich habe mir eine sehr hochwertigen Heim gekauft, wodurch die Lautstärke so reduziert ist, dass keine Ohropax benötigt werden Das wirft natürlich gleich die Frage auf: Kommt das Geräusch überhaupt als Luftschall, oder ist es ein elektrischer Störimpuls, der sich in der Bordsprechanlage breit macht? Das ist einfacher das Ding einfach abklemmen, weil das technisch nicht benötigt wird. Derartige Manipulationen führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erlöschen der ABE. Versuch es mal mit ein wenig Dosenschaum ... das führt zum Garantieverlust. wenn es Dich so stört musst Du Dich beim VK o. Hersteller beschweren, Sehe ich auch so. Wenn die, oft schlecht ausgebildeten (weil manche die Änderungsmitteilungen gleich wegschmeissen) Techniker des Händlers es nicht schaffen, das Teil auf Vordermann zu bringen, dann muss eben der Hersteller ran. Das Kaufrecht und der Verbraucherschu...

Hotliner1 hat geschrieben:Hallo TE!

Wenn das Relais-Geräusch wirklich so stört, musst man sich bei einer neuen Maschine an den Hersteller wenden.
Die haben sich bestimmt was gedacht, dass es bei erst rd. 28 Grad zum "schalten" anfängt.

p.s.: Versuch es mal mit ein wenig Dosenschaum, der kommt überall hin u. "dämmt" zugleich!

Ich werde sicher nicht bei einem 16.000 € Motorrad Bauschaum anwenden

Hallo TE!

Wenn das Relais-Geräusch wirklich so stört, musst man sich bei einer neuen Maschine an den Hersteller wenden.
Die haben sich bestimmt was gedacht, dass es bei erst rd. 28 Grad zum "schalten" anfängt.

p.s.: Versuch es mal mit ein wenig Dosenschaum, der kommt überall hin u. "dämmt" zugleich!

Hallo komo!

Halte Du Dich bitte raus, der TE hat nur 2 Bilder gezeigt, mehr nicht?

Was an dem Teil wirklich defekt ist, weiss nur die Glaskugel aus der Ferne, bzw. ohne Details ist sowas wieder nur "Stochern im Nebel"!

p,s.: Und wenn Jemand selber so wenig Ahnung von E-Technik, wie der TE hat, muss man eben mal was neues kaufen, wenn er glaubt von der Ferne können Andere, den Fehler eingrenzen bzw. dann noch beheben!

Wenn das Thermostat defekt ist, schaltet es dann nicht auf die notwendige Temperatur, ganz einfach.

Wenn man sich seinen Beitrag aus anno 2016, mit seiner NOR-Schaltung u. der Funktion von Relais dabei anguckt, weiss man in etwa, was er wirklich kann, oder eher nicht!

Hallo TE!

Ist das für Dich so schwierig, zumindestens den Hersteller sowie das Modell von dem Kocher mitzuteilen?

Wer was haben will, muss auch was geben, das sind normal ein wenig mehr Informationen von dem Gerät.

BernhardS hat geschrieben:
daBrain hat geschrieben:Ich konnte eindeutig die Platine als das defekte Teil eruieren.

Probleme mit Lötstellen, gerade bei eingelöteten Steckern, kaum sichtbare Risse in den Leiterbahnen und Ähnliches, das kommt halt auch vor.

Da hast du natürlich recht. Hab ich nicht dran gedacht weil Spannung ja ankommt, nur halt zu wenig.
Hab jetzt mal die beiden Kondensatoren bestellt und werde die dann mal austauschen.
Let's hope.

Hotliner1 hat geschrieben:Schick uns die "Platine" an der einige Bauteile drauf sind, wir können von der Ferne selber nicht "Hand" anlegen.

Das Auge funkt. leider nicht überall mit, bzw. Glaskugel hat wahrscheinlich ebenso keiner wirklich zu Hause!

Notwendige Messungen könnte ich schon vornehmen, man müsste halt reden wo. So viele Pins sind es in dem Fall jetzt nicht.
Daher nochmal: Ich wollte etwas lernen, darum habe ich nachgefragt.
Für eine Glaskugelanalyse hätten vermutlich nur die 2 Fotos ohne den ganzen Text gereicht

Liebes Forum, ich habe einen Punschkocher der Probleme macht. Der Kocher hat 2 Heizelemente (1x 230V 1500 W, 1x 230 V 1000 W). Gemäß Anleitung ist das 1 kW Element quasi ständig aktiv und sorgt für den Wärmeerhalt, das größere schaltet sich zum Aufheizen auf. Jetzt ist es so, dass der Aufheizvorgang im Vergleich zu 2 anderen Baugleichen etwa 3x so lange dauert. Die Heizelemente habe ich überprüft, Widerstand berechnet und danach gemessen, hat gepasst soweit. Die Ansteuerung erfolgt über ein Drehthermostat welches auf eine kleine Platine führt. 20231125_173407.jpg Da ist nicht viel drauf. Parallelschaltung R330 k mit MKP X2 1uf 275 V, danach Elko mit 4 Gleichrichterdioden die dann auf ein Relais mit 12 V Spulenspannung führen. Das Problem ist offenbar, dass das Relais nicht schaltet und daher das große Heizelement nicht arbeitet. Versorgung der Platine ist mit 230 V AC. Das Relais hat 12 V Spulenspannung. Ich verstehe offenbar zu wenig um zu kapieren welches Bauteil die Spannung auf etw...

Hallo!

1. Vergiss die Uhrzeitstellung, das war vielleicht mal eher in den neuen Bundesländern so?

2. Perilex-Dosen sind normal ebenfalls bereits mit 1 2 3 sowie N u. PE bezeichnet worden.

2. Welche WA ist den genau vorhanden, Hersteller u. Modell mit diesen Farben ist das nichts VDE-übliches.

3. Mit was "misst" Du die div. Spannungen, sicher nicht mit einem Duspol mit Lastzuschaltung?

4. Oder bist Du in CH, denn die haben meistens ein wenig andere Kabelfarben als Standard?

Und schon haben wir ein Mißverständnis überwunden. Ich präzisiere:

Der "Optokoppler" ist nicht für 230V Wechselspannung geeignet. Bei 6V maximaler Sperrspannung würde
er, wie von anders festgestellt, nur 0.02 Sekunden leben.
Die gekaufte Platine, die mit diesem Optokoppler bestückt ist, die ist für 230V geeignet. Geht doch.

Ich hätte einen Vorschlag in der Holzhackerklasse: Für etwa 3€ bekommt man eine Kleinröhrenlampe
260V 3 Watt - die klassische Version(!) als Glühlampe. Die klemmt man parallel zu der Opto-Platine.
Die verbraucht den winzigen Strom über das RC-Glied - allerdings leuchtet sie bei jedem Schaltvorgang auf.
Aber Du kannst mit wenig Aufwand das Vorhaben weiterführen.

Auf die Frage, wie man aus den verfügbaren Daten einen Vorwiderstand berechnen könnte, habe ich
leider auch keine Antwort.
Aber eine Neugierdefrage hätte ich trotzdem: Der Transistor auf der Platine kann nicht viel schalten und hält nicht viel Spannung aus. Was kommt denn als Nächstes?

Hallo!

Wenn man bei der Suche als Alternative 2U=Ah2 eingibt, findet man das Teil, aber richtig suchen, bzw. ein wenig selber anstrengen ist für manche, viel zu aufwändig o. anstrengend!

LG.

Hallo TE!

Ich habe das i-net nicht durchsucht, aber ist es für manche immer so schwierig, Ross u. Reiter zu nennen, in welchem Gerät sich die Platine wirklich befindet, damit man eher eine Antwort erhalten kann, was es sein könnte.

Nicht Jeder hat die idente Platine-XY? am Schreibtisch liegen u. so manche Galskugel streikt bei so wenig Info`s!

LG.

Hallo TE!

Ich habe das i-net nicht durchsucht, aber ist es für manche immer so schwierig, Ross u. Reiter zu nennen, in welchem Gerät sich die Platine wirklich befindet, damit man eher eine Antwort erhalten kann, was es sein könnte.

Nicht Jeder hat die idente Platine-XY? am Schreibtisch liegen u. so manche Galskugel streikt bei so wenig Info`s!

Erst mal ein herzliches Hallo und guten Abend aus Bremerhaven,

eigentlich habe ich mit Eletronik und Strom wenig zu tun, mein Steckenpferd ist der Metallguss und die Herstellung von Bronze.
Warum ich mich jedoch hier angemeldet habe ist folgendes. Meine Mikrowelle hat den Geist aufgegeben und nun dachte ich so bei mir, ich könnte das Kupfer für eines meiner Projekte retten.
Aber nach gründlicher Recherche ist mir nicht ganz so wohl bei der Sache.
Und da dachte ich bei mir was passiert mit dem Kondensator wenn ich die MW in einen großen Behälter mit Wasser werfe?
Ist es danach möglich sie gefahrlos zu öffnen? Aber um dieses zu beantworten, brauche ich eure Hilfe.

Vielen Dank schon mal vorab und habt einen schönen Abend,
Tom

Ich glaube dafür ist die Schutzschaltung nicht da.

Wenn Du die empfohlene Ladeschlußspannung als Spannung einstellt und der Akku ist irgendwann auf
diese Spannung aufgeladen, dann fließt kein Strom bzw. nur sehr wenig.
Für Überspannungsschutz - bei begrenztem Strom! - sollte ja die BMS Platine sorgen.

Was ist denn eigentlich das Problem?

Genau. Lokale Kaltstellen zeigen zu wenig Kältemittel an.
Die Menge die aus der Drossel-Kapillare/-Ventil kommt expandiert in den Unterdruck auf der
Saugseite des Kompressors. Da wo es verdampft, da wird das kalt.
Klar strömt das kalte Gas zum Kompressor und kühlt unterwegs auch noch ein bißchen;
aber viel weniger als beim Vorgang des Verdampfens.

Ja, es war das richtige Kältemittel. R600a Bei nachfolgendem Youtube-Video wird erklärt, was passiert wenn zu viel Kältemittel im Gerät ist. https://www.youtube.com/watch?v=iSKts310Je4 Die Leitung vom Kompressor in das Gerät darf nicht gefroren sein. Am Geräteeingang knapp über 0°C. Dann passt die Kältemittelmenge im Gerät. Habe also nochmals Kältemittel abgelassen, bis die Leitung zwischen Kompressor und Geräteeingang nicht mehr aneist. Seit einigen Tagen läuft der Gefrierschrank wieder ohne Probleme. Stellt sich noch die Frage, wie man feststellen kann, ob irgendwo eine Leckage ist. Es gibt ein weiteres Video der Fa. Wemo, in welchem gezeigt wird, welcher Effekt auftritt, wenn zu wenig Kältemittel im Gerät ist: https://www.youtube.com/watch?v=yfwNStxTtr0 Die oberste Kühlschlange im Gerät wird extrem kalt und nach unten hin wird es warm. Würde daraus folgern, dass bei einer Leckage die oberste Kühlschlange in meinem Gerät kälter wird, wenn Kältemittel verloren geht. Deshalb habe ich d...

Sei uns nicht böse - oder sei uns böse, wenn es Dir dann wohler ist, aber:

Jemanden der dermaßen wenig davon versteht, darf man als Fachkundiger nicht dabei unterstützen rumzumachen.

Runi hat geschrieben:Hallo,
Der Kompressor läuft ununterbrochen.

Das ist ein ziemlich deutliches Zeichen für zu wenig Kältemittel.
Oder der Kompressor ist am Ende ,und kann nicht mehr genügend Druck aufbauen.
Du scheinst ja die Ausrüstung zum nachfüllen zu haben,aber kannst du damit auch undichte Stellen finden?
Und dann stellt sich die Frage,ob Aufwand und Nutzen bei einem 10 Jahre alten Exemplar noch in einem brauchbarem Verhältniss stehen...

Hallo,
mein ca. 10 Jahr alter Gefrierschrank Liebherr Öko Super kühlt nicht mehr richtig.
Vor einigen Tagen stieg die Temperatur von -20°C auf -14°C an.
Der Wärmetauscher auf der Rückseite wurde nur noch leicht warm.
Der Motor war heiß (Ca. 60°C)
Nach Abtauen kühlte er dann kaum noch.
Habe nun ein Stechventil gesetzt und Kältemittel (100 Gramm) nachgefüllt.
Nun wird der Wäretauscher wieder gut warm - d. h. oben ca. 50°C; im unteren Drittel ca. 25°C
Der Gefrierschrank kühlt bis -9°C. Nach ca. 20 Stunden Laufzeit.
Die Wärmeverteilung am Wärmetauscher bleibt unverändert.
Im Geräteinneren hört es sich so an, als würde man Flüssigkeit mit Luft gemische durch die Leitung pumpen.
Ein externes Thermometer bestätigt die -9°C.
Die Temperatur schwankt nicht - kommt nur einfach nicht unter -9°C.
Der Kompressor läuft ununterbrochen.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Zu viel oder zu noch wenig Kältemittel?
Motor defekt?

Es geht ja "nur" um die Entstörung. Der filtert halt ein wenig anders. Aber er tut.
Wobei ich, als aktiver Funker, schon für jeden dankbar bin der überhaupt entstört.

BernhardS hat geschrieben:Da sind wenig Überraschungen zu erwarten. Der Typ 41 ist sehr verbreitet.

Hallo Bernhard,

genau. Habe das Bauteil am nächsten Tag erhalten, eingebaut und funktioniert wieder wie neu!

Danke für euren Input.

LG

Da sind wenig Überraschungen zu erwarten. Der Typ 41 ist sehr verbreitet.

Habe mir einen neuen Kondensator bestellt. Kann es das sein? Aber dann dürfte der Motor doch gar nicht mehr starten. Ist vielleich doch der Motor hin?

Möglich ist das.
Solche Kondensatoren sind oftmals "selbstheilend". Dafür verdampft bei einem Durchschlag ein bischen der Metallisierung um die schadhafte Stelle im Dielektrikum herum.
Oft bemerkt der Benutzer diesen Vorgang gar nicht, und so sinkt jedes Mal die Kapazität ein wenig, oder es werden durch viele solche Vorgänge sogar Teile des Wickels elektrisch abgetrennt.
Ich habe schon solche MP-Kondensatoren an kleinen Motoren erlebt, bei denen die Kapazität unbemerkt auf weniger als ein Zehntel abgesunken war, bevor der Motor nicht mehr lief.

winnman hat geschrieben:Bleibt mal locker, die Frage ist schon in Ordnung.

Danke für den Hinweis - Leute: Das Jucken in den Fingern ein wenig zurückhalten.

der Hintergrund ist, sich in eine vorhandene Lüfter PWM Steuerung einzuklinken und einen Arduino der e wenig Strom braucht damit zu betreiben. Eine Schnapsidee! Häng den 7805 eingangsseitig einfach an die 24V Versorgung (mit den im Datenblatt geforderten Keramikkondensatoren) und gut ists. Vergiss den PWM-Kram. Du kannst damit nichts gewinnen. PWM auf diese Art reduziert weder die Leistungsaufnahme, noch die Verlustleistung am 7805. Aber man braucht mehr Bauteile, und schleppt sich unnötige Störspannungen ein. Jetzt benötige ich aber aus dem PWM Signal die Bestätigung das der Lüfter eingeschaltet ist. Das weiss die PWM aber nicht. Wenn der Lüfter nicht eingesteckt ist oder blockiert ist, muss man prüfen, ob er dreht! Besser noch, ob er auch kühlt, denn es könnten ja auch Lufteintritt oder -Austritt verstopft sein. Etliche Lüfter haben zu diesem Zweck eine Leitung für das Tachosignal, die pro Umdrehung z.B. 8 Impulse abgibt (Open Collector). Andere Möglichkeit ist z.B. ein NTC-Widersta...

Danke, OK, der Hintergrund ist, sich in eine vorhandene Lüfter PWM Steuerung einzuklinken und einen Arduino der e wenig Strom braucht damit zu betreiben. Damit das ganze Temperatur abhängig steuerbar ist. Jetzt habe ich aber doch eine separate Spannungsquelle verwendet. Jetzt benötige ich aber aus dem PWM Signal die Bestätigung das der Lüfter eingeschaltet ist. Es soll also abhängig vom Lüfter PWM-Signal, meine automatische Lüfter Steuerung an bzw. Ausschalten, weil der verbaute Lüfter nur in % eingestellt werden kann 12-24v. Ich nehme an, das ich zur Steuerung des Arduinos(also Original Lüfter an/aus, 12-24v) mit pulsin () an einem Arduinopin abfragen kann, um damit die Steuerung ein/auszuschalten. Kann ich das PWM- gesteuerte Signal direkt auf einen PIN des Arduinos legen, oder mus hier für den Eingang des Arduinopins noch irgendeine Schutzmaßnahme getroffen werden(Widerstände, Spannungsteiler etc.) ? Weil ja PWM- der Gegenpol von der 24V Lüfter Quelle ist? Ich hoffe meine Angaben si...

Die LED wird doch von der Handykamera gesehen. Mehr als leuchten kann sie nicht.
Fototransistoren werden mit so wenig Belastung betrieben - da stimmt eher was anderes nicht.
Irgendwas mechanisches, Drahtbruch, Abschattung oder Ausrichtung ist viel wahrscheinlicher

Hallo!

Was der Fehlercode am Gerät bedeutet u. wie man es u.a. resetten kann, hast Du uns bereits beschrieben.

Was der Auslöser war, ob Zeitweise zu wenig Wasser vorhanden o. der Strom kurzfristig mal weg war, wissen wir von hier aus nicht.
Ob der Boiler alt o. neu ist u. eventuell noch Garantie o. Gewährleistung vorhanden ist, ebenfalls leider nicht.

LG.

Keiner beantwortet die erst mal rein theoretische Frage nach den Bauteilen ! Das kommt daher, weil das keine reine Frage war - es sind in der Frage schon Annahmen drin. Leider die falsche Annahme, es wäre so einfach. Hier noch mal 2 Bilder von 2 Bauteilen. Vllt. kann mir jemand sagen welche Bauteile das sind (Typ). Sieht nach Varistor aus. Überspannungsbegrenzer. Ein reines Schutzteil. Wer dieses Teil nicht kennt oder erkennt, der versteht von der Materie so wenig, daß es nicht vertretbar wäre das weitere Rumprobieren zu unterstützen. Vielleicht findet sich ja auch ein anderes Forum, in dem das anders gesehen wird. Falls Ja, dann besuch das dann doch regelmäßig und dieses hier nur noch selten. Was soll das Gemobbe schon wieder ?? Dieser Hotliner1 hier begeht ja sogar massive Straftaten der soll mal gut aufpassen dass er nicht eine Anzeige bekommt ! Ich habe bisher auch als halber Laie schon alles repariert was mir vor die Linse gekommen ist ! Was ist das schwarze Bauteil links dem dem...

SurgeonX1 hat geschrieben:Keiner beantwortet die erst mal rein theoretische Frage nach den Bauteilen !

Das kommt daher, weil das keine reine Frage war - es sind in der Frage schon Annahmen drin. Leider die falsche Annahme, es wäre so einfach.

SurgeonX1 hat geschrieben:Hier noch mal 2 Bilder von 2 Bauteilen.
Vllt. kann mir jemand sagen welche Bauteile das sind (Typ).

Sieht nach Varistor aus. Überspannungsbegrenzer. Ein reines Schutzteil.

Wer dieses Teil nicht kennt oder erkennt, der versteht von der Materie so wenig, daß es nicht vertretbar wäre das weitere Rumprobieren zu unterstützen.

Vielleicht findet sich ja auch ein anderes Forum, in dem das anders gesehen wird. Falls Ja, dann besuch das dann doch regelmäßig und dieses hier nur noch selten.

Da wir nicht wissen in welchem Postleitzahlenbereich und für welche Spannungsebene oder vielleicht auch Signalfrequenz die Kabel benötigt werden, hat es wohl wenig Sinn das weiter auszuführen.

Es hat schon seinen Grund warum die Speicher rund sind. Die Kugel hat bei kleinster Oberfläche das größte Volumen und danach folgt der Zylinder. Ein rechteckiger Speicher hat dagegen eine große Oberfläche und somit auch schlechtere Wärmeisolierung. Was ist den das für eine Logik?? 120lt sind 120lt ob in einer Kugel oder Cube ist völlig egal, es kommt auf die Isolierung an - die Form ist völlig egal. :roll: Woher hast du diese Weisheit? Denke mal, du musst den kleinen Physikunterricht noch mal nachschulen? Bei runden wie bei flachen Speichern ist die Isolierung geschäumt, die Form lediglich Platztechnisch wichtig. Wahrscheinlich ist der Flachspeicher mit 1,800,00 Euro teurer weil er schlechter ist als ein Runder der nur 180,00 Euro kostet oder wie. Lass dir das mal von einem Fachmann erklären, bevor du so was postest - Sorry :lol: Bei mir geht's um's Platzsparen und nicht um's Platz verbrauchen. Nen Runden Speicher kann man im Keller verbauen lassen, aber nicht hinter einer Tür damit m...

Hallo!

Wie alt ist denn die Maschine bereits, bzw. gibt es von dem Hersteller keine HL im Raum 40225 ?
Ich selber kenne Düsseldorf leider nur ein wenig von der Bootsmesse her.

LG.

Hallo,

ich bin auf der Suche nach einer Lötstation. Kurz zu mir: Ich habe vor mehr als 15 Jahren eine Elektroniker-Lehre gemacht. Arbeite aber nicht mehr als Elektroniker, möchte aber kleine Arbeiten (Musiker-Kabel löten, kleinere Elektronik-Bausätze wie bspw. Musik-Effektgeräte aufbauen) weiterhin machen.

Welche Anforderung muss eine Lötstaion dafür erfüllen? Ich habe einige sehr günstige Angebote zwischen 50-100€ schon angeschaut, bin mir aber wegen der Leistung nicht sicher. reichen bspw. 65W für die oben genannten Aufgaben? Muss die Temperatur digital, also mit Anzeige einstellbar sein oder ist auch ein Temperatur-Poti ausreichend - meiner Ansicht nach ja schon.

Könnt ihr mir ein paar Beispiel für von euch favorisierte Lötstationen zeigen? Ich möchte aber nur so viel Geld dafür ausgeben, wie nötig, weil ich die Station dafür viel zu wenig benötige. Wenn's hoch kommt nutze ich sie vielleicht al jährlich...

Grüße
bandchef

Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei meinem neuen Projekt: 1. Ich möchte an einem Kühlschrankmagneten die beiden "Augen" simultan blinken lassen. 2. Das Paket soll nicht zu hoch bauen und daher von einer Knopfzelle CR2032 gespeist werden. 3. Das Spielzeug soll abschaltbar sein. zu 1.) blinken: > ca. einmal pro Sekunde > Leuchtdauer ca. 1/20 Sekunde > optional: nich hart blitzend, sondern mit etwas fade-in/fade-out (kurzer Dimmeffekt) zu 2.) Knopfzelle: > Die geringe Kapazität soll durch geschickte Auswahl der Komponenten möglichst lange durchhalten. zu 3.) Schaltzustände: > Dauer-EIN > AUS > Blinkbetrieb Problem: ich bin gelernter Kaufmann und habe von Elektronik nur wenig Ahnung. Nachbauen geht - meistens. Ich habe mir aus dem Netz eine NPN-PNP-Tranistorschaltung mit einer LED rausgesucht und auf dem Papier auf zwei LED und einen Dauer-EIN Kreis umgebaut. Hat einer von Euch Lust, sich das Gebilde mal anzuschauen, ob ich das so auf dem Steckbrett nachbauen kann oder ob ich m...

Hallo wertes Forum,

unsere Waschmaschine Miele W3241 hat ein Heizungsproblem, für das ich bei meiner Recherche im Netz noch keine Lösung gefunden habe.

Nachdem die Wäsche in letzter Zeit nicht mehr richtig sauber wurde, habe ich ein Strommessgerät vor die Steckdose gesteckt.

Statt wie früher beim Aufheizen 2300 Watt zu ziehen, sind es jetzt nur noch 930-940 Watt. Die Trommel wird warm, aber viel zu wenig.

Die Heizung heizt also, aber mit verminderter Leistung.

Was kann das sein? Das Relais?
Tatsächlich habe ich die Maschine in den 12 Betriebsjahren nie entkalkt. Wasser Härtegrad ist 7. Aber selbst wenn sie komplett verkalkt sein sollte, müsste doch die Heizung mit normaler Leistung funktionieren, oder?

Vielen Dank für Tipps!

Da ist noch mehr im Argen und du wirst da wenig Erfolg bei einer Reparatur haben.

Liebes Forum, meine 2 Jahre alter Geschirrspüler von Miele GG 4994 SC VIED Series 120 macht langsam Probleme. Der Behälter für den Klarspüler nimmt keinen Klarspüler mehr auf, nur noch ein paar Tropfen. Kann da etwas verstopft sein, oder liegt das Problem woanders? Und mein Menü spinnt ein wenig rum. Die Bedienungsanleitung sagt (Beispiel Klarspüler): Halten Sie die Programmwahltastegedrückt und schalten Sie gleichzeitig den Geschirrspüler mit der Taste ein. Halten Sie dabei die Programmwahl-taste mindestens vier Sekundengedrückt, bis die untere rechte Pro-grammanzeige leuchtet.Ist das nicht der Fall, beginnen Sie nocheinmal von vorn. Drücken Sie dreimal die Taste.Die Kontrollanzeige blinkt 3-malkurz im Intervall.Der eingestellte Wert wird in der Zeitan-zeige nach dem  angezeigt.In der Zeitanzeige wird die Blinkfolge angezeigt. Es ist die Stufe3 eingestellt (Werkein-stellung). Wählen Sie mit der Programmwahl-taste die gewünschte Stufe.Bei jedem Tastendruck wird eine ...

Kleinspannung hat geschrieben:
Stalker hat geschrieben:Das ist eine Art Harz, um die die Platine vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen.

Und demzufolge wenig bis nicht reparabel.
Außerdem hat sich daran schon mal einer versucht,wie man unten rechts an dem Elko sehen kann...

Mir wäre es auch deutlich lieber, wenn ich die passende Platine als Ersatzteil bekommen könnte, aber das sieht noch schlechter aus als die Reparaturchancen.

Hatte das Aggregat gebraucht gekauft und es lief auch 3 Jahre wunderbar. Das wird dann wohl dann ein Vorbesitzer gewesen sein.

Stalker hat geschrieben:Das ist eine Art Harz, um die die Platine vor Feuchtigkeit und Staub zu schützen.

Und demzufolge wenig bis nicht reparabel.
Außerdem hat sich daran schon mal einer versucht,wie man unten rechts an dem Elko sehen kann...

Hallo,
wir haben einen Bosch HBG 579 BSO Backofen gekauft. Diesen betreiben wir in Nairobi/Kenya. Da es dort oft Stromausfälle gibt, haben wir einen kleinen Inverter am Haus, der Beleuchtung, TV, Kühlschrank und internet bei Stromausfall versorgt, aber zu klein für Backofen, Toaster, Mikrowelle, Fön, etc. ist.
Deshalb ist der Backofen bei jedem Stromausfall komplett aus und wenn der Strom wieder kommt, muß man mit dem kompletten Grundsetup (Sprache, Datum, Uhrzeit, etc.) neu anfangen, was ein wenig nervt.
Meine Idee ist nun, NUR das display des Gerätes mit einem kleinen separatem Kabel zu versorgen, welches vom Inverter Strom bekommt und somit die settings erhalten bleiben. Den Backofen kann man nur betreiben, wenn der normale Strom wieder da ist, das ist klar.
Frage 1: Meint ihr, dass geht recht unkompliziert?
Frage 2: Wie kann man so etwas angehen /die richtigen Anschlussstellen finden?

Danke für eure Hilfe (ich bin ziemlicher Laie im Thema)
Markus

Die Netzspannung ist 230V mit 10% Toleranz. Das heißt: 253V sind noch drin.
"Nur 270V" ist ein Mißverständnis. das ist ja nur wenig über der zulässigen Toleranz.
Bei "Überspannung" sind höhere Spannungen gemeint.

Hmm...

Der NTC ist vor einem dicken Trafo durchaus ratsam. Gegen Überspannung hilft er natürlich nicht, da er im Betrieb ja niederohmig ist.
Man könnte das perfektionieren indem man dem NTC eine Überbrückung spendiert. Gebraucht wird er ja nur für ne Sekunde. Wenn man ihn dann überbrückt spart man seine Verluste und im Fall einer Kurzunterbrechung ist er bei der Spannungswiederkehr funktionsbereit.
Filtern ist vor einem Trafo nicht ganz so wichtig. Höhere Frequenzen, Spikes sind ja auch nichts anderes als eine Halbwelle einer hohen Frequenz, gehen durch den Trafo nur begrenzt durch. Daher ist es auch nicht ganz so wichtig ob die Kondensatoren ein wenig schwächeln. Aber warum sollten sie?
Den Varistor kann man in der Tat mal wechseln. Die halten nicht ewig.

Frage: Wenn es ein freistehendes Einzelgerät ist und Überspannung das Thema, warum steckst Du nicht so einen DEHN Protector in die Steckdose?

Ja, also dieser "Expert" ist vielleicht nicht unbedingt der beste Ratgeber.
Ich erinnere mich da gern an die US-Army; dort war ein "Expert", wer einen 14-tägigen Kurs zu dem jeweiligen Thema besucht hatte.

Das verlinkte Netzfilter kann keine echte Überspannung bewältigen, aber es kann kurze Impulse erhöhter Spannung ein wenig glatt bügeln.
Der Anschluß mit Flachsteckern ist nicht unbedingt das, was man sich so vorstellt. Denk auf jeden Fall dran, daß die für diese Stecker angegebene Strombelastbarkeit sich durch die Isolierhülse reduziert und zumindest die 20A ein wenig hoch gegriffen sind.

Nochmal von vorn:
Was soll denn überhaupt geschützt werden? Das ganze Haus?
Dann nimmt man den Gegenwert einer Tankfüllung in die Hand und erwirbt einen Überspannungsableiter, der in die Verteilung eingebaut wird. Bitte mit ausreichend Querschnitt verdrahten.
Oder ein einzelnes Gerät, das etwas höher schutzbedürftig ist? Dafür gibt es Steckerleisten in die das eingebaut ist.

Hallo und guten Tag
Unser Geschirrspüler hat dieses Jahr sein H-Kennzeichen bekommen und wollte jetzt nicht mehr heizen.
Nachdem ich alles was man durchmessen konnte durchgemessen hab, habe ich festgestellt das der Druckschalter an der Pumpe taktet. Die Maschine läuft auch nicht gleichmäßig. Warum ? Weil zu wenig Wasser drin ist. 2 Lieter manuell nachgekippt, Pumpe läuft rund, Wasser wird heiß, alles gut.
Jetzt die Frage: warum zieht sie zu wenig Wasser ? Sie zieht, hörbar, aber zu wenig. Wasserdruck 5 bis 5,5 bar.
Schlauch zum Niveauschalter ist frei, Niveauschalter schaltet.

Danke für Eure Hilfe
Gruß Thorsten

Ohne daß ich von weißer Ware viel verstehen würde... Nur mal Logik:
Eine Möglichkeit wäre, daß kurz signalisiert wird, daß Wasser drin ist - falsch natürlich. Dann geht da die hindernde Luftblase oder so .. raus, Wasser wird richtig mit "wenig" gemessen und es darf welches zulaufen.
Nur als Idee. Kann es sein, daß ein Schlauch zur Meßdose abgeknickt oder eingeklemmt ist?

Bin schon wieder still. Kenne weiße Geräte nicht wirklich.

Wie hoch ist denn im praktischen Betrieb die Anfälligkeit eines solchen Fototransistors gegen Tageslicht? Funzt die Lichtschranke dann im Prinzip nur im Dunkeln? Das funktioniert schon auch bei Tageslicht über einen halben Meter oder so, aber letztlich kommt es darauf an, wieviel stärker das Nutzlicht als das Störlicht am Empfänger ankommt. Mit optischen Bauteilen wie Pappröllchen oder Linsenoptiken, kann man da sehr viel erreichen. Manchmal nimmt man sogar Laser als Lichtquelle. Ein roter Laserpointer ist auch gut geeignet, und erleichtert die Justage der Lichtschranke, aber natürlich darf der Fototransistor dann keinen Filter für sichtbares Licht haben. Viele Wege führen eben nach Rom, und generell ist so etwas schneller ausprobiert als berechnet. :wink: Die LED, die du gekauft hast, bündeln das Licht mit einem Öffnungswinkel von nur 5° ja schon recht ordentlich. Enstprechend gibt es auch Fototransistoren, die aufgrund ihrer Gehäuseform einen Tunnelblick haben, oder mehr in die Brei...

Der Fehler ist halt wie schon oben beschrieben das die Lampe nicht mehr auf die Fernbedienung reagiert. Und das äussert sich WIE? An - Aus - Rauch - was weiss ich? Lass dir nicht jeden Popel aus der Nase ziehen, sonst klinke ich mich aus. Typenschild oder elektrische Daten? Bild der Leuchte? Die Transistoren sind ziemlich warm geworden, aber nicht unbedingt defekt. Insbesondere, wenn die Leuchte noch funktioniert. Kann man auch messen. Allerdings entsprechen sie wohl nicht dem oben verlinkten Datenblatt! Ich sehe von hier, dass das keine 100V MOSFET sind, sondern bipolare npn-Hochspannungstransistoren für 400..1000V. Und sie werden wenig bis nichts mit der Fernsteuerung zu tun haben, wie überhaupt nichts auf der Platine darauf hinweist. Gibt es eine zweite Platine für den Fernsteuerungsempfänger, oder befinden sich die entsprechenden Bauteile auf der Rückseite dieses Netzteils? P.S.: Jetzt erst sehe ich das senkrecht stehende Platinchen, dass du so geschickt verborgen hast. Das wird d...

Okay - aber jetzt kommen mal bitte alle wieder runter.

Jemand hat eine wenig geistreiche Frage gestellt. Ich hab darauf geschrieben, daß das so nicht geht
und hab relativ direkt eine andere Spielwiese empfohlen.
Dann hat jemand mit 42 humorvoll nachgelegt.

Also: damit ist ein Thema erstmal erledigt, außer es ist allgemein hoch interessant oder der Fragesteller
äußert sich dazu. Beides war nicht der Fall.
Natürlich können sich jetzt noch 17 Leute melden, die aber alle übersehen haben daß der Adressat das ohnehin nicht mehr lesen wird. Frei nach Karl Valentin: Es wurde alles gesagt, aber noch nicht von allen.

Dann sprechen wir doch SAD ganz konkret an:
Sinn macht das nicht und der Adressat wird es nicht lesen. Wozu dient es denn?

Und gleich noch an Hotliner:
Wenn Du ausnahmsweise schon nichts dazu sagst, warum kannst Du es nicht einmal dabei belassen und weiterhin nichts dazu sagen?

42 ist zu wenig, nimm 43 aber links gewickelt

Hallo@Ladislaus!

Das was der TE gerne hätte, würde ich selbst nicht verwenden o. einsetzen, aber wenn Du gerne wem anderen dann was suchst, von dem Du überzeugt bist, was normal selber zu finden ist, mir soll u. muss es recht sein.

Ob der TE dann noch eine passende angemeldete GSM-Karte mit wenig "Dauer-Kosten" zur Verfügung hat,
steht auch noch in den Sternen?

Hallo@TE!

Ich bestimme hier gar nichts, bin auch nur ein kleines Rädchen im grossen Getriebe, kann aber zwischen den Zeilen lesen, denn "OreganoHauch" lommt in vielen Pizza-Läden-Küchen sehr oft vor.

Apropo anderes Forum, der Allgäuer lehrbua, hat Dich auch schön lächerlich gemacht u. hängen gelassen.

Bei Dir muss man sich wenigstens nicht wirklich anstrengen, damit man ein wenig klüger ist, als Du!

Ich merke schon, du bestimmst hier, worum "es geht".... ist das irgendwie abfällig gemeint mit der Pizzabude? Und ihr schwadroniert hier davon, wer der "weise Vater" ist? Und wundert euch, warum ich euch nicht für voll nehme und mich an ein anderes Forum wende? Über so wenig Eigenwahrnehmung kann ich echt nur staunen.

Bei Hahn nachfragen, Bild vom Trafo (Typenschild) mit zusenden

Fragen kann man, aber
a) vermutlich werden sie dir keine kundenspezifischen Teile verkaufen wollen oder dürfen, und
b) werden sie, nach Abwicklung des Auftrags, auch keine mehr am Lager haben.

hat sich der Trafo auf dem Eingabemodul verabschiedet

Was ist passiert, ist der hauchdünne Draht der Primärwicklung durchgefault, oder hat wegen Überlastung der Sekundärwicklung die eingebaute Sicherung ausgelöst?

Wenn du nicht irgendwo ein gebrauchtes Eingabemodul für wenig Geld herbekommst, wirst du in den sauren Apfel beissen müssen und den überteuerten Preis für das Original-Ersatzteil zahlen müssen.

Falls kein Windungsschluss oder Isolationsfehler vorliegt, könnte man auf die Idee kommen z.B. aus einem Klingeltrafo die 8V einzuspeisen. Den Rest macht der Trafo.

Oder du besorgst dir mehrere Kleintrafos mit passenden Ausgangsspannungen.

Hallo@TE!

Es nützt nix wenn man sich in oder von der Ferne auskennt, der geschulte Handwerker vor Ort, ist wichtiger,
wenn man selber nicht vom Fach ist.
p.s.:
Dass diese Störungen immer genau erst vorm WE auftreten, da verdient jeder Entstörungsdienst ein wenig mehr,
nur Lahr/Schwarzwald liegt leider nicht für Jedermann um`s Eck!

LG.

Hallo!

Das ist keine "normale Wechselschaltung", zumindest kenne ich keine, bei der 2 Dimmer vorhanden sind, ausserdem ist der 2. Dimmer ganz anders angeklemmt!

Im Nebenforum hat man ihm erklärt, er soll sich nach einem "Wechselschaltung-Plan" orientieren, Antwort war, damit kommt er auch nicht zurecht. Also vergebliche Liebesmühe!

Vermutlich "zicken" seine Leuchtkörper deshalb, weil noch keine "LED-tauglichen" Dimmer vorhanden sind!

Es nützt nichts wenn Einer zu Hause alles selber machen dürfte, aber keine Ahnung von E-Technik hat, bzw. sowas lernt man nicht mit nur ein paar Fragen u. Antworten im i-net, da gehört schon ein wenig mehr dazu!

LG.

Hallo@TE!

Elektronik ist vielleicht für Dich Müll, weilst wenig Ahnung davon hast, denn ohne dieser, würde auch dein PC nicht mal richtig funzen.

Bezüglich Deiner Frage wie man die Kabel so verlegt dass diese nicht stören, man muss nur einfach den Taster ganz wo anders platzieren o. statt diesem eine Funk-Lösung als Alternative dazu verwenden.

Häng Dir den Spruch bitte über den Arbeitsplatz: Ohne die Macher, ist der Träumer ein Spinner!

LG.

Hallo

Ich habe die Schaltung jetzt getestet unter Last. Hat funktioniert so wie ich wollte, habe was dabei gelernt.
Mir kam das mit c und + komisch vor, aber im nachhinein absolut logisch.

Elektronik ist Müll, bei Software kann man debuggen, hier braten Teile durch wenn man was falsch macht, merciless. Löten ist wohl auch Übungssache. Wobei anständiges Equipment von Vorteil ist.

Was ich bzgl. Leitung meinte:
Stellt euch z.B. einen PC Lüfter vor. Ich kann da ja keine Kabel durch die Flügel ziehen.
Das einzige was mir da durch den Kopf geht wäre, vor und nach dem Lüfter 2 Kontakte, die mit möglist wenig Widerstand (Reibung) schleifen. Da das nur der Schalter ist, ist es nur ein kurzer Impuls. Oder sonst k.A. eine Lichtschranke geht nicht gut. Oder etwas mit Induktion..?

Mojn!
Schöne Idee, nur was soll es denn sein?
Du mußt doch eine Vorstellung haben,
was für ein Projekt es sein soll.
Einfach so und darf was kosten,
wir kennen doch Deine Interessen nicht.
Ein wenig konkretter sollte es schon sein.

Sind es Low Current-LED dann wird der Vorwiderstand um einiges höher,
da diese LED nicht ca.20mA brauchen, sondern nur z.B 4mA.

Völlig veralteter Kram, den es auch nicht in weiss oder blau gab!
Alle modernen superhellen LED sind auch mit wenig Strom besser als die so genannten Low Current LEDs.
20mA ist meist auch schon der Maximalstrom.

Den Vorwiderstand solltest du ausprobieren. Kann sein, dass z.B. für Rücklichter schon 1mA mehr als ausreichend ist.
Am einfachsten besorgst du dir ein logarithmisches 10kOhm Poti, beschaltest das als einstellbaren Widerstand mit "falschrum" Charakteristik (Anfang und Schleifer anschliessen) und legst es zur Sicherheit noch mit einem Widerstand von ca 100 Ohm in Reihe, damit dir die LED nicht aus Versehen ausbrennt.
Dann probierst du die richtige Helligkeit aus (fang mit der Mittelstellung an), misst den so gefundenen Widerstandswert nach und baust dann einen Festwiderstand mit dem am nächsten liegenden Wert ein.

Hallo @SAD!

1. Du kannst nicht mal lesen, im Beitrag 66891 steht dezitiert, dass am Motor 230/400 drauf steht.
2. Du hast Null Ahnung von moderner E-Technik, man klemmt keinen FI/RCD wegen einem Motor ab!

3. Der TE hat ebenso Null Ahnung von dem was er hier anklemmen will u. vermutlich ist nicht mal Drehstrom in seinem Objekt vorhanden u. hat sich deshalb wieder "vertschüsst"!

4. Weitere Stellungnahmen zu der Anfrage, sind nur Stochereien im Nebel, bei so wenig Detail-Info`s vom TE!

trocknen lassen und testen, wenn die beim Wassereinbruch nicht gelaufen haben.

Ja, und wenn das Wasser schmutzig war, z.B. bei einer Überschwemmung, sogar absichtlich mit viel klarem Wasser auswaschen.
Trocknen dann am besten im Backofen bei 60..80°C, damit es schnell geht und wenig Rost ansetzt. Diese Temperatur halten die meisten Kunststoffe noch aus.
Hausratversicherung benachrichtigen!

Energie ... kann Strom oder Warmwasser sein. Beim Warmwasser darf ich leicht korrigieren: Warmwasser rentiert sich immer. Ich hab ne ziemlich alte Anlage, sogar die erzeugt den größten Teil des Warmwassers. Der Heizkessel ist jetzt neu und ganz normal. Die Warmwasserschleife ist im Speicherbehälter (schon immer) und ist beim Verteiler am Kesselausgang angeschlossen; so als wäre sie ein Heizkörper, der halt noch ne Pumpe hat. Das Speicherproblem gibt es hier ja nicht, weil ich warmes Wasser und Brennstoff (Öl) selbst im eigenen Keller speichere. Bei PV wäre es sinnvoll auch zu speichern. Wenn nicht, dann macht ihr das, was alle Anderen auch machen. Gegen Mittag macht ihr mehr Strom als ihr braucht und schiebt den Überschuß ins Netz, exakt dann wenn alle das auch machen. Dieser Strom hilft der Umwelt nur noch ganz wenig, den schiebt der Netzbetreiber irgendwo hin, wo er vielleicht noch ein bißchen Brennstoff spart, vielleicht auch nicht. Ein Kohlekraftwerk, das mit wenig Leistung dahinra...

Ich finde das Leuchtobst schön so

Ist mal was anderes.

Sieht ein wenig aus, wie eine verstrahlte Birne, aus Chernobyl

BernhardS hat geschrieben:das wird man nicht feststellen können ohne das Gerät vor sich auf dem Tisch zu haben.
Ich befürchte auch, daß man das entsprechende Teil gar nicht so einfach kaufen kann.

Das sehe ich auch so.
Manche Fachwerkstätten haben damals allerdings für wenig Geld neue Geräte mit Transportschäden aufgekauft und sich als Ersatzteile aufs Lager gelegt.

Aaaaber:

im Netzteil war ein Elko defekt , 100V1000 MF danach ging er an aber Bildschirm nicht .
wird nur ein bisschen hell ohne Inhalt .

Also du hast schon daran herumgebastelt?
Dann wird ihn kein vernünftiger Reparateur mehr anfassen.
Sonst hättest du ja mal hier fragen können:
https://www.samsung.com/ch/support/repa ... /tv-audio/

Danke für das Feedback. Das Endgerät könnte ein PC, aber auch ein Mikrofon (ohne Phantomspeisung) oder eine Gitarre sein. Das Quietschen tritt aber auch auf, wenn kein Endgerät angeschlossen ist. Dadurch bringen auch DI-Boxen (Ground-Lift und galvanische Trennung der Stromkreise) in diesem Fall nichts, die ich normalerweise verwenden würde, um Brummschleifen zu unterbrechen. Sämtliche Schaltnetzteile haben überhaupt keine Erdung (Eurostecker). D.h. das Schaltbild (in Worten) ist einfachstmöglich: Wandsteckdose -> 15V-DC-Schaltnetzteil mit Eurostecker ohne Erdung -> Artec-Box ohne angeschlossenes Endgerät. Wenn ich eure Ausführungen richtig verstanden habe, ist ein Wechselstrom zu Gleichstrom-Trafo nie 100% glatter Gleichstrom, sondern ist (nach Gleichrichtern, und Kondensator-Gedöns) immer noch ein bisschen wellig. Diese Restschwankungen (Restwelligkeit) könnten sich z.B. in mechanischen Schwingungen oder in hochfrequentem Fiepen des Netzteils äußern. Sobald nun aber ein Verstärker (=a...

Wo viel geschrieben wird, wird wenig gelesen - ist bei mir heute auch so.

Das gängige Simulationsprogramm ist LTspice. Leider verwende ich selbst kein solches Programm und kann nicht mehr dazu sagen. Aber mit ein paar Tutorials von youtube wird es schon gehen.

Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten. Sorry für das Kauderwelsch. Wir simulieren einen Schaltkreis mit MatLab, wobei das Ersatzschaltbild aus mehreren Komponenten besteht (Kondensatoren / Widerständen). Ein Teil des Schaltbilds (Untereinheit, UE) sieht so aus, dass mehrere Widerstände / Kondensatoren parallel / in Reihe geschaltet sind. Mehrere UE werden wiederum parallel geschaltet (liegt am biochemischen Background). Beispiel: 5 UE, alle parallel geschaltet, bestehend aus zB jeweils einem einzigen Widerstand. Nun gebe ich den Widerständen der UE Werte, zB immer 100 ohm. Wie ändert sich jetzt die Impedanz abhängig von der Frequenz (mir ist klar, dass ein ohmscher Widerstand frequenzunabhängig ist, ist nur ein Beispiel), wenn ich eine UE / Widerstand stattdessen mit 10 ohm belege? Und wie ändert sich Z(f), wenn ich zwei UE / Widerstände mit 10 ohm belege? usw .. Vorgehensweise (für beliebig viele UE, nicht nur 5): Gesamt-Z bei "100 % aller Widerstände = 100 ohm" und...

@Hotliner1
Nur 50€ um eine 100Ah Batterie mit Solarenergie voll zu pumpen?
Bist Du Stammgast in der Kneipe "Zur letzten Instanz" in Berlin?
Vlt. jetzt nicht wegen Corona, aber sonst hocken da um die 1000Jahre
und man bekommt wirklich alles für wenig Geld.

Hotliner1 hat geschrieben:Hallo!

Oder als Gegenstück vom Beitrag #66439, vielleicht ein wenig was von Heino: Schwarzbraun ist die Haselnuss!

Wenn bei mir die Klingeltaster betätigt wird, ertönt aus voller Brust https://www.youtube.com/watch?v=9JT-xxcD9_w (mp3-Datei)

Und im Wechsel https://www.youtube.com/watch?v=qIwfOrv ... ture=share (mp3)-Datei

Hallo!

Oder als Gegenstück vom Beitrag #66439, vielleicht ein wenig was von Heino: Schwarzbraun ist die Haselnuss!

Hallo ihr Fachleute, :sm12: mein Wissensstand zu Elektrik kann man getrost vergessen und deshalb wende ich mich an Euch. Ich möchte den Akkus meines Wagens der jetzt monatelang im Winterschlaf auf der Straße steht, etwas Zuwendung zukommen lassen und habe da an ein Solarladegerät gedacht weil ich keinen festen Stromanschluß dort habe. Nun gibt es jede Menge an Geräte und noch mehr an Aussagen über die Leistungsfähigkeit was ich überhaupt nicht mehr einordnen kann. Es geht nur um eine Erhaltungsladung, trotzdem ist mir nicht klar wieviel Watt ein Solarpanel abgeben müsste und ob ein Laderegler benötigt wird. Reichen 5 Watt im Winter oder müssen es doch eher 30 sein, sind 0,5 Ampere ein Witz für einen Bleiakku oder sind 3 Ampere völlig überdimensioniert? Dazu kommt der schlechte Wirkungsgrad im Winter (wenig Sonneneinstrahlung) und es müssen deshalb doch größere Solarpanels zum Einsatz kommen? Bastelt man sich am Besten etwas selbst oder gibt es tatsächlich im Handel gescheite Geräte wo ...

Ich habe ne Pflanzenlampe die bei offenem Lichtschalter ( die offenen Kontakte sind ein Kondensator ) alle eineinhalb Minuten mal aufblitzt. Dabei handelt es sich aber weniger um die Kapazität zwischen den Schaltkontakten, die nur wenige pF beträgt, als um die Kapazität zwischen der geschalteten Ader und einer ständig unter Spannung stehenden Ader, die im gleichen Rohr verlegt sind. Dafür kann man etwa 50 bis 100pF pro Meter ansetzen, und kommt bei längeren Leitungen leicht auf Kapazitäten im nF-Bereich 1nF hat bei 50 Hz einen Blindwiderstand von etwas über 3 MΩ und bei 230V können dann bis zu 70µA fliessen. Normalerweise baut man dann einen Widerstand ein, der das bißchen Strom verbraucht. Bei den für diesen Zweck käuflichen Widerständen handelt es sich um PTC, die in ausgeschaltetem Zustand relativ niederohmig sind und daher nur wenig Wirkleistung verbrauchen, während sie bei 230V warm und hochohmig werden. Weil dann aber auch ein "richtiger" Verbraucher eingeschaltet wird...

nur der Ersatz dieser Spule bereitet mir ein wenig kopfschmerzen da ich nicht weiß wie es heißt

Das ist erstmal unwichtig. Notfalls kann man solch eine Drossel auch selbst wickeln, das ist nicht schwer.
Auf jeden Fall ist viel zu viel Strom hindurch geflossen und hat das arme Ding geröstet.
Die Ursache für diesen zu hohen Stromfluss musst du suchen.
Ich habe die ungute Ahnung, als ob ursprünglich der Motor abgebrannt ist...
Mit viel Glück dort aber nur ein Entstörkondensator.

Da bin ich auch deiner Meinung aber nur der Ersatz dieser Spule bereitet mir ein wenig kopfschmerzen da ich nicht weiß wie es heißt. Die anderen teile wie triac s widerstände usw sind eher standard

moin, also ich hab hier eine Schaltung, bei der zwei Taster die Bewegung eines Servos zur Weichensteurung auf Gerade oder Abbiegend mittels Änderung der Pulsweite des von einem NE555 erzeugten PWM-Signales bewirken. Es sollen von einem einpoligen Taster Mehrere verschiedene Schaltkreise geschaltet werden ; denn mehrpolige Taster sind erheblich teurer als einpolige, mit dem NAND-Gatter 7400 (ok, da gibts verschiedene, auch in CMOS) ist man flexibler. So könnte man auch die Wirksamkeit des Tasters noch ein- bzw ausschalten 8) Momentan ist aber das Problem, daß die Ausgabespannungen der Gatter Nicht gleich sind z.B: für High-Pegel, und ich will die Platine ja nicht mit Trimmern volldonnern; Trimmer erschweren ja auch den Einbau in ein Gehäuse, man muß ja drankommen :shock: Bei einem Gatter kommt m.E. viel zu wenig High-Pegel : hab schon mal nachgelötet wg Verdacht auf kalte Lötstelle o.ä. Den ersten Eingang vom 7400 in Folge von mehreren Gattern hintereinander hab ich an den Taster gegen ...

Naja, wie will man die LED versorgen? Ein Kondensator als kapazitiver Vorwiderstand erzeugt immer wieder einen hohen Einschaltstrom, je nachdem an welcher Stelle der Sinuskurve man gerade schaltet. So lebt die LED nicht lange.
Ein Netzteil braucht Platz, kostet Geld und kann kaputtgehen.
Strom kann man auch nicht viel sparen, weil die Glimmlampe ja auch nur sehr wenig braucht.

So lange du den Rüssel nicht 8 Stunden täglich über den Lötkolben hängst und für eine vernünftige Lüftung sorgst besteht da wenig bis gar kein Risiko . Und Kolophonium lässt dich sogar mit Spiritus zu einem Löthonig verarbeiten so das du auf deine Lötstellen schon Flussmittel geben kannst A und O beim Löten ist ein sauberes Verzinnen sowohl der Lötaugen als auch der Anschlussdrähte .
Dieses Lötzinn kann ich dir ans Herz legen .
https://de.rs-online.com/web/p/lot/1047 ... -(DE:Whoop!)+Lot-_-1047151&matchtype=&pla-337219087122&gclid=EAIaIQobChMIzsup1rWn7AIVjbWyCh2DpwdaEAQYAiABEgKcHvD_BwE&gclsrc=aw.ds

Layout auf Zweckform 3491 drucken. Belichten, ätzen, überprüfen, bohren. Und genau da versteckt sich das Problem. Wer hat schon ein Belichtungsgerät,bzw. baut sich erst eins?? Geht vielleicht nicht für feinste Details, aber die braucht unsereiner ja sowieso nicht. Dafür ist es unerreichbar schnell und vor allem einfach. Du sagst es. Für 0,4mm Pitch oder ähnliche Späße völlig ungeeignet. Aber ich mach eh nur mit bedrahteten Bauteilen und IC´s im DIL Gehäuse rum. Und wie du schon sagtest,mit bissl Übung geht das fix. Drucker schieß ich mir dafür immer nen gebrauchten von ITSCO und Konsorten. Der letzte schlug mit 40€ zu Buche... :roll: Aber wie ich schon erwähnte,das Ergebniss steht und fällt mit der Papiersorte,und teilweise auch mit den Möglichkeiten des Druckertreibers. Reicheltkatalog geht schon seit Jahren nicht mehr gescheit,die haben irgendwann mal was am Papier geändert. Außerdem mußtest die Seite wegen des unmöglichen Formats immer noch auf ein extra Blatt kleben. Zur zeit mißb...

moin, vielen dank, anders ! 1) Woher sollen wir wissen, woher du deine Schaltungen beziehst? rechtefrei im Web verfügbare Schaltungen werden von mir dem jeweiligen Zweck angepaßt und auf dem Breadboard getestet, bevor sie auf einer Platine mit Lötpunkt- oder Lötstreifenraster "verewigt" werden :-) 2) Evtl. ist die Versorgungsspannung nicht stabil. doch, wird fürn Testaufbau mit einem selbstgebauten Netzteil (3-30V) mit LM317K auf 5V geregelt, danach folgt noch ein 1000uF Kondensator, da ist auch wenig "Brumm" . Zwischen +5V-Leitung zum NE555 und dem Servo ist gestern abend noch ein Widerstand von 11 Ohm und danach -zum Servo hin - noch ein Kondensator von 1nF dazugekommen : seitdem läuft das Ganze auch schon runder :-) für die Platinenversion nehme ich dann den wohlbekannten LM7805.. 3) Probier mal netzsynchron zu triggern "Line" hatte ich schon gemacht - ist ein alter Röhren-Oszi von Nordmende mit zusätzlichen Sync-Möglichkeiten für Zeilenfrequenz vom alt...

Mit dem abgebildeten Teil alleine kann man nichts machen. Man braucht an einem Tonverstärker am Lautsprecherausgang einen zweiten 100V Trafo.

Die 100V Technik wird in größeren Lautsprecheranlagen verwendet. Wie bei der Stromleitung: Spannung rauf ergibt kleinere Leitungsquerschnitte bzw. mehr Leistung über die vorhandene Leitung.
Die Qualität ist vielleicht nicht ganz so gut und momentan ja auch nicht stereo. Also mehr was für den Sportplatz oder die Werkhalle.

Die Trafos werden manchmal gesucht - das Thema ist ein wenig speziell. Aber die werden noch gebaut und kosten neu auch nur ein paar Euro. Du hast da keinen heimlichen Schatz.

Moin, ich halte mal kurz den Spiegel hoch, es ist recht befremdlich, wie hier teilweise mit der Pfefferpistole geschossen wird. Jetzt muss es mal raus - die Sensibelchen bitte in Deckung. Soll das ein Freibrief sein um verbal um sich schlagen zu dürfen? schlechter Stil Drei von den Dingern für die drei Leuchten und ein Arduio-Klon - mit weniger als 10€ lässt sich das basteln. Ein derartiges Angebot wäre evtl interessant gewesen, aber da ich jetzt lese von wem es kommt, lehne ich dankend ab. Irgendwie ist das gesamte Vorhaben sowas von daneben. Deine Kommentare hier sind daneben, aber wenn Dich das Projekt hier nervt, lies und schreib einfach woanders, hier ist niemand verpflichtet sich zu beteiligen. Eine Kleinsteuerung oder für einen ähnlichen Betrag eine Relaisgrube - nur um etwas zu haben das man selbst nicht versteht und das im Fehlerfall dann ehrlicherweise doch niemand instandsetzen wird. Du hast den Sinn meines Beitrages nicht erfasst, ich will es ja verstehen und habe auf dem W...

Hallo TE! 1. Wer was haben will, muss auch was geben, das sind normal "Detail-Info`s", denn ohne diese wachsen leider die Gerüchte, wir haben leider keine Glaskugel. ich hoffte so viel wie nötig aber nicht zu viele Infos zu geben, will ja niemanden unnötig zumüllen 2. Es kann doch normal nicht so schwierig zu sein, uns mitzuteilen welche Eltako-Relais im Detail vorhanden sind, für Dich anscheinend schon. Bezeichnung steht entweder am Relais selber oder zumindest am Beiblatt drauf, Das ist auch nicht schwierig, ich kann gerne an die Unterverteilung herangehen und die Bezeichnungen der Relais notieren - und dann? was wird damit angefangen? Nochmal zurück zum Anfang: ich suche eine Lösung und bin dabei offen für alles gewesen, sehe einen reisen Berg vor mir, wenn es eine Lösung mit Arduino werden sollte, mit Logo müsste ich mich tief einlesen, habe das begonnen und dann quasi selbst die Lösung gefunden. ebenso dass solche Gerätschaften normal nur eine E-Fachkraft in Betrieb neh...

Hallo TE!

1. Wer was haben will, muss auch was geben, das sind normal "Detail-Info`s", denn ohne diese wachsen leider die Gerüchte, wir haben leider keine Glaskugel.

2. Es kann doch normal nicht so schwierig zu sein, uns mitzuteilen welche Eltako-Relais im Detail vorhanden sind, für Dich anscheinend schon.
Bezeichnung steht entweder am Relais selber oder zumindest am Beiblatt drauf, ebenso dass solche Gerätschaften normal nur eine E-Fachkraft in Betrieb nehmen soll.

Die Du bestimmt nicht bist, vielleicht bist auch nur Moderator im Dr.Oetker-Forum?, aber das ist für Deinen DIY-Wunsch leider, ein bisschen zu wenig!

Nach dem Motto: Schuster bleib bitte bei Deinen Leisten.

Ein Duspol von Benning für unter 20€ gibts noch nicht mal bei Ebay,
schon garnicht mit Digitalanzeige.
Duspol ist der Markenname von Benning, alles andere sind zweipolige Spannungprüfer.
Zeige mir 'n Elektroniker, der für seine Bastelarbeiten ausschließlich nur
einen Duspol nutzt.
Ein Duspol ist was für Fachleute im Elektrobereich, die brauchen sowas ständig.
Für Bastler/Heimwerker reicht ein 0815 Multimeter für wenig Geld völlig aus.

Hallo!

Ehrlich gesagt, ein guter 2-poliger Duspol ist zwar ein wenig teurer als ein banales Multimeter, erkennt aber bereits ohne viel hin- u. herschalten, welches Potential vorhanden ist, sowohl im Kleinspannungs- sowie im Niederspannungsbereich.

Sowas gehört normal bereits für den DIY-Bastler in den Werkzeugkasten, wie der Fingerhut ins Nahkästchen.

hallo,
ich habe einen funktionierenden AEG -Santos 80312-2kg.
Leider sind die Kabel abgetrennt..anbei habe ich auch Fotos gepostet..
https://we.tl/t-PaS2X5vsHS
ein wenig puzzle arbeit..

Weiß jemand wie genau die Kabeln dran waren.
ich bitte um eure Antwort.

Hallo!

Hier noch ein anderes Bild, mit Bezeichnungen, aber ohne selber noch ein wenig in die Pedale treten zu wollen, liefert der Motor keine zusätzliche Power, sind doch als E-Bike u. nicht als reines Elektrorad entwickelt worden.
Ob das dann für Dich passt weiss ich nicht, es gibt x-verschiedene Motor-Antriebe- u. Controller-Hersteller:

moin, Deine Frage ist ziemlich schwammig formuliert. Soweit ich als Moba-Hobbyist vom Vorbild aus der Bahnwelt weiß, gibt es da sowohl Drehmoment als auch Stundenleistung und die daraus resultierende Zugkraft. Das was ich als Nichtfachmann erstmal mit "Kraft" umschreibe :? Bei der Moba geht es um mehr "Kraft" bei der Langsamfahrt und bei Steigungen, welche beim Umrüsten nicht-digitaler Triebfahrzeuge zum Austausch des Motors führt (5-pol.Anker statt 3-pol. u.andere Modifikationen). Den Unterschied zwischen Umrichter-("Tonfrequenz"-) betriebenem Motor und PWM-angetriebenem Motor sehe ich in der aufm Oszi dargestellten Schwingungsform : Umrichter-("Tonfrequenz"-) : Sinusförmig mit WENIG Oberwellen auf der Leitung Es gibt da sowohl Schleifring als auch der Verzicht auf jegliche Stromzuführung zum Anker (wäre wohl am störungsärmsten). PWM : Rechteckförmig (o.ä.) mit viel Oberwellen, was zu verstärktem "Übersprechen" in der Steuerung führen ...

Mojn!
Motoren mit Tonfrequenzregelung kenne ich nicht,
nur Freequenzumrichter.
Fertige PWM-Regelungen gibt schon für wenig Geld im Netz.
Frequenzumrichter kosten da schon etwas mehr, je nach Art und Leistung
Bürstenlose Motoren z.B. Kurzschlußläufer haben
meist eine geringere Leistung, als z.B. Schleifringläufer.
Es kommt immer auf die Verwendung an.So wurden z.B. in der Salzgitter AG
in der Breitband-Walzstraße, die Gleichstrommotoren durch Drehstrommotoren
ersetzt. Grund, die Motoren waren veraltet und die Regelung brauchte mehr Platz.
Jetzt sind Drehstrommotoren verbaut und jeder der 7 Motoren hat einen eigenen
Frequenzumrichter zur Steuerung. Der Kleinste ist so groß, wie ein halber Doppeldeckerbus
und der jeweilige Frequenzumrichter wie ein 40 Fuß Container lang und 80cm tief.
Auch laufen die Motoren jetzt mit 3,2kV Drehstrom, statt früher mit 6kV Gleichstrom.
Hier lesen - Frequenzumrichter
https://www.guetzold.com/wp-content/upl ... ichter.pdf

und morgen meß ich nochmal die Spannung am Ausgang des Brückengleichrichters.. Schliess dazu mal einen Kondensator, ein paar µF genügen aber es darf auch gerne mehr sein, an den Ausgang an. Der lädt sich dann nämlich auf die Spitzenspannung auf und du kannst sehen, wie hoch die ist. Eine ähnliche Schaltung ohne R1 mit nem LM317 läuft bei mier einwandfrei ! 8) Der LM317 hält auch 40V aus, während es beim LM350 nur 35V sind. Selbst 40V kann knapp sei, das hatte ich dir ja vorgerechnet. Erfahrungsgemäß haben diese Regler nur sehr wenig Luft jenseits der vom Hersteller zugelassenen Spannungen. P.S.: Eine ähnliche Schaltung ohne R1 mit nem LM317 läuft bei mier einwandfrei Das scheint nur so. In Wirklichkeit wird sie eine miserable Stabilisierungswirkung haben, weil der Strom, der aus ADJ herauskommt, einen Spannungsabfall an R2 verursacht und so die Ausgangsspannung definiert, von allen möglichen Faktoren, wie Eingangsspannung , Temperatur, Belastung, den Gezeiten und dem Fahrplan der Putz...

tipa1012 hat geschrieben: und sind mit +/- 5 Volts versorgt. Die Ausgangsspannung wird mit einem OP verstärkt.
Meine Frage wären:
- Ist diese Spannungsversorgung zu groß für meine DMS Schaltung ?

Für den OP ist es nicht zuviel, eher ein wenig knapp. Der DMS könnte sich natürlich minimal erwärmen: Zu Trägermaterial, Kleber, Arbeitsbereich, sowie Geschwindigkeit und Amplitude der Störspannung liegen jedoch keine Informationen vor.

tipa1012 hat geschrieben: ich versuche gerade den Unterschied zwischen diese DMS und meine zu finden aber ich schaffe es nicht. Hat jemand eine Idee?

Ja. Man schaut sich die Teile bei den beiden Anbietern nochmal an, lädt die Datenblätter runter und vergleicht.

Kannst ja x-beliebige Adernpaare nehmen, wie z. Bspl. Innenstation Wohnungsprechstelle 1 - braun/weiß (braun +, weiß -) Wohnungsprechstelle 2 - gelb/weiß (gelb +, weiß -? In einer etwaigen Klemmdose dann die gleichen Adernpaare zusammenklemmen und dann dementsprechend an der Türstation wie im Plan abgebildet auflegen. Das Adernpaar rot/blau wird für die Versorgungsspannung 15V/1A verwendet. Die Anlage selbst zieht sehr wenig Strom. Ströme zieht der Türöffner, wobei 1A in manchen Fällen schon an seine Grenzen kommen können - Beide Innenstationen erhalten entweder einzeln eine Stromversorgung oder eine gemeinsame, daß heißt, ein Netzteil 15V/1A versorgt Wohnungssprechstelle 1+2. Die Türstation benötigt laut Plan keine Speisespannung. Der bauseits vorhandene Türöffner war entweder mit Wechselspannung oder Gleichspannung versorgt. Ist anhand Deiner alten Anlage zu entnehmen. Gefordert wird ein Türöffner mit Geleichspannung. Viel Erfolg und lange Zeit viel Freude damit. MfG Eppelein

moin Bernhard,

danke für Tipp :

von 25V auf 5V runterregeln

ja, haste recht..meine bisher gebauten Elektronikmodule für die Moba haben jeweils nen
eigenen Regler vorgesehen für 15V auf 5V..mache ich dann besser weiter so..die Dinger kosten
ja nur wenig

und die Module können sich normalerweise Nicht gegenseitig beeinflussen; die 15V - Linie
ist robust gebaut für MA (Märklin-Weichen per Taster dürfen auch Gleichstrom

)
und LED-Beleuchtung.

wünsche weiterhin schönen Sommer
rhönwolf

moin, Was soll ich da noch erkären, ausser: Kaum macht man es richtig, schon funktionierts. es tröstet mich leider wenig, wenn ich den moba-foren lese, daß man auch mit den "fertig" gelieferten Bausteinen (Rückmeldung usw) durchaus Probleme hat : Nebensprechen, merkwürdiges Verhalten. Man kann es den Herstellern nicht verdenken , daß sie - für Bastler-Finanzrahmen - relativ hoch erscheinende Preise nehmen;dabei sind die Preise im Industriebereich viel höher, man denke nur mal an professionelle Verbindungstechnik... Umsortieren : natürlich auch Geschmackssache..klar. Sonst finde ich dieses Forum ja auch gut (auch von der Netiquette), und sowas macht ja auch Arbeit,sollte man nicht vergessen;als Dank an die "Macher" Momentan warte ich noch auf Steckverbindungen, dann ich die Stromfühler-Einheit getrennt versorgen kann; evtl wird's dadurch schon besser; die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. 8) In Anbetracht dieser Probleme bezweifle ich - was manche im Moba-Bereich ...

Hallo habe ein älteres Diesel Notstromaggregat mit einem AEG Generator das aber keinen Spannung mehr liefert .Generator hat 45 kva . Hab leider keine Unterlagen dafür und weiß nicht wo ich mit der Fehler suche beginnen soll. Hat immer Top funktioniert bis es anfing zicken zu machen ,also nach dem Starten nur 150V ,200V ,300V am Voltmeter angezeigt hat . Dann müsste man nur im Generatorschaltkasten links das Drahtdrehpotentiometer (oder wie das Ding heißt ) ein wenig hin und er bewegen und den Poti wieder auf 380/400V stellen. Danach ging es wieder eine ganze Weile, aber nun macht es garnix mehr . Ich vermute mal das evtl.die Platine/Leiterplatte oder das Potentiometer einen weg hat aber wie man das prüft kein Plan . Wäre dankbar für jede Hilfe oder Tips

Gruß Nico

Vielen Dank für die Erläuterungen. Schön, dass es Menschen gibt, die ihr wissen teilen :) Danke nochmal dafür.

Also ich hab mal ein wenig geschaut...

was hälst du von dem hier?

https://www.ebay.de/itm/1x-SIOV-S20K-51 ... Sw8o1eIvHR

20mm Durchmesser und 510 V... sollte passen oder?

@ anders: Vielen Dank für die schöne Beschreibung.

Ich habs mal in die Schaltung eingezeichnet. Das würde so passen oder?

Ich hab mich mal ein wenig eingelesen, aber ich verstehe nich genau nach welchen Kritereien ich den Varisator auswählen soll. So wie ich das lese muss der die Spannung 20% höher sein, als die Bauteile in der Schaltung benötigen. Und den Maximalen Strom aushalten.

Aber woher weis ich, welcher Strom in den Gleichrichtern fließt? Wie beim generator maximal 13A?

da kann ich ja eigentlich einen nehmen, der eine Spannung von 300V hat und 13 a aushält oder???

Ist das ein Verschleißteil, das ständig getauscht werden muss? Gibt es denn noch Gleichrichter, die (wie mein alter) sowas nicht benötigen?

Danke

Mojn! Möchte noch anmerken dass eine n+6 Anlage nicht gibt. Weil "n" bedeutet, das einene gewisse Anzahl von Adern benötigt wird, um sprechen, hören und Tür zu öffnen. "+1" heißt, das pro WE noch eine extra Ader benötigt wird, nämlich zum Klingeln/ Anruf der jeweiligen WE von der Türstation aus. Hat ein Haus z.B. 8 Wohnungen benötigt man vom zentralen Klemmpunkt (meist im Keller) zur Türstation 8 Adern mehr. Alle Leitungen von den jeweiligen WE werden zum zentralen Klemmpunkt gelegt. Wollte man alle z.b. 8 Leitungen Leitungen nur in der Türstation klemmen, mag das vlt. noch gehen, aber bei 20 WE oder mehr ist das schier unmöglich. Dann legt man die für "n" benötigten Adern ( eine Leitung) und eine weitere Leitung mit der benötigten Aderzahl (+1) zum zentralen Klemmpunkt. Alle Schirm-Adern sollten zusammen auf die Masse dees NT's gelegt werden, nicht vergessen. Für diesen zentralen Klemmpunkt verbaut man besser ein extra Gehäuse, da in den entsprechenden Zä...

Die Isolation von dem Motor auf etwaigen Schluß mal durchmessen kann nicht schaden.
Mit einem Multimeter ist da jedoch nichts zu berwerkstelligen!

Wurde der Tank wie Verbrenner schon überprüft wie angeworfen?
Keine Funktion, nützt auch die "Restaurierung" des Generators wenig.

Hallo, erst mal danke für die Erklärungsversuche dieser Relaisflatterei. Ich habe jetzt den Grund dafür gefunden. Ich habe bei einem Relais das Kunststoffgehäuse abgenommen und das Relais untersucht. Zwischen Anker und Ankerplatte ist nur ein sehr kleiner Luftspalt. In diesem Luftspalt hat sich, glaubte ich, etwas Staub oder Korrosion angesammelt. Das Relais war optisch innen sehr sauber, aber als ich einen Papierstreifen beim Drücken der Ankerplatte gegen den Anker dazwischen durch geschoben habe, ist er etwas schwarz geworden. Es war nur sehr wenig. Kaum mehr als ein 1 cm langer Bleistiftstrich. Ich habe das mehrmals wiederholt aber der Papierstreifen blieb dann sauber. Ich habe das Relais dann in den Sockel gesteckt und es hat auf Anhieb funktioniert. Ich vermute das sich ganz feiner Metallstaub aus der Luft auf dem magnetischen Kern des Ankers abgelegt hat. Die Relais wurden lange Zeit im Lager eines metallverarbeitenden Betrieb gelagert und der feine Staub könnte durch die Luft od...

Das ist ein Entstörkondensator. Den kann man weglassen, aber überbrücken niemals.

Hör mal: Um an Elektrogeräten rumzufrickeln sollte man .... Nein: muss man ein Mindestmaß an Wissen haben. Null ist ohne Frage zu wenig. Lass das mal lieber bleiben.

Und ich bin hier derjenige, der sich am freundlichsten ausdrückt.

Hallo Freunde, ja, ich weiß als ersten Beitrag direkt eine Frage, sollte man nicht machen, aber ich finde leider nichts, was mir hilft und bevor ich einen "Freundlichen" hole, der mich hoffentlich nicht über den Tisch zieht (hört man leider öfters), möchte ich selber mein Glück versuchen. Unsere Spülmaschine wird nicht mehr richtig warm - bleibt fast kalt. Sie zeigt aber auch keinen Fehler an. Es gibt ja verschiedene Ursachen. Ich bin kein Profi wie die meisten von euch, aber auch kein Depp, so dass ich mir das ganze mit eurer Hilfe und ein wenig Anleitung schon zutrauen würde. Gibt es irgendwo detaillierte Anleitungen zu dem Thema auch zu AEG Spülmaschinen - speziell meiner Preference? Ich finde im Netz fast nur etwas zu Bosch/Siemens und dort ist der Aufbau wohl anders. Meine Spülmaschine: Mod: F88055VIP PNC: 911434018 Ich habe die Spülmaschine mal fotografiert. Da nur vier Dateien hochgeladen werden können, habe ich noch einmal eine zip angehängt, auch mit Außenfotos. Wo s...

@ coloonae
Moin!
Bisschen wenig Info.
Wichtig wäre, was für Motoren, Baugröße, Spannung, Strom und vorallem wofür?
Es gibt fertige Drehzahlregler mit z.B Digitalanzeige für kleine E-Motoren oder
für größere wären Frequenzumrichter passender.Oder aber vlt. Schrittmotoren,
kann man sehr genau regeln.
Ein evtl. Bauplan oder eine Skizze usw. wäre hilfreich, aber von wegen
Drehzahlregelung über Spannung, für genau definierte Drehzahlen,
für Motoren, die Du noch nicht mal hast...wie soll das gehen?
Für eine Last von 50-100g im Gerät ...was für ein Gerät,
mit oder ohne Getriebe? Wobei man sich beim Antrieb über ein
Getriebe, mit der Last ganz schön irren kann, wenn es nicht genau
ausgemessen wurde.

Moin!
Ein bisschen wenig info!
Was für Betriebsmodi,z.B. Stern, Doppelstern oder Dreieck?
Hier das Bild von https://www.elektrikforen.de/threads/as ... nen.24299/
Ferner sollte man bei Wikipedia sich etwas schlau machen
z.B. Kondensatorerregter Asynchrongenerator

habe mir im Flur einen WLAN Schalter für die Deckenlampe einbauen lassen. Der Schalter hat auch einen beleuchteten Punkt. Alles funktioniert einwandfrei. Nur leuchten meine LEDs an der Deckenlampe immer leicht und sind nie ganz aus. Das nervt mich ziemlich, vor allem nachts. Ich habe mir sagen lassen, dies wäre normal. Da der WLAN-Schalter mit Lichtpunkt immer etwas Spannung abgibt. Ich überlege schon eine andere Lösung für diesen Schalter zu finden. Und wo kommt der Strom fürs WLAN und den Lichtpunkt her? Beunruhigt dich das nicht? Die LED für den Lichtpunkt braucht wenig, wahrscheinlich unter 10mW. Dann benötigst du, um eine kWh zum Preis von vllt. 30 Cent zu verbrauchen, über 100 Jahre. Der WLAN Kram braucht sehr viel mehr. Wird der Router fühlbar warm? Dann schluckt er etwas in der Größenordnung von 3 bis 5 Watt oder etwa 8 Euro pro Jahr! Zusätzlich noch die WLAN-Empfängerlein. Ich habe hier etwa Ähnliches, nämlich eine WLAN.Steckdose, deren Innereien ständig gemessene 1,2W verbra...

Hat jemand eine Erklährung, warum der Sinus vefälscht wird?

Wenn dein Scope schon in den letzten Zügen liegt...

Ansonsten falscher Arbeitspunkt (der Treiberstufe), ein zu schwacher Endstufentransistor, zu wenig Gegenkopplung, schwache Stromversorgung, ...
Der Schaltplan hilft evtl. bei der Ursachenforschung.

Und überhaupt geht bei mir alles den Bach runter.
1.) Oszilloskop Philips PM3350A, kaum 25 Jahre alt. Kaskade + HVT defekt.
2.) Wobbel-Funtionsgenerator ELV WFG7000 Relais+Poti defekt.
3.) Signalverfolger geht immer noch nicht.
4.) Wersa Lötstation Trafo defekt.

Dann wirst du wohl gelegentlich anfangen müssen die Geräte zu reparieren.

PetraL hat geschrieben:Nur leuchten meine LEDs an der Deckenlampe immer leicht und sind nie ganz aus. Das nervt mich ziemlich, vor allem nachts.

Was genau nervt daran, wenn es im Flur ist?

Wir haben nun mal Wechselspannung und die fließt nicht nur durch Drähte sondern auch durch Kondensatoren. Ein solcher Kondensator kann alles mögliche sein was zwei parallele Metallteile sind, beispielsweise auch ein eigentlich offener Schalter. Vielleicht ist es auch ein echter Kondensator in dem WLAN-Schalter.

Grundsätzlich:
Der Strom ist schon immer geflossen. Früher war der Glühdraht in der Glühbirne ein zehntel Grad wärmer, heute in der LED-Zeit sieht man das halt. Was ich nicht weiß .....

Und: Es ist unglaublich wenig.
Auch daß ich jetzt hier schreibe und das über zig Server übermittelt wird verursacht einen Stromverbrauch. In vielen Jahren verursacht dieser Glimmpunkt weniger Stromverbrauch als meine Antwort es getan hat.

Hallo Leute,
ich bin ziemlich genervt. Ich habe mir im Flur einen WLAN Schalter für die Deckenlampe einbauen lassen. Der Schalter hat auch einen beleuchteten Punkt. Alles funktioniert einwandfrei.
Nur leuchten meine LEDs an der Deckenlampe immer leicht und sind nie ganz aus. Das nervt mich ziemlich, vor allem nachts.
Ich habe mir sagen lassen, dies wäre normal. Da der WLAN-Schalter mit Lichtpunkt immer etwas Spannung abgibt. Ich überlege schon eine andere Lösung für diesen Schalter zu finden.
Manche schreiben einen Kondensator der die Spannung raus nimmt, aber den ständigen Stromverbrauch habe ich trotzdem. Wenn auch wenig, keine Ahnung was das im Jahr ausmacht. Manche sagen ich solle lieber gar nichts zwischenschalten und die LEDs gehen auch schneller kaputt, vor allem wenn sie immerzu wenn auch ganz leicht, leuchten müssen.
Hoffe hier hat jemand eine Idee, vielen Dank Euch.
VG Petra

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:.....die beiden gegeneinander geschalteten Dioden werden Hier missbraucht zur Spannungsbegrenzung.....

So hab ich das noch gar nicht gesehen. Eine normale Diode als Zufalls-Zenerdiode zu verwenden, das wäre schon fast ein wenig unanständig.

Hallo, komme gerade vom Test - also Spannung fällt an L1 - L3 bis auf 189 Volt beim Start. Der Motor ist mit 80 mikrofarat zwischen L2- l3 im Dreieck geschaltet. Der Motor hat zusätzlich Links und Rechtslauf eingebaut - obwohl das ja jeder Drehstrommotor kann - glaube ich. Der Motor brummt lediglich in beiden Richtungen. Interessanter Weise hat er in der einen Richtung lediglich 2,7 Amp. Aufnahme und in der anderen 4,8 Amp. Also zur Theorie nochmal: Durch das Verbinden von L1 und L3 mit Phase und Masse - und dem Verbinden einer Kapazität (70 µF pro 1000 Watt) zwischen L1 und L2 oder L2 und L3 - kann ich das Drehfeld nachahmen, welches dann aber 30 % Leistungsverlust aufweisst. Also als Anlaufstrom ist das ja auch viel zu wenig - mein Kompressor hat locker - also mit dem Zangenamperemeter gemessen bis zu 27 Amp. beim Anlaufen - aber eben nur Bruchteile von Sekunken. Dannach fällt er auf 8 Amp. zurück und während er läuft und der Tank sich langsam füllt - steigt der gezogene Strom auf 9,...

Hallo, dieser Tread richtet sich an Alle, denen Windows zu teuer und zu langsam ist oder die einfach mal eine Benutzeroberfläche nach ihren eigenen Bedürfnissen einrichten wollen etc. Es handelt sich hierbei lediglich um meine eigenen Erfahrungen aus 2 Jahren Home using Nutzung. Diese beinhalten mit Sicherheit auch Wissenslücken, die mir zum Zeitpunkt , als ich diesen Beitrag schrieb noch nicht bekannt waren. Alle hier gemachten Angaben sind Erfahrungen, die ich im Laufe dieser 2 Jahre - während des Umganges mit Linux gemacht habe. Es kann deshalb durchaus sein, dass die Angaben heute veraltet sind und nicht mehr der Realität entsprechen - die Bitte an Jeden - selber recherchieren - bevor er sich auf meine Angaben voll und ganz verlässt. Da das Einrichten von Rechnern extrem viel Zeit verschlingen kann - warne ich Jeden vorher - don t fix a working system or machine - auch eine eigene Erfahrung. Soll heißen, wenn Du mit Deinem Rechner und der darauf installierten Software zufrieden ist...

Hallo Bernhards, das ist eher unerfreulich - es steht nur Lichtstrom 230 Volt 50 Hz , 16 Amp. max . zur Verfügung. Habe gerade im Manual im Anhang A3 nochmal gelesen - In case the machine has to be connected to a three phased 230 V socket... - also heisst das wirklich ,dass die Kraftstrom 380 Volt meinen .- weil der hat ja pro Phase 220 - 230 Volt - soweit ich weiss. Aber was meinen die dann mit 415 Volt - blicke noch nicht durch. Nun - würde ein FU - Frequenzumwandler weiterhelfen? https://www.youtube.com/watch?v=ejGACmW_UdQ Wie und wann ich so ein Dingens hier zu welchem Preis bekomme - weiss ich echt nicht, da keine Standartware und die Kanaren sind ein wenig vom Schuss - hoffendlich liefert die Firma hierher - aber erst mal langsam. Chinesen gibt es hier - aber die verkaufen vorwiegend "Einfachartikel", um keinen Ärger mit den Fachfirmen zu bekommen. Früher hatte ich Starkstrom - damit lief das Gerät auch - aber den habe ich abgemeldet - derzeit hat die Halle auch keine V...

Hallo SAD!

Alleine Deine früheren Vorschläge was der TE versuchen soll u. dann doch wieder anders, liest sich für mich, Du hast selber wirklich keine Ahnung von Türsprechanlagen.
Pläne lesen kannst anscheinend nicht, siehe 2 mal gezeigte Pläne.
Die Frage war nur, wie kann der TE einen Etagenruftaster nachrüsten.
Habe aber nirgendwo gelesen dass etwas pfeift o. ansonst was nicht wirklich funktioniert!

Bereits im Febr. 2018, bist Du bei einem ähnlichen Siedle TFE Problem kläglich gescheitert.

In meinen Augen bist Du bei Deinen diversen Antworten, speziell wenn es um Kleinspannungstechnik geht, nicht mehr, als nur ein typischer "Trittbrettfahrer"!
Denn bei mehreren angeblich selber verbauten "Hundert Siedle Anlagen" solltest Du ein wenig mehr drauf haben!

Nch dem Motto: Von vielem selber keine Ahnung, aber zumindest eine Meinung dazu!

@ der mit den kurzen Armen
50mm² istt etwas zu wenig für 200A, 70mm² wären da angebrachter
und für 300A braucht man da schon 120mm².
Die kleinen Sicherungen sind ja ok,aber zum Ausgang, also F5 auf
Deinem Plan, würde ich schon einen NH-Sicherungstrenner setzen.

Guten Abend, ich arbeite neben dem Studium an einem Institut als HIWI und habe nun eine Aufgabe bekommen die mich ein wenig verzweifeln lässt, da ich nach meinem Grundstudium absolut nichts mehr mit Schaltungen zu tun hatte und keinerlei Erfahrung in diesem Bereich habe. Folgendes Problem: Eine Ladesäule hat eine Spannung von 300-400V und damit soll nun eine 48V Batterie geladen werden. Jetzt stellt sich die Frage welche Ansätze sich hierfür finden lassen. Durch Online Recherche bin ich auf den linearen Voltage Regulator NCP785A (siehe Anhang gestoßen). Dieser ist in der Lage hohe Spannungen auf 12V zu transformieren. Anschließend würde ich die Spannung wieder durch einen Voltage Booster auf 48V erhöhen. Diese Herangehensweise erschien mir am einfachsten, da es bereits günstige kommerzielle Lösungen hierfür gibt. Ich vermute allerdings, dass ich hierbei viel zu blauäugig an die Sache rangehe und durch meine Wissenslücken absolut falsch liege. Kennt ihr eine Möglichkeit wie man so ein P...

@Crisselich
Moin!
Hier , mehr ist nicht nötig.
https://www.netzgeraet.de/spannungswand ... -dose.html
Da diese Spartrafos etwas empfindlich gegen Überlast reagieren, hat dieser mehr Leistung.

Es gibt noch einen günstigeren, mit genau 300VA, aberdavon würde ich abraten.

Sollte der Verbraucher nur wenig mehr Saft brauchen, fackeln die Dinger ab.

War in Berlin 7J. bei US-Army als Elektriker tätig und hatte mehrfach Einsätze,
wo überlastete Vorschalttrafos (Spartrafos) abfackelten.

Legt man die Dinger größer aus halten sie Länger als der Verbraucher.

Ein Trafo 230V auf 115V 300W sollte unter 50€ zu finden sein. Einfach mal googeln - sorry, bin müde.

Mit 50 Hz hat der Motor ein wenig weniger Leistung, aber nach dem Motto "it takes an american to build a machine" ist das sowieso gut dimensioniert.

Moin!
Ich weiß nicht, warum Du es Dir unnötig schwer machen willst.
Diese kleine Endstufe passt genau in Dein Konzept.
Betriebsspannung 6-12V und wenig Bauteile.
Quelle: 300 Schaltungen von Elektor Verlag GmbH

Hallo, Das Problem mit meinem Gerät ist folgendes: Bisher gab es keine Probleme und beim letzten Waschgang ist das Programm komplett durchgelaufen. Als ich das Gerät das nächst mal nutzen wollte war es rein optisch komplett tot. Das heißt weder die Dioden am Ein/Aus-Schalter sowie am Bedienelement oder das Display am Bedienelement leuchten. Folgende Dinge habe ich bereits getestet: Am Ein-Ausschalter liegt im Eingang Spannung an. Der Hauptschalter scheint i.O. zu sein (zumindest liegt im eingeschalteten Zustand an allen Pins Spannung an). Den Türkontaktschalter habe ich durchgemessen, auch der scheint es nicht zu sein. Wenn ich den Schwimmer vom "Sicherheitssystem" bewege, geht die Pumpe an. Also sollte auch der Schalter i.O. sein. Werde den Schalter aber heute nochmal ausbauen und durchmessen. Zwischen Ein- und Ausgang des Temperatursensors konnte ich keine Spannung messen (ich werde nachher nochmal den Wiederstand des Temperatursensors messen). An einer Seite der Steuerung ...

Dieser soll sich regulieren, leistungsangepasst sein. Das heißt, wenn mein Modul 2.5 Watt bei 1.7 V verbraucht, soll 1.47 A über den Wandler geliefert werden. Ich möchte aber auch, dass der Wandler bei 1.5 V dann entsprechend 1.67 A liefern kann

Ein Problem bei stabilisierten Wandlern mit hohem Wirkungsgrad, also Schaltwandlern, ist, dass sie einen negativen Eingangswiderstand haben.
Je niedriger also die Eingangsspannung ist, umso höher muss der Eingangsstrom sein.

Damit das nicht zu bistabilem Verhalten oder Schwingungen führt, muss die Eingangsspannungsquelle einen möglichst geringen Innenwiderstand haben, also z.B. ein Akku sein.
Solarzellen sind aber in erster Linie Stromquellen, wo der Strom also nur wenig von der Ausgangssapnnung beeinflusst wird, und deshalb hochohmig.
Aus diesem Grund wird der Versuch einen Schaltwandler (sofern er nicht ein rein transformatorisches Verhalten zeigt) direkt aus einer Solarzelle zu speisen mit ziemlicher Sicherheit scheitern.

Aircon Fan Motor.jpg Ich habe gedacht ich habe Elektromotoren verstanden, aber als ich mich mit der Drehzahlsteuerung bei Wechselstrom-Motoren beschäftigt habe, wurde es kompliziert. Ich habe ein Foto vom Motor angehängt - da steht nichts drauf ausser die Teilenummer. Sieht nach billigem Teil aus. Wurde aber in einer der teuersten Aircon-Marken verbaut - Daikin. Von der Platine habe ich kein Foto. Die ist wieder eingebaut und schwer zugänglich. Nun habe ich eine baugleiche Aircon in einem anderen Raum, der wenig genutzt wird. Bei der ist das Gebläse noch in Ordnung und bläst sehr stark. Ohne diese Vergleichsmöglichkeit wäre das Problem nicht so offensichtlich gewesen. Ich werde die Motoren tauschen lassen und schauen ob es wirklich nur am Motor liegt. Daikin hat mir bisher noch keinen Preis für einen neuen Motor genannt. Der Kundenservice ist völlig unbrauchbar. Eine andere Firma hat vorgeschlagen, einen anderen ähnlichen Motor einzubauen, was sicherlich auch billiger wäre. Kann dies ...

Die Schaltung der Endstufe verstehe ich erst mal nicht. Ist auch nicht schön. BC547 /BC557 sind Vorstufentransistoren und fühlen sich bei 2mA am wohlsten. Für die hohen Ströme in einer niederohmigen Endstufe wenig geeignet. Nimm da besser BC327 und BC337. Die Arbeitspunkteinstellung taugt auch nix. Du musst R19 so aussuchen, dass du am Verbindungspunkt von T4 und T5 die halbe Speisespannung findest. R18 ist falsch dimensioniert. 51 Ohm ist viel zu wenig und belastet die Signalquelle unnütz. Der Arbeitspunkt wird sich ungefähr einstellen, wenn 650mV an der Basis von T3 liegen. Wenn R19 (180k) an 9V/2 = 4,5V liegt, fliessen durch ihn etwa 21,4µA. Damit daraus 0,7V an R18 werden, müsste R18 einen Wert von 0,7V/21,4µA = 33kOhm haben. Versuchs mal damit! TR4+TR5 werden heiß. Die beiden Dioden müssen mit den Transistoren thermisch gekoppelt werden. Am einfachsten klebst du alle vier Bauteile zusammen auf ein Stückchen Alublech oder Cu-Folie der Platine. Habe noch 20 antiquarische Gegentakt-...

Was bringt es mir wenn ich einen 1,5V Akku mit 10 mA teste, das juckt den gar nicht. Deshalb möchte ich den Strom den ich der Zelle entnehme auch ändern können. Und da ist es Sinnvoll vom kleinsten Strom zum höchsten Strom hin umzuschalten. An der Led-Leiste sehe ich wie sich die Spannung bei Laständerung verändert. So und wenn ich eine Knopfzelle mit 1,5 V oder mit 3 Volt teste siehst du sehr deutlich wie die Spannung bei zb 50 mA in die Knie geht, aber auch ob sich die Zelle in annehmbarer Zeit ohne Last erholt. Das Teil hat nicht umsonst 2 Umschalter. Noch etwas ich kann mir mit dem Ohmschen Gesetz zu jeder Spannung und dem gewähltem R auch den Belastungsstrom ausrechnen. Mit etwas Hirn geht das auch direkt zu den Schalterstellungen. Oder ich mach mir dann eben eine Tabelle und klebe die auf das Testgerät. Die Tester die es zu kaufen gibt messen nur die Spannung ohne Last. Die Zellenspannung ohne Last sagt aber rein gar nichts über den Zustand der Zelle aus. Deshalb soll Die Spannun...

Hallo Ich wollte mal wieder das geballte Wissen des Forums anzapfen... Es ist keine Prüfungsfrage oder Hausaufgabe, nur Neugier Ausgangssituation ist HF Litze. Sagen wir umsponnen. 1. gehe ich recht in der Annahme, dass die HF litze aus feinen Einzeladern besteht, die gegeneinander Lackisoliert sind? https://www.elektrisola.com/de/hf-litze-litze-litz-wire/produkte/begriffe-grundlagen.html 2. darf ich daher eine Spule aus HF litze in gröbster Näherung als N einzelne Spulen auffassen, die dichtbgewickelt sind, und wobei N die anzahl der Einzelleiter der HF litze bezeichnet? 3. wenn Annahme 2 und 1 korrekt ist, sind die N einzelnen Spulen nur an den Enden durch das Verlöten mit dem jeweiligen Anschlusskontakt verbunden. Darf ich dann in noch gröberer Näherung postulieren, dass die Gesamtinduktivität dieser Spule aus HF litze unter der Induktivität der Einzeladerspule liegt, folgend der Regel für parallel geschaltete Induktivitäten 1/Lges= 1/L1 + 1/L2 + .... 4. wenn 3 zutrifft (wenn auch n...

mit Yoda: verführerisch der leichte Weg, er ist! Hallo erstmal, ich bin primär passiv Elektronik-Treibender und lebe von IT als Admin und Consultant, früher - in der vor-SMD-Zeit habe ich auch etwas gelötet, C-64 etc. Jetzt werde ich wohl anlaßbezogen wieder aufholen müssen: Zum akuten Problem: ein Prüfgerät, was drei Jahre ungenutzt herumlag, sollte "eigentlich" nun wieder prüfen, Akku-Pack (NiMH) kontrolliert, vorsichtig aufgeladen, funktioniert - noch alles gut - Prüf-Modul eingesteckt und angeschaltet - ah da war der Ärger mit der Beleuchtung schon damals, nichts dabei gedacht, 'mal warten, anderes Prüf-Modul einstecken - doch scheint zu gehen - uh, wird doch arg heiß das gerät - das war damals noch nicht so - uh es qualmt! - nee, das kann nicht gut sein! Ok, alles auf 0, Hitze geht deutlich von bestimmter Stelle aus, da lohnt sich auseinandernehmen: IMG_20190604_170517.jpg So wie C31 sollte auch C30 rechts daneben aussehen - tut er jetzt wirklich nicht mehr, davon ging d...

Hallo!

Genau wie Du im letzten Beitrag, Absatz 2 schreibst, man kann nicht noch mehr kaputt machen, aber zum Testen ist es zu wenig, wenn nur die Innenstelle, ohne der notwendigen Spannung der Bus-Zentrale NICHT vorhanden ist.
Wenn es nur die TÖ-Taste ist, welche momentan nicht funkt., könnte man diese auf eine andere Taste legen.
Sind ja genug vorhanden.

Aber das Zeichen der Unbegabten ist, sie versuchen alles selber machen, auch die 50,-- Teuros sind dann umsonst gewesen, wetten...dass!

Ich habe dem Letzt ein DC Elektromotor versehentlich kurzgeschlossen und mich gewundert warum es schwerläufig zu drehen ist( an der Achse).

Um es mir noch mal zu verdeutlichen - was passiert, wenn der Anschluss Kurzgeschlossen wird?

Der Stator Induziert eine Spannung auf der Wicklung des Rotors und erzeugt beim Drehen bzw. Andrehen ein Magnetische Feld da Strom fließt weil wir niederohmig sind(Polung sollte egal sein da er ja rechts und nach links drehen kann) . Da der Kommutator den Rotor nicht umpolt, ziehen sich die Pole vom Rotor und Stator an. Wenn wir nun Drehen läuft der Motor schwerläufig. Sobald wir den Kurzschluss am Eingang öffnen fließt kein Strom mehr sprich es baut sich kein E- Feld am Rotor und ich kann diesen E- Motor an der Achse problemlos drehen.

Ist das so richtig gedacht ? - Wäre nett wenn man mich hier ein wenig verbessert.

Vielen Dank

Hallo liebes Forum, bin neu hier und hoffe das ist die richtige Kategorie. Die Videotürsprecheinrichtung in der Wohnung meiner Oma funktioniert nicht mehr. Es handelt sich um dieses Gerät: Elcom 1822800 Videohausstation BVM-280 6-Draht COLOR weiss Herst.-Art.-Nr.: 1822800 Video etc. funktioniert eigentlich noch, das Problem ist bloß der Knopf zum Türöffnen geht nicht mehr. Habe einen Elektriker bestellt um das zu Richten, der meinte aber er will alleine für das neue Gerät 760€... Habe ein wenig gegoogelt und rausgefunden das es ein Auslaufmodell ist und gar nicht mehr richtig verkauft wird. Ich könnte es online neu für 560€ kaufen... aber das für ein altes Gerät und wegen nur einem kaputten Knopf=( Deswegen meine Hoffnung, vielleicht kann mir ja hier jemand einen Rat geben. Jedes andere günstige Gerät wäre mir recht, es muss auch kein video haben sondern nur ton+ Tür öffnen. Ich habe dies hier gefunden: Elcom Audio-Haustelefon i2-Bus, weiß BHT-200 weiß Das scheint aber nicht kompatibel...

Möchte keinen falschen einbauen.

Selbst wenn du einen identischen Transistor bekommst: Was, glaubst du, wird dem in dieser Schaltung passieren?

Genau: Er wird sofort oder wenig später auch abbrennen, weil augenscheinlich ein anderer Fehler vorliegt, der die Transistoren und evtl. auch die LEDs umbringt.
Ursachenforschung und ~behebung ist hier angesagt, nicht das planlose Verheizen von Bauteilen.

Helft mir mal bitte, den Strom A zu finden. Das kann man aus der Schaltung nicht entnehmen, sondern man muß im Datenblatt nach dem Eingangsstrom (input bias current) suchen. Für den LM741 wird dort für Zimmertemperatur ein typischer Wert von 80nA, maximal 500nA genannt. Dieser Strom hängt nur wenig von der Betriebsspannung ab, sondern haupsächlich von Exemplarstreuungen und Temperatureinflüssen. Über den gesamten Temperaturbereich von -55°C bis +125°C wird ein Wert von weniger als 1,5µA garantiert. P.S.: Um bei dieser Schaltung überhaupt statische Verhältnisse zu bekommen, also U_2 = U_6, muss P1 auf einen Wert < 90kΩ eingestellt sein. Bei höheren Werten schwingt die Schaltung, und du bekommst in Punkt A hauptsächlich die Kondensator- Lade und Entladeströme zu sehen. P.P.S.: Ich habe bei dieser Aufgabe eine Eingangsspannung von -10V genommen, also -10V/2 = -5V. Warum Minus? Jedenfalls ist das ein Fehler, aber er ist bereits in der Aufgabenstellung enthalten. Der Hersteller empfiehlt f...

Kann man mal erfahren wie die Frage zustande gekommen ist? Ein Messgerät mit einem Innenwiderstand von 130 kOhm ist ziemlicher Unsinn. Das ist für ein Strommessgerät zu viel und für ein Spannungsmessgerät zu wenig.
Wo kommt die Frage bitte her?

Und wie würde das ganze in einer Schaltung aussehen? Klar was ich auf jedenfall brauche sind eine Gleichstrom- und eine Wechselstromquelle, aber wie siehts aus mit Widerständen etc. Gruß Ich will jetzt nicht weit in spätere Ausbildungsinhalte springen, aber daß es mal gesagt wurde: Den Fall hat man, beispielsweise bei Messwerten, immer wieder mal. Beispiel: Ein 12V Bleiakku kann nur zwischen 10,8 und 14,8 Volt haben - vereinfacht. Darunter und darüber geht er kaputt. Wenn man jetzt einfach 10 Volt subtrahiert, dann wird der Zustand, beispielsweise mit einem Zeigerinstument, anschaulicher dargestellt. Ja, ich weiß, Beispiele sind immer ein wenig blöd. Weiter mit der Frage: Man baut mit einem Operationsverstärker eine Schaltung die Spannungen addieren und auch subtrahieren kann. Ist echt nützlich und nicht schwierig. Ist nur der OPV und drei bzw. vier Widerstände. Solange man mit den Spitzen in dem Bereich bleibt, in dem die Schaltung arbeiten kann, darf es auch einmal Gleichspannung un...

Moin! Es gibt Tage, da sollten einige Leute besser im Bett bleiben. Heute war so ein Blaulichttag. Bis elf Uhr flutschte alles ganz normal auf der Baustelle. Ein junger Zimmermann hatte Durst, trank aus einer Wasserflasche, verlor den Halt und die Flasche, rutschte vom Dachstuhl und landete im Fangnetz. Die Flasche jedoch fiel ganz nach unten und wurde von einem Heizungsbauer mit der Schulter stark abgebremst. Resultat, RTW Schlüsselbeinbruch. Nur wenig später, in der großen Sammelgarage wurde der Boden geglättet. Das Ding dazu ähnelt einem Rasenmäher mit einem großen Propeller vorn dran, mit dem der Beton geglättet wird, bevor er ganz abbindet. Nichts für Hempflinge, da braucht man Kraft, um das Ding sicher zu führen. Das hat der unerfahrende Betonbauer wohl unterschätzt. Erst ist er mit dem Teil in der Sammelgarage Karussel gefahren, dann mit dem RTW ins KH. Resultat, links Unterschenkelbruch, rechts Fuß stark gequetscht. Kurz vor dreizehn Uhr hat sich die Trennscheibe von einem Maur...

Ok alles !
Obulus war privat gemeint.
Wenn jemand Spass dran hat.
Ich könnte auch theoretisch Gegenleistungen aus anderen Lebensbereichen anbieten,
Hotline / Beratung,
die sonst nicht wenig Geld kosten und mehr als valide sind.
Aber alles nur Theorie.
Ich weiß, dass das hier Kleinkram ist
und die Profis ganz andere Sachen machen.
Ich bin bei mir jedoch persönlich penetrant,
versuche auch sonst wenig wegzuwerfen, sondern zu reparieren
und gehe Sachen auf den Grund.
Natürlich kann man wegen der Zeit nicht alle Lebensbereiche und alles abdecken.

O.K. Wir haben vielleicht nicht den gleichen Erfahrungshintergrund. Zusammenlöten mach ich mit Kindern ab 8 Jahren.

Fangen wir mal rückwärts an:
http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Lautsprecher%20-%20Der%20Krachmacher.htm

Indem man R3 etwas kleiner wählt, kann man die Tonhöhe stärker verändern. Das Poti für die Lautstärke kommt vor T3 rein.

Dann gäbe es noch dieses Teil, das man nur geringfügig passend machen muss.
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Schall-Alarm.htm
T3 zieht die Basisspannung von T1 der ersten Schaltung runter, so daß diese nicht pfeifen kann. Dazu wird der Kollektor von T3 über einen Widerstand mit der Basis von T1 der ersten Schaltung verbunden. Muss man halt noch ein wenig probieren.

Erstmal ein freundliches Hallo

Habe mir ein altes Militärisches Stromaggregat Baujahr 1975 angeschafft und bräuchte ein wenig Hilfe mit dem Schaltplan der Maschine. Der Motor läuft sehr sauber, der Generator liefert aber noch keinen Strom und ich würde den gerne zum laufen bringen. Er kommt ursprünglich aus Tschechien und es sind daher alle Bezeichnungen in Tschechischer Sprache. Liefern soll er bei voller Belastung 30 KW und 37 KVA. Der Generator ist so einer, wo keine Schleifkontakte vorhanden sind und über eine Erregerspule irgendwie der Strom für den Stator induziert wird.
Man kann ihn im Internet unter dem Namen: "elektrocentrála ec 30 kw" finden.
Das wäre er: http://www.panzerverkauf.de/angebot/mil ... ox-grouped[g]/12/
Wäre wirklich dankbar wenn mir da einer weiterhelfen könnte mit dem Schaltplan und wo da der Fehler liegen könnte.

Hallo.... Bezugnehmend auf http://www.transistornet.de/viewtopic.php?f=52&t=11194#id64524 und den darin beworbenen Bausatz https://www.ebay.de/itm/XR2206-Signal-Generator-DIY-Kit-Hz-1-MHz-Einstellbare-Frequenz-Amplitude-L3B5-/282784832860 Ich hatte einen solchen Bausatz geordert, doch nach sorgsamem Aufbau war dem Bausatz nichts zu entlocken. Er genehmigte sich aber gute 70mA an 12V und der IC wurde merklich warm. Nach fruchtloser Fehlersuche griff ich in meine Zauberkiste und holte einen alten XR2206 heraus... Mit dem funktionierte der Bausatz wie er sollte... Hier das Bild des NOS XR2206-9611.jpg Datecode 9611 (und bestimmt vor 2000 gekauft) Funktioniert tadellos, erfüllt die Parameter des Datenblatt und läuft zu 100% im Bausatz und der Testschaltung aus dem Datenblatt. Als Vergleich das IC welches mit dem Bausatz kam... XR2206F0919.jpg Die Aufschrift ist kontrastarm, Datecode F0919. Ich hielt es zunächst für einen Totalausfall, stellte aber fest dass es mit einem Trick doch zur ...

Hallo, aus einem anderen Haustechnikbereich kommend habe ich "Idee gesucht für Feststellung Anschaltzeiten ohne Eingriff in Elektrik" erfragt und diverse Tipps bekommen. Es geht um die Feststellung, wie lange ein Heizstab an einem Heizungskessel angeschaltet ist; bei uns (Wohnprojekt) vermutlich falsch programmiert, nämlich viel zu oft.Versucht habe ich letztlich mit einem Datenlogger Temparaturänderungen am Flansch des Heizstabes aufzuzeichnen, aber die Auswertung ist schwierig (Sinus zu Rechteckkurve, Zeiten summieren etc.). Mehrfach erhielt ich den Hinweis: "Bleibt noch die genannte Idee mit der LED. Fototransistor direkt von der Batterie eines Stundenzählers auf dessen Eingang legen und lichtdicht drauf kleben. Könnte mit wenig Einsatz gehen, Bastelei bleibt es halt." Kann ich einen Tipp dafür bekommen? Betriebsstundenzähler gibts fertig für 6-80 Volt DC mit nur demAnschluss für Stromzufuhr. Kann ich einen Fototransistor verwenden,; wenn ja, welchen Typ? Braucht...

Hallo liebe Forum Mitglieder und Mitleser,

mein Name ist Christian und ich bin 47 Jahre alt. Ich habe dieses Forum schon häufig nutzen können

Nun habe ich allerdings ein Problem, welches hier noch nicht aufgeführt ist (zumindest habe ich es nicht gefunden).
Vor der letzten Reparatur wollte ich den Fehlerspeicher auslesen und habe dabei offensichtlich so einiges verstellt. Jetzt blinkt alles und die Maschine haut zu wenig Wasser raus.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Kann mir bitte einer/eine schreiben, wie ich die Miele W2241 wps wieder auf Werkseinstellungen zurück setzen kann? Gerne so erklären, als wäre ich 3 Jahre alt

, bin etwas schwer von Kapee....

Für eine zügige Antwort wäre ich sehr dankbar, da der Wäschehaufen und der Kamm meiner Frau schnell anschwillen

Danke im Voraus
Tuzzi

Hallo liebe Forum Mitglieder und Mitleser,

mein Name ist Christian und ich bin 47 Jahre alt. Ich habe dieses Forum schon häufig nutzen können

Nun habe ich allerdings ein Problem, welches hier noch nicht aufgeführt ist (zumindest habe ich es nicht gefunden).
Vor der letzten Reparatur wollte ich den Fehlerspeicher auslesen und habe dabei offensichtlich so einiges verstellt. Jetzt blinkt alles und die Maschine haut zu wenig Wasser raus.
Lange Rede, kurzer Sinn.
Kann mir bitte einer/eine schreiben, wie ich die Miele W2241 wps wieder auf Werkseinstellungen zurück setzen kann? Gerne so erklären, als wäre ich 3 Jahre alt

, bin etwas schwer von Kapee....

Für eine zügige Antwort wäre ich sehr dankbar, da der Wäschehaufen und der Kamm meiner Frau schnell anschwillen

Danke im Voraus
Tuzzi

Kann ich die Schaltung so übernehmen?

Die Schaltung ist völlig ungeeignet.

Es gibt aber für wenig Geld Empfänger für IR-Fernbedienungen, die recht empfindlich sind und weitgehend unempfindlich gegen Fremdlicht, z.B. https://www.pollin.de/search?query=INFRAROT-EMPFAENGER
Damit diese funktionieren, muss das auftreffende IR-Licht mit der bei dem jeweiligen IC angegebenen Frequenz, z.B. 38kHz, moduliert sein.
Das muss nicht unbedingt Laserlicht sein, und weil Laserdioden bei falscher Behandlung leicht kaputt gehen, rate ich dir sogar davon ab.
Du kannst dir ja schon einmal überlegen, wie du den Strom für dem Betrieb einer IR-LED mit der benötigten Frequenz modulieren willst, und wie du die Einhaltung deser Frequenz sicherstellen willst.
Man muss nämlich die zum Sensor passende Frequenz einigermaßen genau treffen, sollte z.B. weniger als 5% von richtigen Wert abweichen, sonst geht die Empfindlichkeit des Sensors "in den Keller".

Vielen Dank! Im Normalfall hat man das Gerät sowieso auf AC stehen. Da geht der Eingang über einen Kondensator, da fließt dann nur noch extrem wenig Strom. Das Oszi stehht auf AC? Welche Rolle spielt der Trenntrafo dann? Dass kein Netzstrom durch das Oszi fließt, weil es über eine eigene Masse bestizt (bzw. dieselbe?)? Die beiden Fragen sind nicht miteinander verknüpft. Ich hatte die Frage so verstanden, was passiert wenn man mit dem Oszi einfach bei einer Schaltung "irgendwo" hintippt. Beim normaler Elektronikspannung 10-20 Volt: nichts. Es fließt zu wenig Strom. Außerdem betrachte ich es als Normalfall, daß der Eingang des Oszi auf AC steht. Dann fließt noch weniger Strom. Nur die Frage beantwortet. AC bedeutet ja nicht ausschließlich 230V Netzspannung. Auch Tonfrequenz ist AC oder ein paar Volt Wechselspannung im Netzteil nach dem Trafo. Einen Trenntrafo braucht der Normalbastler nicht. Den hat man früher gebraucht um Geräte messen zu können die am Netz angesteckt sind. H...

Vielen Dank!

BernhardS hat geschrieben:Im Normalfall hat man das Gerät sowieso auf AC stehen. Da geht der Eingang über einen Kondensator, da fließt dann nur noch extrem wenig Strom.

Das Oszi stehht auf AC?

Welche Rolle spielt der Trenntrafo dann? Dass kein Netzstrom durch das Oszi fließt, weil es über eine eigene Masse bestizt (bzw. dieselbe?)?

Das Oszi hat am Eingang einen hohen Widerstand. Sagen wir mal ein Megaohm. Der Eingangsstrom muss erstmal da durch. Wenn 15V anliegen, dann fließen maximal 15 µA. Das sind 225 Mikrowatt - damit kann man kein Bauteil zum Glühen bringen.
Natürlich mag der Eingangsverstärker keine 15V wenn er auf 2 Millivolt steht. Aber die 15 Mikroampere fließen dann durch eine Schutzdiode ab und die hält das problemlos aus. Kaputt geht nichts.
Im Normalfall hat man das Gerät sowieso auf AC stehen. Da geht der Eingang über einen Kondensator, da fließt dann nur noch extrem wenig Strom.

Geht diese Antwort in die richtige Richtung?

Hallo!

Suche mal nach Dauerbestrombarem Türöffner, mit Speicher- oder Durchgangskontrolle, kostet zwar ein wenig mehr, lebt aber wesentlich länger, auch wenn mal Irrtümlich über längere Zeit, die Spannung anliegt!

Was ist an Ladegeräten denn da? Werkstattmäßig verwendet man ein Labornetzteil mit einstellbarer Strombegrenzung. Aber zunächst misst man die Spannung. Es wäre schön, wenn die noch über 3V liegen würde. Problem: Wenn "nichts" angezeigt wird, also Null Komma ein bißchen was, dann ist die Schutzschaltung ausgelöst worden. Wenn sich die Geometrie der Zelle verändert hat, Folienpack liegt nicht mehr fest an oder bei Rundzellen sind Bläschen unter der Folie, dann ist die Zelle ein Fall für die geordnete Entsorgung Aber weiter: Man dreht die Strombegrenzung auf den kleinsten Wert und die Spannung auf 2,6 Volt. Dann dreht man langsam hoch. Wenn die Strombegrenzung aufleuchtet, dann hat die Schtzschaltung wieder aufgemacht und man kann versuchen die Zelle zu laden. Erstmal mit wenig Strom über 3,3V bringen, dann mit etwa 1/10 der Kapazität pro Stunde laden. Auch wenn die Zelle dann wieder funktioniert, sie ist geschädigt. kein Problem: Man stellt die Spannung auf 4,2 Volt, kontrollie...

Hallo!

Das ist doch alles nur stochern im Nebel, mit so wenig Detail-Angaben vom TE.

Ich fahre einen Toyota Hybrid, der Tacho geht bis max. 240 km/h, wieviel PS hat er, wie schnell fährt der wirklich, bzw. wieviel verbraucht der dann minimal oder maximal?

Einfach zum Nachdenken!

Ok
Mein Akku hat 12V/2.0A
Das sind wohl zu wenig Ampere?

Spontan würde ich sagen, daß da zu wenig Kältemittel drin ist. Typisches Anzeichen ist ein nicht gleichmäßiger Eisansatz im Verdampfer - soll heißen: in dem Teil wo das Kältemittel von außen wieder reinkommt. Das ist in dem Fall das Gefrierfach. Das kühlt dann noch, aber der Rest nicht mehr.
Grundsätzlich kann man das nachfüllen. Manchmal ist dazu ein Ventil vorhanden, sonst wird ein Teil auf eine Leitung aufgesetzt, das einerseits das Ventil enthält und andererseits die Leitung ansticht.

Schimmeln kann es innen im Kühlschrank grundsätzlich nicht - dazu ist die Luft zu trocken. Nun wissen wir alle, daß es in vielen Kühlschränken trotzdem schimmelt. Die sind innen nicht trocken.
Meistens ist in der Ablaufrinne unter dem Kühlteil der Weg nach außen durch ... nennen wir es Biomasse ... verlegt. Einfach mit einem Schaschlikspieß nach außen schieben.
Weitere Fehler: Türdichtung nicht i.O., Tür schließt nicht sauber, es werden warme Sachen reingestellt und so weiter.

Zum Auslöten kann man gerade bei Kondensatoren eigentlich nicht raten. Insbesonders Elkos altern ja doch. Und dreimal löten (ein - aus - wieder ein) macht sie nicht besser. Vor allem kann ein schlechter Elko, solange er kurz nach dem Auslöten noch heiß ist, gute Werte vorgaukeln! Das liegt daran, dass die Leitfähigkeit des Elektrolyten mit zunehmender Temperatur stark steigt. Auch die Kapazitätsmessung mit einem Multimeter liefert bei Elkos oft unzuverlässige Werte, weil der Meßstrom zu gering ist. Bei der Alterung von Elkos verändert sich ihre Kapazität i.d.R. nur wenig, aber der schädliche ESR, der beim Verschleiss allmählich steigt, wird bei Messungen mit wenig Strom nur unzureichend erfasst. Dadurch werden oft Exemplare, die definitiv am Ende ihrer Lebensdauer sind, als gut eingeschätzt. Aufgewölbte Deckel oder ausgetretener Elektrolyt taugt zur Qualitätsbeurteilung wenig. Davon sind meist auch nur relativ wenige Exemplare betroffen, bei denen wegen hoher (Wechsel-)Strombelastung ...

Hotliner hat geschrieben:@Ikke!

Das wäre genauso, wie wenn ich ein Ersatzteil von BSH bestelle, das guckt dann ein wenig anders aus, dafür aber dann bei Miele anrufe, ob sie mir dabei weiterhelfen können.

Normal ist der Lieferant der 1. Ansprechpartner, wenn der Artikel ganz falsch wäre, muss dieser den umtauschen!

Ok danke . Ich bin dann mal weg.

@Ikke!

Das wäre genauso, wie wenn ich ein Ersatzteil von BSH bestelle, das guckt dann ein wenig anders aus, dafür aber dann bei Miele anrufe, ob sie mir dabei weiterhelfen können.

Normal ist der Lieferant der 1. Ansprechpartner, wenn der Artikel ganz falsch wäre, muss dieser den umtauschen!

Hallo, den Kollegen bitte einfach ausblenden. Ich kenne das so, daß es einen passenden Stoß-Sensor aus dem Automobilbereich gibt, der einfach an die Tastenkontakte angelötet wird und mit dem bißchen Strom dort zurechkommt. Man wickelt das Handy in einen Kartoffelsack und legt es auf ein aufgestelltes Rundholz von einem halben bis dreiviertel Meter. Leider habe ich zu dem Kameraden keinen direkten Kontakt mehr. o.k. das war Folklore, zu Frage: Eine Art Sensorkontakt scheinst Du ja schon zu haben. Ich würde einen einfache monostabile Kippstufe mit dem bewährten 555 bauen. Da kann man die Schaltzeit dann schön festlegen. Es empfiehlt sich Grundsätzliches erstmal bei dieser Seite zu lesen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm Nur sollte man den 555 in der Version LMC555 kaufen. Der kommt problemlos mit der Spannung einer einzelnen Lithiumzelle zurecht und braucht sehr, sehr wenig Strom. Ich hab schon etliche Geräte umgefrickelt, indem ich die Tastenkontakte überbrückt...

Hotliner hat geschrieben:Hi!
1. Nur der Vibrationssensor benötigt aber dauerhaft Strom, woher soll der ständig kommen, das ist zu wenig.

Das steht ja in meinem Beitrag. Warum das zu wenig sein soll, erschließt sich mir nicht und ist mit "das ist zu wenig" auch sehr gut begründet.

Hotliner hat geschrieben:2. Ein guter Jäger ist auch Heger, daher sollte der öfter selber in den Wald gehen, früher gab es sowas auch nicht.
3. Oder sich noch eine Wildtierkamera leisten bzw. zulegen.

Mit Antwort 3 widerlegen Sie sich Ihre Antwort 2, Herr Oberlehrer. Früher haben sich die indigenen Völker auch mit Rauchzeichen verständigt und trotzdem wirst wahrscheinlich auch du heute ein Telefon benutzen.

Hotliner hat geschrieben:4. Und wir sollen Dir dafür einen Plan liefern, damit Du damit brillieren kannst?

Ich dachte das wäre der Sinn eines Forums. Dass andere einem einzelnen bei irgendetwas helfen. Dem scheint aber hier nicht so zu sein. Zumindest nach der Fülle deiner polemischen Antworten. Alles in allem ein perfekter Start in diesem Forum. Danke!

Hi!
1. Nur der Vibrationssensor benötigt aber dauerhaft Strom, woher soll der ständig kommen, das ist zu wenig.
2. Ein guter Jäger ist auch Heger, daher sollte der öfter selber in den Wald gehen, früher gab es sowas auch nicht.
3. Oder sich noch eine Wildtierkamera leisten bzw. zulegen.
4. Und wir sollen Dir dafür einen Plan liefern, damit Du damit brillieren kannst?

5. p.s.: Wer sich bei der Arbeit, für Andere einen Hax`n ausreisst, wird in der Freizeit humpeln!

LG.

Hallo Zusammen.
Ich habe vor einen neuen Zählerschrank im Keller zu montieren. An der Stelle wo der alte gerade ist wird der nue von der Größe her nicht passen. Auf einer anderen Seite wäre genügend Platz dafür, allerdings würde dort die Ölleitung für die Öltanks über dem Zählerschrank verlaufen.
Wasserleitungen dürfen bekanntlich nicht über einem Zählerschrank liegen. Ölleitungen würden meines erachtens genau so wenig Sinn machen. Gibt es dafür irgendwelche Vorgaben und Infos?!

Danke

Wenn ich jetzt schreibe, dass ich wenig Vertrauen darin habe, dass die Versorgungssicherheit unserer Stromnetze in der Zukunft genauso gut/sicher ist wie in der Vergangenheit, werden gleich wieder alle aufschreien, dass ich genau deshalb ein mechanisches Schloss brauche...

Ich habe einfach Spaß daran, so etwas zu basteln, brauche aber zwischendurch etwas Zeit das Ganze reifen zu lassen, auch wenn das dann vielleicht den Eindruck erzeugt, ich sei beratungsresistent. Ich glaube dass der Schaltplan aus Beitrag #2 schon sehr gut ist. Perfekt wäre er allerdings, wenn alle Akkus, egal ob nun Haupt- oder Notakku, die ganze Zeit über normal geladen werden würden.

@ technyyk
Moin!
Nun mal ruhig Blut. Niemand will Dir hier Böses.

Die kleinen AA-Rundzellen können den benötigten Strom für das Motorschloss
garnicht liefern, da sie zu wenig Kapazität haben.

Aber mit 8 Monozellen könntest Du Deine Konfiguration realisieren.
Monozelle 18000mAh =18Ah, Gewicht ca.140g/St.
8 x 1,5V = 12V
Macht ca. >1120g
Hinzu kommt noch das Gewicht von Step-up-Wandler und Gehäuse.

Aber dann benötigst Du 4 einzelne Drähte.

Hallo@SAD!

Die ganze Bastlerei inkl. der versteckten Buchse dafür, kostet sicher auch ein wenig, wenn es wirklich Professionell u. halbwegs "Sicher" sein soll.
Meine USV hat rd. 90,-- Euro gekostet u. wenn ich zurückdenke, war seit dem ich diesen FingerScanner habe, mindestens rd. 15 Jahre, aber noch kein Stromausfall der länger als max. 25 Minuten gedauert hat.

Bei mir benutzen 6 Personen die Tür inkl. TÖ-Funktion, bis jetzt hat sich noch keiner "ausgesperrt" weil auch noch alle einen Schlüssel am Schlüsselbund bzw. in der Handtasche hätten.

Zum Glück zumindest bis dato, für Notfälle hat den noch keiner benötigt.
Ausser zwischendurch zum Testen, ob die Mechanik immer noch funktioniert, denn wer rastet der rostet!

Für die BC braucht man um in Sättigung zu Schalten ca. 0,5mA, Vbe = 0,75V In Fig.1 des DB siehst du, wie die Stromverstärkung bei höheren Strömen, wie sie in Multiplex Anwendungen typisch auftreten, in den Keller geht. Mehr als 200mA Kollektorctrom sind für diese Transistoren auch nicht zugelassen, und selbst impulsweise dürfen 200mA nicht überschhritten werden. Deshalb schrieb ich anfangs, dass dieser Transistor für Multiplex Anwendungen keine gute Wahl ist. Seit langem sind für solche Schalter der BC327 (pnp) und BC337 (npn) Standard, die deutlich höhere Strome schalten können. BC546 bis 548 gehören übrigens zu einer Familie von Kleinleistungstransistoren, die seit etwa 50 Jahren mit praktisch gleichen elektrischen Daten verkauft wird. Den Anfang machten BC107 bis BC109 im hermetisch dichten Metallgehäuse, und als man nach einigen Jahren Vertrauen in die preisgünstigeren Kunststoffgehäuse gewonnen hatte, kamen sie als BC237 - BC239 und noch etwas später als BC547 - BC549 auf den Mar...

Hallo nochmal, @anders Du hattest mit dem Zeichenfehler natürlich recht, im Anhang ist diesmal der Aufbau für einen 2x2x2 Würfel. Alle LEDs mit gerader Ziffer sind auf einer Ebene, die mit ungerader Zahl auch. Unbenannt6.PNG Normal legt man Widerstand in Reihe mit LED an den Kollektor und nicht die LED an den Emitter. Der etwas spezielle Aufbau ermöglicht mir die Steuerung auf welcher Ebene die LED leuchten soll. @Felix16: Schreib mal noch etwas zu den Widerstandswerten und zu den Daten der LED. Ich prüf das dann mal kurz, und evtl. kann ich die Schaltung so durchwinken. Widerstände Für die BC braucht man um in Sättigung zu Schalten ca. 0,5mA, Vbe = 0,75V BC546 richtig.PNG (mit 10% Abweichung vom µC) 4,5V - 0,75V / 0,0005A = 7,5KOhm Da das eine Vorhandene Größe ist passt das so? BD: Ib = 20mA Vbe = 0,8V BD243.PNG 4,5V - 0,8V / 0,02A = 185Ohm 180Ohm hab ich rumliegen, sollte also auch passen. Vorwiderstand der LED: Laut Beschreibung des Verkäufers hier die Daten der billig LEDs aus Chin...

Jetzt muss ich nur noch herausfinden wo man Kleinmengen bestellen kann! Das halte ich für wenig erfolgversprechend, zumal im Datenblatt bis auf die Durchschlagfestigkeit und den Isolationswiderstand keinerlei elektrische Eigenschaften genannt werden. Die Werte für diese beiden Eigenschaften weichen aber nicht wesentlich von den Eigenschaften anderer Silikonkleber ab. Ich habe mich bislang auch noch nicht mit der Sensorik von Kochfeldern befasst, aber anlässlich dieser Diskussion doch mal ein Oszilloguck in die Küche gebracht und heimlich an Mutters Induktionsherd nachgeschaut. Wenn die Mimik kapazitiv funkioniert, müsste dort ja eine Wechselspannung zu finden sein. :idea: Und siehe da: Schon bei ausgeschaltetem Herd finde ich oberhalb des Sensorfelds mit dem 10:1 Tastkopf auch schon ohne Berührung ein rechteckförmiges Signal mit einer Frequenz von 250kHz. Wenn ich auf das Einschaltfeld zur besseren Ankopplung einen Tropfen Wasser gebe und die Tastkopfspitze hineintauche, messe ich ca ...

ersuche ich eine Powerbank mit einem normalen 20V Solarpanel zu laden. "Normal" ist ein relativer Begriff. Wie groß ist das Solarmodul bzw. welche Leistung gibt der Hersteller an? Tatsächlich gemessen habe ich 0,35A (20V) direkt am nicht verkabelten Panel. Also 20V Leerlaufspannung und 350mA Kurzschlußstrom oder wie? Hört sich nach einem 12V Panel mit vielleicht 6W maximaler Ausgangsleistung an. Das nicht sehr viel, zumal du diese Leistung unter realen Bedinungen evtl. nie erreichst. Wenn man sparsam mit der Energie umgehen muss um aus 12.20V eine Ausgangsspannung von 5V zu machen, gehören Linearregler wie der 7805 zum Schlechtesten, was man machen kann. Sie sind sogar noch schlechter als ein Shunt-Regler, der die Ausgangsspanung des Moduls auf 5V begrenzt. Falls da wirklich 20V 350mA gewesen sein sollten ,werden von Linearreglern 15V entsprechend 75% der Verfügbaren Energoie sinnlos in Wärme verbraten. Was du dann brauchst, sind Schaltregler, gewöhnlich Buck- oder Step- Dow...

Die Powerbank zieht bis zu 2.4A. Wieviel sie theoretisch vertragen würde, weiß ich leider nicht. Dachte immer die Geräte ziehen soviel Strom wie sie brauchen und nicht mehr. Ist das bei Powerbanks anders? Natürlich nicht, hatte ich vielleicht mißverständlich formuliert. Es ging ja eigentlich auch darum, daß zunächst überhaupt keine Zahl da war. Wenn der Strom aus dem Solarmodul ohnehin etwas knapp ist, dann muss man die Stromentnahme so regeln, daß das Modul an seinem besten Betriebspunkt arbeitet. Das heißt man entnimmt Strom, beobachtet die Spannung und rechnet die Leistung aus. Wenig Stromentnahme: die Spannung ist höher, multipliziert mit wenig Strom ergibt wenig Leistung Viel Strom: die Spannung geht runter. Wenig Spannung mal viel Strom ergibt leider auch wenig Leistung Die Aufgabe ist nun, den besten Punkt dazwischen zu finden. Der ist leider von der Sonneneinstrahlung abhängig. Du erkennst hoffentlich, daß das zwei Probleme sind. Es geht nicht nur darum möglichst wenig Verlust...

Hallo, der Sinn der ganzen Sache ist, mich ein wenig in der Elektrotechnik zurechtzufinden. Mir schien es dabei zielführend, zunächst bei einfachen Bauteilen bleiben, bis ich deren Funktionsweise hinreichend durchdrungen habe. Ich kann eure Verwirrung aber verstehen. Mein ursprünglicher Plan war und ist es, eine Art "Buzzer" zu realisieren, wie man ihn aus einem Quiz kennt: 1. Ausgangszustand: Jeder sitzt vor einem Schalter. Jeder Person ist eine LED zugeordnet. -> Keine LED leuchtet 2. Einer der "Buzzer" wird betätigt -> Die jeweilige LED leuchtet 3. Der Buzzer wird wieder losgelassen -> Die LED leuchtet immer noch. (Speicherschaltung) 4. Alle Schalter sind von da an deaktiviert. 5. Ein separater "Reset"- Schalter stellt alles wieder zurück. -> Keine LED leuchtet. Ich hatte vor einiger Zeit einen Schaltplan aus Logik- Gattern entworfen, der genau dies leisten konnte. Als ich dann davon hörte, dass sich jedes Gatter auch mit Transistoren realisieren lässt,...

Mion!
NT's mit einem konventionelem Trafo haben fast immer eine höhere Leerlaufspannung.
Bei Geräten die einen höheren Stromverbrauch haben,
bricht diese Leerlaufspannung bis auf den angegeben Wert zusammen.
Da die Anzeigen sehr wenig verbrauchen, reicht das 7,5V NT auch für diese aus.
Das andere NT bringt keine saubere Gleichspannung, der Wechselanteil ist zu hoch,
deshalb schwingen die Anzeigen.
Eine nachgeschaltete Siebung der Ausgangsspannung könnte das ändern.

Wenn Du die Anzeigen fest in ein Gehäuse bauen willst, habe ich hier einen kleines Netzteil,
welches Du selbst zusammenlöten mußt.
Quelle steht unterdem Plan.

ich betreibe einen Funkgong von "me", der prinzipiell funktioniert. Aber: Nach jedem 2. oder3. ansteuern mit dem Funksignal eben nicht mehr. Ich muss dann das Gerät für ein paar Sekunden aus der Steckdose ziehen und wieder einstecken. Das ist sehr umständlich und bringt unterm Strich wenig Bequemlichkeit, die man sich von so einem Teil erhofft. Kann man dagegen etwas tun?
Eigentlich war ich versucht einen neuen Gong zu kaufen. Was lese ich da über einem Heidemann-Gong. "Funktioniert hervorragend und wenn einmal eine Störung auftritt, muss man nur kurz den Stecker ziehen ..................

Vielen Dank für eure Antworten. Durch Zufall bin ich neulich auf das Bauteil "Thyristor" gestoßen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Thyristor

Dieses Bauelement sollte nach meinem Verständnis genau das leisten, was ich benötige.
Bei Wikipedia gibt es noch ein Ersatzschaltbild, bestehend aus einem pnp- und einem npn- Transistor.
Auf meinem Breadboard hat das aber leider nicht funktioniert. Die LED am Ende der Schaltung hat einfach immer geleuchtet. Das Anlegen einer Spannung am Gate ließ die Diode nur ein wenig heller leuchten. Aber auch nur so lange, wie die Spannung anlag.

Lässt sich so ein Ersatzschaltbild überhaupt 1 zu 1 umsetzen? Oder ist das wie die Tatsache, dass man einen Transistor nicht mit 2 Dioden nachbauen kann?

Viele Grüße
Sascha

Moin Herr Kollege! Darüber haben wir uns glaub ich schon mal unterhalten :wink: Und nicht das du denkst,ich wär ein junger Hüpfer. Mein 50igster ist auch schon paar Monde her... :-) Und früher hab ich auch so ähnlich gedacht. Aber nachdem ich mich befleissigt habe,wenigstens rudimentär programmieren zu lernen, (und das beschränkt sich auf etwas Bascom und ein klein wenig C) bin ich immer wieder erstaunt(und glücklich), mit wie wenig Aufwand sich selbstgemachte Probleme lösen lassen,die früher in einem IC Grab geeendet wären oder gar nicht in der Funktionsvielfalt realisierbar sind. Und manchmal muss man auch mit der Zeit gehen,sonst geht man mit der Zeit... :roll: Was die Arduinos betrifft: Die Dinger wurden als Grundgedanke wirklich für eine Zielgruppe entwickelt,die wenig bis keine Ahnumg von der Materie hat,aber schnelle Erfolge will und braucht. Kaif dir doch einfach mal für nen Fuffi ein Starterset bei Amazon oder Ibääh,und staune was alles so geht auch wenn gar nicht weis was man...

Ich würde nen Attiny oder einen Arduino + "Endstufe" nehmen.
Da kannst Minimum 256 verschiedenen Helligkeitswerten eine Spannung zuordnen.
Stichwort PWM.
Ich bilde mir ein,das ich für Arduino sowas ähnliches schon mal irgendwo als fertigen Sketch gesehen hab...
Und wenn nicht,das Arduinogedöns wurde für Leute mit wenig bis keiner Ahnung der Materie erfunden.
Mit etwas Hilfe des Internets können die Dinger inzwischen auch Grundschüler und Scheintote programmieren

Kanone hat geschrieben:Hi Bernhard
Es sollte funktionieren, aber kein riesig sichtbarer unterschied sein wenn man auf die Zahlen schaut.

Gut. Mit den heutigen Möglichkeiten ist es einfacher eine neue Steuerung zu bauen, als in der Vorhandenen die Fehler zu finden.
Gelegentlich mache ich solche Sachen. Leider ist momentan wenig Gelegenheit dazu und dann bin ich auch so ziemlich am entferntesten Ende von Deutschland.

Zuallererst mal Danke für die reichlichen Antworten. Welcher Pt100 ist eine merkwürdige Frage. Pt100 ist ein definierter Begriff. Meinst Du welche Bauform? Ja insbesondere Welche Baumform am besten geeignet ist als Temperaturfühler, um es durch eine Bohrung in den Kupfer/Aluminium block zu setzen. Ganz grundsätzlich ist es eine anstrengende Vorgehensweise zunächst die Bauteile festzulegen und dann erst einen Plan zu machen. Frage: Was genau soll das denn werden? Weitere Fragen: Wieviel Masse wird denn aufgeheizt? Welche Oberfläche hat das heiße Teil? Wie ist die Luftkonvektion? Daraus kann man im Prinzip die benötigte Heizleistung errechnen. Wie genau soll die Temperatur denn stimmen? Wieviel darf die Regelung denn um den Sollwert schwanken? Was passiert denn genau, wenn es 10-20-30 Grad zuviel oder zu wenig sind? Nun ja auf dem Block werden Messungen durchgeführt bzgl Diffusionen über eine U/I Messung. Und da Teilchen bei hoher Temperatur leichter diffundieren, ist der Sinn das die ge...

Welcher Pt100 ist eine merkwürdige Frage. Pt100 ist ein definierter Begriff. Meinst Du welche Bauform? Ganz grundsätzlich ist es eine anstrengende Vorgehensweise zunächst die Bauteile festzulegen und dann erst einen Plan zu machen. Frage: Was genau soll das denn werden? Weitere Fragen: Wieviel Masse wird denn aufgeheizt? Welche Oberfläche hat das heiße Teil? Wie ist die Luftkonvektion? Daraus kann man im Prinzip die benötigte Heizleistung errechnen. Wie genau soll die Temperatur denn stimmen? Wieviel darf die Regelung denn um den Sollwert schwanken? Was passiert denn genau, wenn es 10-20-30 Grad zuviel oder zu wenig sind? Der Arduino kann einen Pt100 nicht unmittelbar erfassen. Du wirst, falls Du beim Pt100 bleibst, eine kleine Wandlerplatine dafür kaufen müssen. Vielleicht / wahrscheinlich gibt es auch ein Shield dafür. Hast Du da schon geschaut? Ich vermute mal, Du hast den Pt100 vorentschieden, weil Du hoffst, daß das die genauesten Werte liefert. Dem ist nicht so. Pt100 ist keine G...

Als Informatiker reizt mich die Möglichkeit, die bekannten Logik- Gatter (AND OR,..) nur mit Hilfe von Bipolar- Transistoren umzusetzen. Dann schau dir mal die Innenschaltungen der ICs der DTL-Serie an. Iirc war das bei RCA und Raytheon die Serie 930. Die wurden so bis Mitte der 1960er noch in Mainframes eingesetzt. RCA stieg gegen Ende der 1960er aus dem Computergeschäft aus, und eine Zeitlang verkaufte Siemens deren Maschinen noch als 4004 unter eigenem Namen. Innendrin waren noch die originalen Aufkleber von RCA. Ich denke, daß ich irgendwo noch Kurzdaten mit den Innenschaltbildern dieser ICs habe. Es war damals üblich die detaillierten Schaltbilder anzugeben, wohl um die potenziellen Käufer zu beeindrucken. Sicherlich wirst du diese Datenblätter auch irgendwo im Internet finden. Ich habe aber erhebliche Zweifel, ob du mit einem Nachbau dieser ICs aus diskreten Transistoren eine Taktfrequenz von 100kHz erreichen kannst. Den tatsächlichen Aufbau einer größeren Schaltung mit diskrete...

Moin!
Man rechnet mit 1000V 1cm Abstand.
Wenn das Teil 700kV bringt, sind 5mm Abstand viel zu wenig.

Dein Netzteil erleidet einen Dauerkurzschluß,
deswegen wird es heiß und kocht ab.
Diese Billiggeräte taugen nichts.

Ich habe mal einen Ionisator bei ELV gesehen, kam so um die 40€.
Bekannte meinen, der funktioniert.

Bei Brokoli und Blumenkohl entwickeln sich bei mir eine art Senfgas,
da hilft nur Luft anhalten und Fenster aufreißen.

Schätze, das schafft keine Ionenkanone.

Halllo erstmal. Ich will gleich zugeben das ich von sowas kaum eine Ahnung habe aber ein sehr guter Autodidaktor bin. Nun, dann mal zu meinem Problem. Mein Billigionisator ist hin. Das Hochspannungsbauteil. Hab mir gleich eins auf eBay gekauft: 3-6v und 2-5ampere Eingangsspannung und 700000V Ausgangsspannung. Gehäuse vom kaputten Ionisator aufgebrochen und von allen unnötigen Kabeln, Schaltern und Steckern befreit. Den neu erstandenen Hochspannungsgenerator mit Isolierband fachmännisch fixiert und die Ausgangskabel mit den dafür vorgesehenen Innereien verlötet. (So eine Art 20cm langes Sägeblatt und im 5mm Abstand die Gegenseite. Der Strom soll dann quasi per Luft auf die Gegenseite überspringen und die Luftmoleküle mit Ionen anreichern. Das funktioniert(e) mit einem Steckernetzteil bei 5V und 0,3Ampere. Es zischte, erzeugte einen kalten Luftstrom und einen Ionengeruch wenn man die Nase etwa 30cm davor plaziert hat. Das Netzteil wurde aber mit der Zeit (ca. 30 Minuten) extrem heiß und ...

Hallo Funkenrudi,

natuerlich bin ich grundsaetzlich deiner Meinung.
In diesem Fall zeigte der VC220 im Vergleich zu meinen drei neuen (gebe zu, kinesischen) Multimetern, wenn ich mich richtig erinnere, um ca 200mV zu wenig an. Alle drei zeigten so ziemlich (bis zu 1mV) den gleichen Wert an - beim Messen einer Referenzspannung vom Netzteil. Das Netzteil lieferte zeitlich eine konstante Spannung von 5,00xV an - gemessen von allen dreien Geraeten. Nur der VC220 zeigte diese Spannung als 4,80xV an.

Nun zeigen alle vier den gleichen Wert an.

Idiot ! Auch wenn du hier ein Mod bist,...kannst du die Frage nun beantworten oder nur rummeckern das ich von der RWE ein Scheissgerät bekommen habe? Ich suche nach einem Grund warum mein Stromzähler sich doppelt so schnell dreht wie vorher und das obwohl ich die gleichen Geräte besitze wie vorher. Und bei über 8500 kWh / Jahr (5 Personen) kann ich mich schonmal vergessen wenn ich immer nur den gleichen ScheiXX geschrieben bekomme. Dann lass mir doch mal bitte ein geeichtes Gerät zukommen (Adresse schicke ich dir dann per PN). Komme aus dem Ruhrgebiet, falls du "um die Ecke" wohnst. das meinst du doch wohl nicht im Ernst, Leute - egal ob Mod oder nicht - als Idiot zu bezeichnen, weil sie dir eine meiner meinung nach fachlich richtige Auskunft geben. wenn du so schlau bist, warum fragst du denn hier? Deine Bastelei an der Verteilung jedenfalls finde ich auch höchst bedenklich ... Also bitte, halte den Ball flach. :cry: Übrigens: meine Erfahrung bei meiner Arbeit in einem EVU ...

... diese selbst nicht Zink enthalten, sondern diese Metallatome bzw. Ionen in der Lösung binden ... Das kommt recht gut hin .. mittels Zitronensäure die Hohlräume zu entrosten .. Zitronensäure ist recht gut, da diese Eisen komplexiert. Man kann so einen Austrag von Eisenoxid erreichen, im Idealfall ohne durch Säureangriff das Grundmetall wesentlich anzugreifen. Das bedingt aber ein wenig Chemie. Mit Ammoniaklösung das pH auf etwa 3 anheben und einen Beiz-Inhibitor zugeben. Handelsname Rhodine oder sowas. Sonst halt einfach warme Zitronensäurelösung verwenden. Die Wirkung von Zitronensäure nimmt mit der Konzentration nur wenig zu. Mehr als 5% in der Lösung haben keinen Sinn. Die Wirkung nimmt mit der Temperatur stark zu. Kochende Zitronensäurelösung ist regelrecht agressiv. Nach der Säurebehandlung rostet das schneller als man schauen kann. Chemisch oxidiert man das dann sofort. Nachdem die Regierung in ihrem unermeßlichen Ratschluß jedoch dem Privatmenschen den Zugriff auf alle Oxida...

Verzinken ist ein wenig heikel, weil Zink ja eigentlich unter der Spannungs-Schwelle liegt bei der sich Metalle galvanisch abscheiden. Es geht trotzdem, weil diese Spannung keine feste Größe ist, sondern von der Konzentration abhängig ist.
Die chemischen Tricks lassen wir mal beiseite, es gibt auch für Zink fertige Mischungen zu kaufen.

Galvanisch verzinkt sieht erstmal nicht schön aus. Das muss dann noch aufgeschmolzen bzw. gerieben und poliert werden.

Ja SAD das hast du richtig erkannt, das soll auch in
Richtung Absauganlage gehen und nicht nur frei nach hinten in den Raum blasen.
Also ein ca. 50 cm langer beweglicher Schlauch der
zu einer kleinen Kiste aus Sperrholz hinter der Drehe geht.
In die kleine Kiste an den Schlauchstutzen kommt der Lüfter und eine zwei
oder auch drei Seiten werde ich mit Stoff bespannen damit die gefilterte Luft
wieder entweichen kann.
So ungefähr stelle ich mir das vor ohne aber lange drüber nachgedacht zu haben.
Muß ich etwas rumprobieren, und wenn das gut geht bekommt der Lüfter am Gehäuse
auch noch eine Holzkiste drüber gestülpt.
Da kommt ja nur ganz wenig zusammen, und man muß da sicherlich nur alle paar
Jahre mal dran zum reinigen.
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Ja Bernhards, zum Glück tut sich der kleine Lutscher von Drehe
sehr schwer was Stahlbearbeitung angeht :)

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