angeschlossen 2a

Tommes92 hat geschrieben:Hier wäre ein Foto vom Schalter wie er angeschlossen ist.

Das einzige was mir in der Sinn käme mal zu testen was passiert, wenn ich den Schalter in der Einstellung in Betrieb nehme, wie er ausgeliefert wurde. Aber ich weiß nicht ob es dann raucht oder so deswegen hatte ich das mal weggelassen.

Hier wäre ein Foto vom Schalter wie er angeschlossen ist.

Das einzige was mir in der Sinn käme mal zu testen was passiert, wenn ich den Schalter in der Einstellung in Betrieb nehme, wie er ausgeliefert wurde. Aber ich weiß nicht ob es dann raucht oder so deswegen hatte ich das mal weggelassen.

Hallo Zusammen,

mein Name ist Antje und ich bin noch ganz neu hier. Meine Frage an Euch Profis ist hoffentlich nicht allzu doof.

Ich habe einen 12V Lifepo4 Akku, an dem ich zwei kleine 12V Motoren parallel angeschlossen habe. Der eine 12V Motor ist ein schneller PC Lüfter, der andere ist ein kleiner 12V Motor mit sehr niedriger Drehzahl. Schließe ich jeweils nur einen Motor an, läuft alles ohne Probleme, d.h. die Motoren selbst haben kein Problem. Wenn jedoch beide Motoren an derselben Stromquelle betrieben werden, dann läuft der schnelle PC Lüfter deutlich langsamer bzw. hat Aussetzer, obwohl der Akku sehr leistungsstark ist. Die Motoren scheinen sich also irgendwie (warum auch immer) gegenseitig zu beeinflussen. Was kann ich da machen?

Vielen Dank und viele Grüße von Einer Neubastlerin

Also nochmal...

HÜP -> Montageplatte ( -> Verstärker -> 2-Wege-Verteiler) -> weißes Coax-Kabel (rechts oben mit rotem Markierungsfähnchen) [soweit alles auf dem Foto] -> 20 Meter Coax-Kabel an der Kellerdecke entlang (oberes Verlegerohr), durch die Kellerdecke ins Wohnzimmer -> MM-Dose. Die MM-Dose ist eine Enddose, also keine Durchgangsdose. Von dort geht es in keine anderen Räume. (Das meinte ich mit "da geht nichts weiter).)

An die MM-Dose geht von der mittleren F-Buchse ein kurzes Coax-Kabel in die Fritzbox.

Die Fritzbox soll nun direkt an die Doppel-F-Kupplung oben rechts am Verteilerfeld mit einem kurzen Coax-Kabel angeschlossen werden.

Frage: Werden die Signalpegel/Dämpfungen für die Fritzbox passen, oder muss ich da mit Schwierigkeiten rechnen?

Hallo, alle zusammen,

ich bin langjähriger Netzwerker und IT'ler, aber von Coax habe ich bisher die Finger gelassen, da ich mit Dämpfungen, Impedanzen usw. bisher nicht viel am Hut hatte. In der Internet-Kabel-TV-Installation im Haus meiner Freundin ist die Fritzbox direkt an einem langen Kabel angeschlossen, das ohne weitere Multimedia-Dosen direkt vom Verteiler/Verstärker im Keller bedient wird.

Hier ist mal ein Bild:

PXL_20240317_182344784.jpg

Das rechte weiße Kabel geht dann nach etwa 20m direkt in die Fritzbox; andere Dosen oder Geräte hängen nicht dem Kabel - das ist echt nur die eine Leitung für's Internet, TV läuft getrennt. Ich möchte die Fritzbox nun "aus strategischen Gründen" direkt neben den Verteiler/Verstärker in den Keller hängen. Kann ich das einfach umklemmen und ein kurzes Kabel verwenden, oder muss ich da etwas wegen den Signalpegeleinstellungen beachten?

Herzlichen Dank und viele Grüße
Thomas

Hallo - ich arbeite ja nun weiter das Selsbstlernbuch : Elektronik gar nicht scwer durch. Darin wird der nasse Fingertest eines Transistors besprochen. Ich komme da nicht ganz mit - könnt Ihr mir auf die Sprünge helfen? :? Hier der Buchauszug mit meinen Gedankengängen und Fragen - wird leider wieder etwas länger :roll: 11. Transistorschaltungen Nasser Finger Test Die einfachste Transistorschaltung ist der sogenannte Nasse Finger Test, mit dem man grob ûberprûfen kann, ob ein Transistor funktionstüchtig ist und welcher der Emitter bezw Kollektoranschluss ist. Bild 117 zeigt die Schaltung es folgt Seite 95 Bild 117 Nasser Finger Test, Anordnung und Schaltung Das Ohmmeter wird an Kollektor und Emitter angeschlossen, wobei der Pluspol (Com Anschluss , neg. !) am Kollektor liegt. Das Gerät zeigt jetzt keinen Strom. Berührt man Kollektor und Basisanschluss gleichzeitig mit seinem nassen Finger, schlägt das Instrument aus.Es misst den Kollektorstrom, der von einem kleinen Baisstrom durch den ...

Hallo Bernhards und Kono und an alle Elektronikbegeisterten unter Euch, Der Tipp mit Google und Filstype.pdf ist echt toll. Ich hatte Infos , aber lange nicht so detallierte . Nun warum ich überhaupt geschrieben habe, war , dass ich dachte.. :? . Ja ich dachte , dass es da doch irgendeinen Zusammenhang geben müsste, also zwischen Feuererkennung und Thermalkamera. :-) Ich habe auch schon dannach geschaut, ob und wie das Teil angeschlossen wird. aber nichts über seine inneren Aufbau gefunden und da dachte ich , dass es da vielleicht was gabe, was man von den Innereien nutzen könnte , um sich eine Diy Thermalkamera für den Übergang basteln zu können. :mrgreen: Weiss jemand, was das innen für eine Schnittstelle hat und woran man es anschliessen kann, zum Testen? Ich werde nun mal sehen, was es bei Euch im Forum dazu gibt. Die Teile sind halt noch relativ neu und wenn sie was taugen sollen auch relativ teuer z.B. die Flir Produkte. :cry: Die Frage ist für mich - ob es da Erfahrungen bei der...

der Schwarze ohne Stecker, . . . gehört zu 95% zum Gleichrichter (das kleine runde schwarze Ding)
Hier sollten 4 Adern angeschlossen sein (vermutlich Anschluss am Gleichrichter abgebrochen)

Sehr geehrter Herr Stadler
für den Umbau auf ein Bewegungsmelder werden 2 Wagoklemmen für die vorhandene Installation benötigt. Diese sollten vor Ort von einem Elektriker angeschlossen werden. Der 2te Schalter wird ausser Betrieb gesezt. Taster und Relais werden nicht benötigt. Zur Bestätigung reicht ein Blick auf eine Wechselschaltung.

Liebes Forum,

Ich habe soeben mein altes HT511 gegen ein HTA811 getauscht. Es hat alles geklappt, nur mit dem Etagenruf komme ich nicht weiter.

Dieser war in der 511 separat an einen Gong angeschlossen (sh. Bild). Diese Kabel nun in 10 und b zu installieren hat keinen Erfolg gebracht. (So hatte ich die Anleitung verstanden…)

Muss b doppelt belegt werden und zunächst der Zugang zu den 12V aus der HTA zu b vorhanden sein? So suggerieren es ja mehrere Forenbeiträge, die mir aber ansonsten leider nicht weitergeholfen haben…
Es kommen noch zwei weitere Kabel aus der Wand, die bei der 511er unbesetzt waren (sh.Bild.)
Könnte hiervon eines die Verbindung zu b sein?

Für Eure Hilfe bin ich sehr dankbar!

Hallo zusammen,

ich habe hier einen DJ Controller liegen, welcher an eine Steckdose angeschlossen wurde, welche fehlerhaft war (50V AC zwischen L und N). Da das Ersatzteil relativ teuer ist, wollte ich einmal fragen ob jemand eine Idee hat, was an dem Netzteil defekt sein kann. Es ist eine 4A Sicherung verbaut - diese habe ich getauscht, allerdings ohne Erfolg - direkt durch gewesen. Bilder im Anhang!

Hallo!
1) Lies mal IEC 60309. Das ist konkret offiziell genormt!
2) Das ist klar! Darum geht es ja aber gar nicht.
2) Hersteller Miele
Typenbezeichnung weiß ich im Moment nicht
auswendig, muss ich nachsehen. Wird aber an
2P+N+PE angeschlossen. Hat 2 Sicherungen. 2x 400V
3) Doch, genau das! Benning
4) Nein, Deutschland. Die Kabelfarben waren gar nicht
erwähnt. Nur die genormten Farben nach IEC 60309 der
Steckdose und des Steckers!
LG

Übrigens,
Perilex ist durchaus weiterhin in Verwendung und erlaubt. Ich besitze z.B. auch einen Adapter

Stecker Perilex 3P+N+PE 3x16A 400V
Kupplung nach IEC 60309
H07RN-F 5G2,5

Die Maschine ist zur Zeit fest angeschlossen.

Bei der Farbe geht es mir nicht um die Optik, aber die Farben kennzeichnen Normen, z.B.

Blau 230V
Rot 400V
Schwarz 690V
Gelb 110V
und teilweise andere Frequenzen.

Dabei ändern sich sowohl Farbe als auch Uhrzeitstellung des PE als Kennung der vorliegenden Norm.
LG

Danke.
Waschmaschine
Leitung 4x2,5 mm²

Das Problem ist folgendes,
Eine 4-polige Dose ist vorgesehen für 3P+PE. Habe ich zum Beispiel am Kompressor. Der braucht kein N.
Verwende ich eine 5-polige Dose, muss ich die Steckdose entweder 5-polig speisen, damit sie korrekt angeschlossen ist. Dazu müsste ich extra die Zuleitung austauschen gegen eine 5adrige, eine Ader unnötig. Oder ich verwende die vorhandene 4-polige Zuleitung. Dann fehlt in der Steckdose L3. Damit ist sie nicht korrekt angeschlossen.
LG

Moin, boah, ich hab gerade Bock auf hauchzarte Salamischeibchen mit Weißbier in Südtirol bekommen. :-) Also mit Infos gehe ich in der Regel nicht sparsam um, aber ich suche mir ja selber auch im Prozess noch Informationen, welche mir fürs Thema relevant erscheinen, aus mehreren anderen 10 Jahre alten Threads aus anderen Foren zusammen. Ich kann nicht unsortiert all den Stoff hier abwerfen, das würde noch mehrere Seiten füllen, dafür schätze ich Eure Zeit und Aufmerksamkeit zu sehr! Die Lüfter sind tatsächlich alle schon vorhanden, es sind alles PWM Lüfter aus einem uralten Power MAC G5 und sie haben alle denselben 4-adrigen Anschluss wie oben angegeben. Es reicht deswegen vollkommen aus den Anschluss am Beispiel eines Lüfters zu diskutieren. Lüfterdatenblatt ist hier zu finden: https://www.digikey.de/de/products/detail/delta-electronics/AFB0912VH/1014398 Den Lüfter habe ich gestern genau so wie oben gezeigt angeschlossen und getestet an 12V Spannung - läuft. :-) Ich habe eine Schaltung...

Kann man das nochmal erklären?

Du hast auch so einen Generator. Ist die Regelung angeschlossen oder sich nur die Teile dafür da?

Das Teil scheint ganz gut dokumentiert zu sein, und deshalb denke ich, dass sich bei einer tatsächlichen Internet-Recherche auch ein Schaltplan ("Schematic" oder "Circuit diagram") wird finden lassen.
So nah am USB-Port dürfte es sich um einen Spannungsregler handeln.
https://github.com/Xinyuan-LilyGO/T-Display-S3
So spektakulär wie hier rauchen ICs normalerweise nicht ab.
Die Ursache dürfte eine massive Überspannung oder Falschpolung der Versorgung sein.
Dann sind höchstwahrscheinlich auch noch einige weitere ICs im Dutt.
Bei einem Preis um 20 USD würde ich nicht lange nach weiteren Leichen suchen, sondern das Teil als Totalschaden abschreiben.

Bevor du den Ersatz auch noch einäscherst, prüfe deine Spannungsversorgung und Verdrahtung sorgfältig!
Nicht glauben, sondern messen!
Sind die richtigen Pins angeschlossen? Sind alle erforderlichen Masseverbindungen vorhanden?

es geht darum, dass ich nicht genau weiss wie es angeschlossen wird.

Dann lass besser die Finger davon, sonst erfährst du es evtl. nie mehr.
Mit solchen Spannungen spielt man nicht.

Die Spannungswerte (V/cm), mit denen die Pflanzen behandelt wurden, stehen im Kap. 3.1. Die Werte V/cm ergeben Sich aus intuitiven Werten, die ich ausgependelt habe.

Aha.
Dann überlasse weitere Experimente dieser Art besser dem Autor dieser Zeilen.
Vielleicht steht es in der Zeitung, wenn er seinen Frieden gefunden hat.

Moin Liebe Leute Es geht, wie im Betreff schon erwähnt, um ein Hochspannungsfeld, dass ich für Versuchszwecke bauen möchte. Vielleicht hat der ein oder andere von euch schon einmal von dem Urzeitcode gehört. Bei dem Urzeitcode geht es um Forschungen der Erbgutveränderung von Saatgut durch E-Felder. In den 1980’ern haben Herr Dr. Guido Ebener und Herr Schürch entdeckt, dass Saatgut welches einem einfachen Hochspannungsfeld (E-Feld) von ca. 500-1500V/cm ausgesetzt wird, zum Teil höhere Erträge erbringt, resistenter gegenüber Schädlingen ist und weniger Dünger benötigt, als unbehandeltes Saatgut. Hier ein paar Versuchsreihen von jemanden, der es gut Dokumentiert hat. https://gehtanders.de/urzeitcode-versuchsreihen/ (Ich hoffe das ist in Ordnung mit dem Link) Derjenige hat sein Versuchsaufbau schon ziemlich gut dargestellt, aber für jemanden der sich in dem Bereich noch nicht so gut auskennt, ist es nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Man braucht ein Hochspannungsfeld, was sich von ca.0-50...

Hallo,

Ich möchte einen Drehstromzähler einsetzen um den Verbrauch meiner Heizpatronen im Pufferspeicher zu messen. Ich hatte mal einen alten analogen über ebay gekauft, als ich ihn getestet habe lief er allerdings nicht richtig. Zunächst lief die Scheibe, blieb dann wieder stehen...(Ich hatte einen Drehstrommotor angeschlossen) Das Drehfeld spielt ja für den Zähler keine Rolle.
Die Frage ist, nehme ich einen analogen oder einen digitalen. Ich hatte mir einen digitalen von Eltako angeschaut,habe dann aber gelesen das dieser nicht zuverlässig ist und man einen markenlosen nehmen sollte.
Bei ebay habe ich einen "neuen" Doppeltarifzähler von PAFAL gesehen. Dieser wird vom Stromanbieter nicht mehr eingesetzt (Heute werden ja nur noch digitale genommen).
Aus Platzgründen wäre ein digitaler von Vorteil.
Was meint ihr? Ich will auch nur um die 40-50€ ausgeben.

Gruß

Sven

Dieser Stecker besitzt 8 kontakte Das werden eher 4 Kontakten sein, die paarig auf die 4 Kontaktzungen des Gegenstücks drücken. An welche davon das Kabel angeschlossen wird, weiss ich leider auch nicht. Vielleicht hilft ein Blick auf die Rückseite der Platine, wo das 4-polige Gegenstück eingelötet ist. P.S.: Wenn du Glück hast, ist das tatsächlich nur ein 2-poliger Stecker mit jeweils 4 Kontaktmessern. Ich vermisse nämlich den trennenden Steg, der zwischen der linken und rechten Hälfte gut zu sehen ist. P.P.S.: Wenn es um die Befestigung des Kabels geht, so wirst du den Stecker an der Kabeleinführung aufklappen oder aufhebeln können um die Reste der alten Isolation und Drahtreste zu entfernen. Das neue Kabel schneidest du dann einfach glatt ab und legst es auf Kontaktmesserchen auf. Abisoliert wird nicht. Wenn der Deckel des Steckers wieder aufgedrückt wird, - dafür gibt es spezielle Zangen, evtl gehts auch mit einem Schraubstock-, schneiden sich die Kontaktmesserchen von selbst durch...

Hallo zusammen

ich besitze eine ältere Spulmaschine, an der der zulaufschlauch kaputt ging.
Beim austauschen habe ich leider den Stecker der an das Magnet Ventil angeschlossen wird rausgerissen

Dieser Stecker besitzt 8 kontakte die an 2 adern angeschlossen werden soll.
Hat jemand eine Idee?

ist mit VP01 beschriftet. Hm, keine Ahnung, was das sein soll.

Voltage Protection z.B.

Durch falsches Anklemmen des E-Herds habe ich auf einer innenliegenden Platine ein Bauelement zerschossen.

Vermutlich hast du anstelle von L und N mit 230V zwei Aussenleiteiter, also 400V, angeschlossen, und der Varistor hat dann das gemacht, weshalb er eingebaur wurde: Nämlich diese Überspannung kurzgeschlossen.

Dabei muss nicht zwangsläufig noch mehr kaputtgegangen sein, aber bevor du das Teil wieder in Betrieb nimmst, musst du verkohlte Stellen sorgfältig säubern, ggfs auskratzen, sonst kann die Platine dort anfangen zu brennen.

Auch nicht viel mehr leider.

Er arbeitet jetzt allerdings seit gestern einwandfrei gef[hlt.

Also kann man doch davon ausgehen, dass der Kompressor jetzt richtig angeschlossen ist, oder?

So sehe ich das zumindest. Wenn alles l'uft, dann l'ufts / so denke ich zumindest.

Habe mich auch an die Lage des Steckers erinnernt / und alle Ger'te mit dem Komp online hatten den Stecker genauso drauf

Hallo, ich habe jetzt die Elkos bei dem gerät von einem Freund tauschen lassen auf der Platine. Dann alle Platinen wieder zusammen gebaut, angesteckt etc. Er geht wieder an - Licht stabil :sm12: - aber er piept durchgängig. Was wohl daran liegt, dass ich den Kompressor noch nicht angeschlossen habe. Also.. die Elkos wurden getauscht - und er geht wieder an, nachdem ich alles zusammen gesteckt habe. :hf: Da brauche ich jetzt den Tip, wie der Stecker drauf kommt. ich glaube es war so wie auf dem dritten Bild - da ich beim abziehen den dritten Pin hinten nicht gesehen habe. ich glaube auch, dass ich die Löcher auf dem Stecker gesehen habe. Aber 100% kann ich es nicht sagen. Weiß hier jemand was bzw oder wo/wie man sowas herausfinden kann? Ein anderer Hinweis kam netterweise von einem Forumsmitglied, dass man den Stecker evtl. seitlich draufsteckt - was ja auch Sinn machen würde, da der Kompressor ja drei Pins hat. Ich habe es jetzt getestet - und es passt! Nur eben in alle drei Richtungen...

Gemessen habe ich mit meinem zweipoligen Beha Unitest 2000 Beta und anschließend mit meinem Multimeter Fluke 179. Ich messe in der Steckdose vom scheinbaren PE keinen Durchgang, also unendlichen hohen Widerstand nach N , und keine Spannung zwischen PE und L, daher gehe ich davon aus, daß der Schutzleiter am anderen Ende nicht angeschlossen oder abgegammelt ist. Zwischen L und N sind 231V, ohne Verbraucher oder mit Gefrierschrank oder Staubsauger. Soweit nachvollziehbar ist die nächste Abzweigdose oberhalb der Deckenvertäfelung, also ohne Zerstörung ist da nicht ranzukommen. In der Verteilung ist alles, was nach grün-gelb aussieht, auf der PE-Schiene aufgelegt, daran liegts mal nicht. Der Gefrierschrank ist im Originalzustand und funktioniert bestens an einer anderen, nachweislich geerdeten Steckdose, also 0 Ohm zwischen N und PE, ca. 230V von L nach N und L nach PE. Ist ja auch alles kein Problem soweit, meine Frage zielte hauptsächlich auf Gefrierschränke o.Ä., die ohne Schutzleiter d...

Guten Abend allerseits,
ich hatte heute ein seltsames Problem: Ein Nachbar wollte einen Amica Gefrierschrank aufstellen.
Spannung in der Steckdose ist nachweislich vorhanden, auch bei eingestecktem Gefrierschrank, aber keine Funktion.
Der Schutzleiter ist zwar angeschlossen, aber am anderen Ende (wo immer das auch ist) hängt er in der Luft, d.h. kein Durchgang nach N und keine Spannung gegen L.
Ein Staubsauger mit über 1000W läuft an dieser Steckdose problemlos.
An einer anderen geerdeten Steckdose funktioniert der Kühler.

Mal unabhängig von dem fehlenden Schutzleiter: Gibts tatsächlich Gefrierschränke, die einen fehlenden PE erkennen und die Arbeit verweigern?

Ein Samsung ML-2525W war an eine Master-Slave Steckdose angeschlossen.
Jahrelang gute Funktion, stabil.
In einer Nacht drehte die Steckdose plötzlich durch, Defekt, und schaltete hin und her.
Also an, aus, an, aus.
Stecker gezogen.
Am nächsten Morgen ging der Drucker nicht mehr an.
Bei Druck auf Einschaltknopf leuchten alle LEDs, aber nach kurzem Warten startet er nicht.
Geöffnet, Sicherung ok, nichts Auffälliges zu sehen auf Platine.
Frage:
Was für Bauteile machen den Schaltvorgang zum Anschalten.
Diese müsste ich identifizieren und austauschen !

Anhang: Beispielbild Platine.
(rechts im Bild dunkle Wärmespuren, aber die waren vorher schon da).

Platine ML-2525W.jpg

Ich hatte geschrieben dass ich alles ordnungsgemäß angeschlossen hatte und nichts ging außer tot oder Kurzschluss !
Dann habe ich es illegal gemacht, siehe Foto !
Ihr habt nicht mal die Frage gelesen und das Bild gecheckt !

Und Bernhard schreibt mich an wegen angeblichen Weltschmerz als ich als Chirurg von Kunstfehlern schreibe in einem anderen Beitrag !
Seid ihr nun normal und logisch denkende Menschen oder nicht ?
Was man ja von Elektronikern erwarten kann, denn es geht ja alles nach Logik und Ursache und Wirkung,
und das in allen Lebensbereichen auch Psyche !

Guten Abend, ihr lieben. Mir ist gerade etwas ganz doofes passiert und ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Siedle BTS 850-02 Sprechanlage und wollte an dieser einen Ring interkom anschließen. Blöd wie ich bin dachte ich, muss ich die vorhandenen Kabel aus "Ta" und "Tb" entfernen (ERT habe ich nicht angerührt) und die Kabel für das Ring Interkom reinstecken. Kann ja aber gar nicht funktionieren. Ich muss die Kabel fürs Ring Interkom zusätzlich in die "Ta" und "Tb" Buchsen stecken zum jeweils vorhandenen Kabel. Nachdem mir das klar wurde fiel mir ein, dass ich vorher kein Foto gemacht hatte von den Drähten und daher nicht mehr wusste, welcher Draht jetzt in "Ta" muss und welcher in "Tb". Ich habe einen blauen und einen roten (siehe Foto im Anhang. Ich habe jetzt den roten an "Ta" angeschlossen und den blauen an "Tb" nachdem ich das im Netz gelesen hatte. Ich konnte nun mit der Sprechanlage die Haus...

Hallo an alle Miele Experten, brauche dringend Hilfe für eine erst vorgestern ausgepackte und installierte Spülmaschine, die ich aber schon vor 23 Jahren neu gekauft habe. Wie was höre ich Euch schon sagen, vor 23 Jahren? Ja genau. Ich richtete früher Krankenhaus-Apotheken ein und hatte beim Kauf von Laborglas-Spülmaschinen (direkt bei Miele) mal eine normale für privat und für alle Fälle mitgekauft und sie 23 Jahre trocken und in Originalverpackung gelagert. Am vergangenen Wochenende ging meine alte Miele kaputt und so kam die "neue" ins Spiel, packte sie aus, baute sie ein und schloß sie an. Vor der Erstinbetriebnahme holte ich mir beim Miele-Kundendienst noch den Tipp, noch vor Erstinbetriebnahme 1,5 Liter ca. 75° heißes Wasser in den Spülraum zu kippen und 3-5 Tropfen Klarspüler dazuzugeben und dann 15 Minuten zu warten. Habe alles so gemacht und nach ca. 30 Minuten Salz und Klarpüler eingefüllt, Dann den Vorspülgang gestartet um das überflüssige Salz wegzuspülen. Hat all...

Hallo winnman, danke für die schnelle Antwort. Unter Last wollte ich messen, hab ne Glühbirne an der 230V Steckdose angeschlossen. Messen brauchte ich da nicht mehr viel, die 40W Glühbirne hats sofort zerlegt. Für den AVR sind eigene Wicklungen vorgesehen, da kommen eigens 4 Drähte aus der Statorwicklung auf eine 4 Pol Buchse siehe Bild, dort ist der AVR eingesteckt (Stecker passt und die Drähte vom AVR sind im zusammengesteckten Zustand Farbgleich mit den separaten 4 Drähten aus der Statorwicklung.). Die 2 Grünen Drähte sind die 12V, die gehen auf einen Gleichrichter für die 12V KFZ Steckdose. Eventuell hab ich einen Verdrahtungsfehler mit den Lastwicklungen. Die Farben sind anders als die von der Defekten. Da kommen 2 Rote, 1 Grüner und ein Schwarzen raus. Die Bezeichnungen lauten auf den Klemmen L1 / L2 / R1 / R2. ich habe die beiden roten an L1 und L2, den grünen an R1 und den schwarzen an R2 angeschlossen. Ob das stimmt weiß ich nicht, da ja der alte Stator andere Farben für diese...

Hast du die Spannungen unter Last gemessen?

für Werte im Leerlauf schaut das eigentlich OK aus.

An welchen Wicklungen misst der Spannungsregler die Spannung, hier sollte eventuell die Wicklung etwas größeren Querschnitt haben und hier müssen auch die 230V Steckdosen angeschlossen werden. (ev. ist auch auf jeder Phase eine 230V Steckdose)

Hallo Forengemeinde, ich bin gelernter Elektriker und erhoffe mir hier weitere Hilfe zu meinem Problem. Die Situation: Ich habe einen Stromerzeuger (siehe Fotos) unbekannten Herstellers. Durch Überlastung ist die Statorwicklung durchgebrannt. Recherchen über Hersteller Typ etc. von diesem Noname Generator brachten keinerlei Erkenntnis. Lediglich bei Amazon habe ich eine Statorwicklung gefunden, die zumindest passende Anschlüsse und auch passende Maße hat (siehe Foto). Der Verkäufer hat geschrieben, der Stator passt in fast allen Generatoren. Dann gekauft und eingebaut, passt. Lediglich die Farben der Anschlüsse waren etwas anders. Ich habe alles so angeschlossen wie ich vermute das es passen sollte. Generator läuft und liefert auch Strom/Spannung. Jedoch ist die Spannung viel zu hoch. Bei der 230V Steckdose messe ich ca. 250-260V und bei der CEE Steckdose ca. 420V-430V. Ich habe mich daraufhin mit der Technik dieser Art Generatoren beschäftigt und herausgefunden, dass die Erregerwicklu...

Guten Abend!

@der mit den kurzen Armen: D3 + D4 reiß' ich wieder ab, das war so 'ne Anfängeridee von Rückschlagsicherung.
Bitte beachte, dass ich die ursrüngliche Blinkschaltung um einen Dauer-Ein-Kreis erweitert habe. C1 ist richtig im Blinkkreis angeschlossen.
R8 und R9 sind die Vorwiderstände im kurzen Dauer-Ein-Kreis. Rechnerisch müssten es 625 Ohm sein. Da die Batterien aber fast 3,2V liefern, habe ich sicherheitshalber 820 Ohm genommen.

An alle: ich finde es toll, dass Ihr soviel Geduld mit Anfängern wie mir habt.

Macht's gut und bis bald!

Olaf

Hallo Leute

bei meinem Siedle HTM 612-0 höre ich nichts mehr. Klingel geht, Innenstation kann mich hören. Ich höre an der Aussenstation nichts. Habe den Lautsprecher getestet er ist in Ordnung.
Habe ein Siedle HTM 612-02 angeschlossen, gleiches Problem.
Bitte um Ratschlag
Mit freundlichen Grüßen Elko1959

@der mit den kurzen Armen
Moin!
Und was sagen dir diese Zeichen.
Eine Sinuskurve mit 'nem Pfeil durch?
Das ist dann ein Kontrollschalter?
Der hat dann bestimmt auch eine Drehachse?
Wann hast du das letzte mal einen Dimmer angeschlossen?

Gemessen habe ich 0,17 Ohm, 0,08uH. Die 80nH werden ein Meßfehler sein. Wie BerhardS schon schrieb, reichen ein paar cm Draht für diesen Induktionswert. Wickle mal einen Draht 5 bis 6 Mal auf einen Bleistift, dann hast du sie schon. 0,15 Ohm dürfte ok sein, der Rest der Bemalung deutet auf einen Sicherungswiderstand hin. Ein Widerstand ist mit dem Mosfet IRF640 über Source verbunden. Der Widerstand ist nur an einem Ende angeschlossen? Dann spielt sein Wert überhaupt keine Rolle. :mrgreen: Falls er aber zwischen Source und der Negativen Versorgung (oder der Last) liegt, dann handelt es sich um einen Strommeßwiderstand. Entweder um die Leistung des Wandlers zu regeln, oder um den Wandler im Falle eines Kurzschlusses der Last blitzschnell abzuschalten, bevor noch die Transistoren sterben. 10 Ohm kommen mir dafür allerdings sehr hoch vor, denn der Spannungsabfall daran verschlechtert ja den Wirkungsgrad. Es sei denn, dass der 48V-Wandler nur eine sehr kleine Leistung hat und weit weniger ...

Mahlzeit! Ich bin Laie und langsam ratlos… kurz zur Vorgeschichte die nicht zwingend von Bedeutung ist: Bin vor einem Monat in eine WG gezogen mit uralt Backofen und hab meinen mitgebracht weil moderner. Hab einen Elektriker aus der Nachbarschaftshilfe besorgt weil ich beim Anschluss mit den Phasen nicht zurecht gekommen bin. Hab keine gescheite Anleitung gefunden die sich auf die Farben meiner Kabel bezogen hat. Der Elektriker hat es erfolgreich angeschlossen. Allerdings ist die Tage dann aufgefallen, dass danach eine Steckdose im Flur sowie 2 im Bad nicht mehr geklappt haben. Er kam wieder und hat es neu verkabelt. Danach war das Problem gelöst, Backofen klappte - die Ceranfelder nicht.. er kann wieder und jetzt klappt endlich alles! (Hurra) Mein Problem: Die Front vom Backofen ist aus Edelstahl und das Waschbecken ist nicht wie üblich in eine Arbeitsplatte eingelassen, sondern ist auch eine große Metall Oberfläche (kann bei Bedarf auch ein Bild posten) Wenn ich beide Oberflächen gle...

Hallo!

Für mich stellt sich folgende Frage, zu der ich trotz intensiver Recherche erstaunlicherweise noch keine abschließende Antwort gefunden habe:

Mein E-Scooter muss regelmäßig geladen werden. Dazu möchte ich das Ladegerät an einen Timer anschließen, so dass nach einer Ladezeit von z.B. 3h die Stromzufuhr zum Ladegerät unterbrochen wird. Das Ladegerät ist dann jedoch weiterhin am Akku des Rollers angeschlossen. Ich sehe das darin ein Problem. Aus meiner Sicht besteht die Gefahr einer Entladung oder sogar Tiefentladung mit entsprechenden Folgegefahren.

Gibt es dazu wirklich keine einfache Plug and Play Lösung? Das Problem müssten doch eine Vielzahl von Nutzern haben.

Über einen Hinweis würde ich mich freuen.

Gruss
wittenfr

Hallo Zusammen,
Ich habe heute eine Schalter/Steckdosen Kombi installiert. Über den Schalter will ich 4 Leuchten schalten. Die Steckdose ist erstmal nur Reserve. Wenn ich jetzt aber einen Stecker in die Steckdose stecke, löst der RCD aus.
Der RCD ist über einen S-Null Zähler mit dem Neutralleiter schiene verbunden. Auf dem RCD ist schon eine Leitung für meine Gartenhütte angeschlossen und da funktioniert alles bestens. Liegt die Ursache am Neutralleiter?

@ der mit den kurzen Armen
An dem Ding wurde reichlich gepfuscht.
Alte DDR-Motoren haben ein Typenschid, genau wie im Westen,
nur stand da 220/380V drauf und nicht 230/400V.
heißt für mich, der Motor wurde erneuert.
Das Rädchen könnte eine Drehzahlregelung oder ein
Motorschutzschalter sein, gibt ja keine Info.
Der Anschluß des Motor muß erneuert werden.
isolierte Ring-oder Gabelkabelschuhe (AMP) müssen dort dran,
verzinnt ist nicht mehr zulässig.
Wenn es am Schlter einen Mp -Anschluß gibt, was man nicht sehen kann,
muß dort der N angeschlossen werden.
Die Zuleitung muß dann 5pol.sein, sie kommt an RST, Mp und Sl.
Die Erde (PE) kommt für den Motor am Schalter auf die Erdungsklemme und
nicht irgendwo anders hin.

Ich hoffe der TE macht anständige Fotos vom Typenschild ud seine Anschlüsse.
Auch ein Foto von der ganzen Maschine wäre ratsam.

Danach können wir uns weiter beharken.

@Oliver25
Nachtrag!
Wie regelt man die Drehzahl an der Drechselbank?
Mechanisch über Getriebeschaltung ähnlich wie beim Auto?
Teilelektrisch über Schiebe/ Drehwiderstände?
Elektronisch über Drehzahlregler, dann ist der N für die Steuerung notwendig,
muß angeschlossen werden und der FI muß bleiben.

Mojn! Bei einer Neuverlegung einer CEE Steckdose ist das völlig korrekt, nur mit FI(RCD). ABER hier geht es um den Anschluß einer Drehstrom-Drechselmaschine, der einen alten Flachstecker mit 4 Stiften besaß. Auch in der EX-DDR gab es 4-polige FI, nur nicht für Drehstrommotoren. Wie jeder weiß läuft der PE NICHT über den FI. https://www.sabelstein.com/de/magazin/wissen/eventlexikon/f/fehlerstromschutzschalter/ Das bedeutet hier das sich der FI garnicht einschalten läßt, weil der N fehlt. Es wird bei dem Motor KEIN "N" benötigt. Eine Wechselstrommaschine hat einen N, ein Drehstrommotor nicht. Es bedeutet das KEIN FI zwischen Drehstrommotor und Steckdose sitzen darf. Ansonsten läuft der Motor nicht. @ alle Möchtegern-Elektriker Habt Ihr noch nie einen Drehstrommotor angeschlossen? :?: SAD du erzählst hier absoluten Müll Der FI benötigt für seine Funktion den N nicht . Im schlechtestem Fall funktioniert die Testtaste da nicht . Und auch in der DDR funktionierten 4 Polige FI auch...

Mojn!
Bei einer Neuverlegung einer CEE Steckdose ist das völlig korrekt, nur mit FI(RCD).
ABER hier geht es um den Anschluß einer Drehstrom-Drechselmaschine,
der einen alten Flachstecker mit 4 Stiften besaß.
Auch in der EX-DDR gab es 4-polige FI, nur nicht für Drehstrommotoren.

Wie jeder weiß läuft der PE NICHT über den FI.
https://www.sabelstein.com/de/magazin/w ... zschalter/
Das bedeutet hier das sich der FI garnicht einschalten läßt, weil der N fehlt.
Es wird bei dem Motor KEIN "N" benötigt.

Eine Wechselstrommaschine hat einen N, ein Drehstrommotor nicht.
Es bedeutet das KEIN FI zwischen Drehstrommotor und Steckdose sitzen darf.
Ansonsten läuft der Motor nicht.

@ alle Möchtegern-Elektriker
Habt Ihr noch nie einen Drehstrommotor angeschlossen?

Mojn!
Die Rechselbank, der Motor darf nur im Stern angeschlossen sein, NICHT im Dreieck.
Wenn schon eine 16A CEE-Steckdose vorhanden ist brauchst Du keine neue Leitung legen.
Wenn die Drechselbank fest an einer Stelle steht kannst Du auch einen Festanschluß machen
und die Stecker klemmerei sparen. Kein FI, aber Lastsicherungen, weil, der Anlaufstrom ist
6-8x so hoch wie der Betriebsstrom.

@winnman
Fi, na klar, beim Drehstrommotor.
Was soll der denn schalten, ohne N?

Energie ... kann Strom oder Warmwasser sein. Beim Warmwasser darf ich leicht korrigieren: Warmwasser rentiert sich immer. Ich hab ne ziemlich alte Anlage, sogar die erzeugt den größten Teil des Warmwassers. Der Heizkessel ist jetzt neu und ganz normal. Die Warmwasserschleife ist im Speicherbehälter (schon immer) und ist beim Verteiler am Kesselausgang angeschlossen; so als wäre sie ein Heizkörper, der halt noch ne Pumpe hat. Das Speicherproblem gibt es hier ja nicht, weil ich warmes Wasser und Brennstoff (Öl) selbst im eigenen Keller speichere. Bei PV wäre es sinnvoll auch zu speichern. Wenn nicht, dann macht ihr das, was alle Anderen auch machen. Gegen Mittag macht ihr mehr Strom als ihr braucht und schiebt den Überschuß ins Netz, exakt dann wenn alle das auch machen. Dieser Strom hilft der Umwelt nur noch ganz wenig, den schiebt der Netzbetreiber irgendwo hin, wo er vielleicht noch ein bißchen Brennstoff spart, vielleicht auch nicht. Ein Kohlekraftwerk, das mit wenig Leistung dahinra...

Danke für das Feedback. Das Endgerät könnte ein PC, aber auch ein Mikrofon (ohne Phantomspeisung) oder eine Gitarre sein. Das Quietschen tritt aber auch auf, wenn kein Endgerät angeschlossen ist. Dadurch bringen auch DI-Boxen (Ground-Lift und galvanische Trennung der Stromkreise) in diesem Fall nichts, die ich normalerweise verwenden würde, um Brummschleifen zu unterbrechen. Sämtliche Schaltnetzteile haben überhaupt keine Erdung (Eurostecker). D.h. das Schaltbild (in Worten) ist einfachstmöglich: Wandsteckdose -> 15V-DC-Schaltnetzteil mit Eurostecker ohne Erdung -> Artec-Box ohne angeschlossenes Endgerät. Wenn ich eure Ausführungen richtig verstanden habe, ist ein Wechselstrom zu Gleichstrom-Trafo nie 100% glatter Gleichstrom, sondern ist (nach Gleichrichtern, und Kondensator-Gedöns) immer noch ein bisschen wellig. Diese Restschwankungen (Restwelligkeit) könnten sich z.B. in mechanischen Schwingungen oder in hochfrequentem Fiepen des Netzteils äußern. Sobald nun aber ein Verstärker (=a...

Das geht so auch nicht. Was für ein Gerät ist denn da angeschlossen? Heizgerät, Motor, Sammelsurium im Haushalt?
Und was ist überhaupt die Aufgabe? Das Netz in Westeuropa hält die Frequenz möglichst konstant und lässt die Spannung driften. Daß die schwankt ist nicht nur völlig normal, es ist so geplant. Jedes 10€ Multimeter aus dem Baumarkt kann Dir das mit weniger Aufwand und größerer Genauigkeit anzeigen. Aber wen interessiert das?

Also nochmal: Was ganz genau ist die Frage? Wo kommt die Frage her? Wozu wird die Antwort gebraucht?

Guten Morgen, ich habe ein Problem, bei dem ich mangels Fachwissen nicht weiterkomme. Aber ich bin mir sicher, die Community kann mir weiterhelfen. Und zwar habe ich daheim die Artec PMD3-8 portable Box mit 20 Watt, die sich sowohl mit 10 AA-Batterien oder per Netzteil (DC, 15V, 1A, Tip = +) betreiben lässt. https://www.thomann.de/de/artec_pmd3_8_reviews.htm?ar=265051&page=1&order=0&rating=0&reviewlang%5B%5D=1 Nun ist es euch schon aufgefallen, dass das mitgelieferte Netzteil mit 15V und 1A nie im Leben die 20 Watt maximaler Leistung liefern kann. Dementsprechend plärrt und übersteuert die Box sehr früh und ist am Strom angeschlossen quasi nicht verwendbar (per Batterien kann man schon ordentlich was aus der Box rausholen, da läuft sie absolut gut). Der thomann-Rezension von w.kahn vom 30.60.2019 folgend habe ich mich also entschlossen, ein leistungsstärkeres Netzteil (36W) zu bestellen, um der Box mehr Luft nach oben zu geben. Meine naiven Voraussetzungen dabei: ⋅...

Hallo zusammen,

ich möchte mein altes Siedle HTA311 mit TA 311a-08 gegen ein HTA 811-0 tauschen. Soweit habe ich die Anschlüsse gemäß Anleitung durchgeführt. Allerdings sind jetzt noch die Kabel von den Klemmen 6 sowie 7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 nicht zugeordnet. Wo müssen diese am HTA 811 angeschlossen werden?

Vielen Dank vorab.

@der mit den kurzen Armen Mojn! Scheinbar bist Du kein Elektriker. Man kann vieles, aber richtig ist nur über 1, 3, 5 die Einspeisung zu legen und nicht anders oder hast Du das anders gelernt? Wo die Taste liegt ist mir egal, ich verdrahte FI/RCD so wie ich das gelernt habe. Man " kann " LS auch von oben einspeisen, funktioniert genauso, aber kein Fachmann/Frau würde dies tun, weil es schlichtweg falsch ist. Genauso falsch wie einen FI/RCD von unten einzuspeisen. Was glaubst Du wozu die Zahlen bei den Klemmen stehen? Geräte für DE werden nach VDE produziert und da steht Einspeisung über 1,3,5. Alles andere ist Murks, laienhaft und u.U. sehr gefährlich,weil der FI/RCD nicht mehr den Fehlerstrom abschaltet. Weil irgendwelche Dumpfbacken unten ja diese Drehstromschiene einsetzen. Lies Dir nur mal den Kommentar von " FNet " durch. Zitat: FNet am 6. Mär 2006, 16:21 Das kann man sich eigendlich ganz einfach merken: Im Verteiler hat man ja oft eine 3-Phasen Schiene und die...

Bei fast allen RCD ist der Anschluss egal . Meist werden FI von oben gespeist damit von Unten auf die LS per Kammschiene verteilt werden kann . Auch der andere Fall mehrere FI von Unten per Kammschiene zu Speisen und oben dann auf die LS zu gehen ist möglich . Aber auf jedem Fall ist die Angabe des Herstellers verbindlich . Eine entsprechende VDE Normung gibt es da nicht ! Noch ein Hinweis die Prüftaste simuliert einen Fehlerstrom und deshalb ist sie immer über Kreuz am FI angeschlossen . Denn der Fehlerstrom muss am FI vorbei fließen können .

Hallo liebe WaMa-Freunde nah und fern. Nach etwas längerer Pause zwecks unschönen Sache im Privatleben, habe ich mich heute wieder der Waschmaschine gewidmet. Sie funktioniert wieder. Es ist das Steuermodul und/oder die darauf sitzenden Relais gewesen. Ich habe erstmal das Steurmodul versucht besser zu verstehen wie es funktioniert und die ganzen Leiterbahnen usw. mal nach und nach, so gut es mit der teilweisen bestückten Mikrotechnik eben zulässig ist, die Wege zu den einzelnen Steckerverbindungen/Bauteilen verfolgt und mit Druchgang gemessen. Am Ende des besseren verstehen des Steuermodul, habe ich dann mal das Multimeter mit Wechselspannungsmesseung direkt an einem Anschluß der Heizspirale angeschlossen, habe mit dem alten Steurrmodul mal gestartet und etwas Zeit gegeben. Nicht wie ich es zuvor gemacht habe, nach wenigen Minuten gleich wieder abschalten und sagen, daß die WaMa nicht heizt. Dabei sind mir Schaltrhytmusprobleme der Heizung aufgefallen. Kann man das so sagen? Somit ist...

Hallo zusammen, heute wurden mal diverse Messversuche an der nicht heizenden WaMa durchgeführt und kenne sie von der Verkabelung mal so weit, um zu wissen, wo was überall hingeht und somit der Zusammenhang der unterschiedlichen Komponenten. Zuerst wurden sämtliche Kabel, in Bezug auf den Heizbetrieb, auf Durchgang geprüft. Programmwahlschalter, der 2 Kontakte hat wie es in Relais vorkommt und beim Anwählen geschlossen sind und AUS-Stellung geöffnet sind, habe ich auch geprüft. Bei jedem Programm der identische stabile Ohm-Wert ohne Unterbrechung. Beide Heizspiralen und NTC-Sensoren Ohm gemessen. Jeweils die identischen Ohmwerte. Beide Heizspirale identische Werte, beide NTC-Sensoren ebenfalls. Kabel für Motoransteuerung und Magnetventil Wasser Zufuhr habe ich nicht gemessen, weil die beiden Teile mir unwichtig für mein Heizproblem sein werden. Ansonsten ist von meiner Sicht alles in Ordnung. Nun kommt der schwere Teil zu erklären, wie was zusammenhängt. Ich versuche es bestmöglich zu e...

Mojn! 1. Maschine ausschalten, 5 Sek. warten, dann ist das Programm gelöscht, dann neu starten. 2. Programmwähler NIE nach links drehen, sonst wird der Programmwähler irreperabel beschädigt, immer rechts herum drehen. 3. Wurde vlt. versehentlich die Kindersicherung eingeschaltet, evtl. Verbrennungsgefahr durch Berührung am Bullauge bei kl.Kindern, deaktivieren, dannsollte die Wama auch wieder heizen. Vorraus gesetzt es würde alles wieder original angeschlossen. Wenn Du ne Taschenlampe hast, kannst Du die Drähte einzeln "durchklingeln", dazu MUSS der Netzstecker gezogen sein. Den selben Draht einmal an Minus der Batterie und einmal am Gehäuse der Taschenlampe. Wenn die Taschenlampe leuchtet ist der Draht ok, wenn nicht, Drahtbruch. Aber nicht an angeschlossene Geräte "messen", nur die Drähte selbst. ein Multimeter oder Duspol wäre besser, aber wenn man nichts hat, ist das eine Notlösung. Hier die Bedienungsanleitung falls nicht mehr vorhanden https://vorschau.e-bedie...

Ich gehe mal davon aus, daß die Glimmlampe leuchten soll, wenn das Licht angeschaltet ist. Wird das Licht ausgeschaltet, erlischt auch die Glimmlampe. In dem jetzigen Zustand bekommt die Glimmlampe den "N" im ausgeschalteten Zustand über die Glühwendel in der Glühbirne. Wirkt wie ein Widerstand in Reihe, für eine Glimmlampe ausreichend. Anschlußdraht 1 der Glimmlampe an den Schaltkontakt wo auch die Lampe von Rumpelkammer, Bad, WC.. angeschlossen ist. Anschlußdraht 2 der Glimmlampe direkt an den "N" der Zuleitung klemmen. Ein reinrassiger Kontrollschalter hat bereits eine Anschlußklemme "N", wo auch die Glimmlampe beim "richtigen" einstecken Kontakt bekommt. Mit einem herkömmlichen Wechselschalter ohne "N"-Anschluß funktioniert das nicht, wie von Dir gewünscht. Z. Bspl.: https://www.elektroradar.de/kontr-wechselschalt-eins-011600.html?gclid=Cj0KCQjwt4X8BRCPARIsABmcnOqTljWjPklSlI61smY0aqPBCilc_HabvSe5x1m-ywLEo-gDW3rPiD8aArlzEALw_wcB&...

Wie bereits gesagt, ist diese Technik für ausgedehnte Lautsprecheranlagen zur Zeit noch der Normalfall. Durchsage-Anlagen in Schulen z.B. werden so betrieben. Der zentrale Verstärker speist z.B 100W oder mehr mit nominell 100V in die Leitung ein, und über die Transformatoren wird nur ein dem jeweiligen Lautsprecher zuträglicher Teil der Leistung verlustarm ausgekoppelt. In diesem Sinn sind auch die Leistungsangaben auf deinem Übertrager zu verstehen. Bei der 1,5W Anzapfung wird die gesamte Primärwicklung benutzt, und deshalb ist die Ausgangsspannung dann am geringsten. Für stärkere Lautsprecher wird nur ein Teil der Primärwicklung an die 100V angeschlossen und dementsprechend steigt die Ausgangsspannung des Übertragers. P.S.: Der Mittelabgriff am Poti hat Lötzinn drauf aber kein Gegenstück in der Nähe Schau mal genau hin, ob das wirklich ein gewöhnliches Poti ist. Meist wurden in solchen Anlagen nämlich so genannte L-Regler verwendet. Der Unterschied zu einem normalen Poti ist eine zw...

Hallo, ich habe einen älteren Elabo-Tisch mit verschiedenen Einbauten bekommen. :-) Ein Einbaugerät ist ein Elabo 32-1AZ 601 (was auch immer das ist, bzw. was man damit macht) Es besteht äußerlich aus einem Lautsprecher, einem Lautstärkeregler und einem Ein/Aus-Schalter. Innerlich ist da nicht viel mehr, außer eine Art "Trafo", da steht was von 100V-Übertrager drauf... Das Gerät war nur eingebaut, jedoch nirgends angeschlossen, eine Ader vom Lautsprecher hat sich gelöst, ist aber eindeutig wo diese hin gehört. Der Mittelabgriff am Poti hat Lötzinn drauf aber kein Gegenstück in der Nähe :?: dafür führt der Ein-Schalter ins Leere und hat ein abgeschnitteses Leitungsende was Längemäßig zum Poti gehen könnte. Ich habe mal eine Skizze der Schaltung erstellt, wobei ich davon ausgehe das der mit "x" markierte Poti-Anschluss und der Schalter evtl. verbunden gehören? Vielleicjt kann mir einer sagen ob ich mit meiner Vermutung richtig liege :lol: ...und wo werden die beiden K...

Ich bräuchte doch nochmals Hilfe. Eigentlich gehört es hier mit dazu, daher kein neuer Beitrag. Ich habe zur Siedle noch ein Digitalstrom SW-UMR200 Modul um die Türe Smart zu öffnen und eine Meldung für die Klingel zu bekommen. Das hat wunderbar geklappt bis zur umdrahtung auf den Dreiklang-Gong für die Haustüre. Muss was mit der neuen Belegung der (b) Buchse zu tun haben, ich komme aber nicht drauf ... Es kommt nun nur noch eine Meldung durch DigitalStrom wenn an der Haustüre geklingelt wird. Das Modul ist korrekt programmiert (Haustüre auf ET Eingang am Modul geklemmt und geht). Das Modul benötigt eine Spannung wenn ein Klingel Taster gedrückt wird (G) = Haustüre (7) = ET. Auf dem Angehängten Bild ist zu sehen wie es jetzt angeschloßen ist, es geht aber nur die "Haustüre", der ET löst nicht aus. Testweise habe ich statt (c) -> (b) für (7) am Modul genutzt, ging auch nicht. Infos zum Modul: Universelle Baugruppe zur Integration von Gleich- und Niederspannungsgeräten in digit...

Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im Abstand von je 80 cm angeordnet. 1. Stimmt es, dass bei Verwendung von nur einer Leitung an einer der drei Sekundärklemmen (Parallel-Verzweigung im Stecker) ein Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² zu klein wäre? 2. Wie belegt man die Klemmen am schlausten mit den drei Lampen? Dürfte doch [bei korrekten Querschnitten] absolut egal sein, oder? Klemmen_.jpg 3. N links, L rechts? NL_.jpg 4. Wie ist das Bild zu den Leitungsquerschnitten auf Sekundärseite zu verstehen: Bei Verwendung aller drei Klemmen müssen es 0,75 mm² sein, bei zweien 1,5 mm²? Was, wenn nur eine hergenommen wird? Querschnitt_.jpg 5. Wofür steht das Quadrat in 1.5-2.5□? Typenschild_.jpg Herzlichen Dank für Antworten. Hier noch vollständigkeitshalber der Link zum Sicherheitsdings: https://de.paulmann.com/files/produktdaten/downloads/montage/97715_V01.pdf Wenn möglich, auf LED Hochvol...

Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden.

Würde ich für eine neue Anlage nicht mehr in Betracht ziehen.
Halogenlampen sind auch Glühlampen und werden in absehbarer Zeit wegen ihres geringen Wirkungsgrades wohl aussterben. https://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BCh ... nd_Verbote
Zudem werden LED-Lampen immer besser und billiger und übertreffen im Wirkungsgrad die Glühlampen schon lange. Lediglich bei der Farbtreue sind Halogenlampen noch konkurrenzlos.
Erst letzte Woche sah ich im hiesigen Supermarkt einen grossen Teil des Sortiments eines bekannten Lampenherstellers *) zum Einheitspreis von 1 € pro Stück.

*) Obwohl er so heisst, mahlt er kein Mehl.

Es sollen 3x 35 Watt = 105 Watt Niedervolt-Halogenreflektoren an einen Paulmann 150 VA Trafo angeschlossen werden. Die Lampen sind im Dreieck im Abstand von je 80 cm angeordnet.

1. Stimmt es, dass bei Verwendung von nur einer Leitung an einer der drei Sekundärklemmen (Parallel-Verzweigung im Stecker) ein Leitungsquerschnitt von 0,75 mm² zu klein wäre?

2. Wie belegt man die Klemmen am schlausten mit den drei Lampen? Dürfte doch [bei korrekten Querschnitten] absolut egal sein, oder?

Klemmen_.jpg

3. N links, L rechts?

NL_.jpg

4. Wie ist das Bild zu den Leitungsquerschnitten auf Sekundärseite zu verstehen: Bei Verwendung aller drei Klemmen müssen es 0,75 mm² sein, bei zweien 1,5 mm²? Was, wenn nur eine hergenommen wird?

Querschnitt_.jpg

5. Wofür steht das Quadrat in 1.5-2.5□?

Typenschild_.jpg

Herzlichen Dank für Antworten. Hier noch vollständigkeitshalber der Link zum Sicherheitsdings: https://de.paulmann.com/files/produktdaten/downloads/montage/97715_V01.pdf

Hmmm...

Eine Diode bringt 600-700 mV Spannungsabfall. Das macht keinen rechten Sinn, die eine einzubauen.
Falls es bei dem Trafo bleibt und kein Transistor hinkommt, dann wenigstens mehrere damit ein paar Volt weg sind. Die können natürlich schon warm werden, also auf der Platine genug Kupferfläche vorsehen.
Bauteile geben Wärme auch über die Anschlußdrähte an die Kupferfläche der Platine ab.

Auch die Kondensatoren bringen es nicht wirklich. C2 ist für einen klassischen Siebelko viel zu klein.
Ob man nach dem regler nochmals einen Elko schaltet, da gehen die Meinungen auseinander. Sagen wir mal diplomatisch: ich mach da keinen hin. Die kleinen Kondensatoren sind jedoch schon richtig. Die Regler schwingen manchmal und so kleine Kondensatoren können das verhindern.

ja.... Adj ist nicht angeschlossen .....

n'abend allerseits,

hab nen LM350 in die ewigen Jagdgründe geschickt

mit dieser Schaltung und R2 auf 0 Ohm, also an Masse gedreht :

Die Schaltung ist vom Hersteller "Texas Instruments" unter "Typical Applications" so gezeichnet !

Mir ist - so blöd bin wohl nur ich - nicht aufgefallen, daß, wenn man bei dieser Schaltung
den Trimmer R2 gegen Masse dreht, der R1 (z.B. 120 Ohm für LM350 wie im Datasheet angegeben)
volle Spannung gegen Masse "verheizt" .

Wofür ist R1 ?

Ist das ein Druckfehler oder wie wird ADJ denn angeschlossen ?

Eine ähnliche Schaltung ohne R1 mit nem LM317 läuft bei mier einwandfrei !

Wer weiß Rad ?

Hallo liebe Forenmitglieder,ich möchte gerne wissen wie ich einen Fahrad emotor zum laufen bringe der 3 Ansclüsse hat bzw. über einen Contoler gesteuert ist,den hab ich so angeschlossen wie Original,36 v und nur die Schalter von dem Bremsgriff und der vom Pedalantrieb sin nicht funktionsfähig.Deswegen weiß ich nicht wie ich diese Schalter überbrücken oder kurzschließen kann das der Motor läuft.Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Viele liebe Grüße
Michael

n einen TTL-Baustein (NAND-Gatter 4700) gegeben Wird wohl eher ein 7400 sein. Ich nehme an, dass die Dioden in der Masseleitung liegen? Gleichstrom-Kreis und Fahrstromkreis haben gemeinsame Masse (die äußeren Schienen), Je nachdem, wo diese "Massen" miteinander verbunden sind, können bei Stromfluss trotzdem merkliche Spannungsunterschiede auftreten. In der E-Technik bevorzugt man daher sternförmige Masseführungen anstatt sich darauf zu verlassen, dass an einem beliebigen Ort schon irgendwie Massepotential vorhanden sein wird. "Sternförmig" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass von jedem Sensor und von jedem Verbraucher, der Masse benötigt, eine eigene Leitung zu einem gemeinsamen Massepunkt führt, und an dieser einen Stelle wird auch eingespeist. In deinem Fall gehörten dort auch die Dioden hin, und von da erst führt die "Masse"-Leitung zur Schiene. Auch der Massebezug des 7805 und der TTL-Logik sollte möglichst nah an diesem Punkt angeschlossen werden. D...

Hallo in die Runde, ihr seht das ich neu im Forum bin und ich danke Euch vorab, dass ihr euch die Zeit nehmt mein Anliegen zu lessen. Ich habe folgendes Problem im Haus und bin am verzweifeln eine saubere Lösung zu finden, vielleicht kann jemand mit Rat zur Seite stehen: Wir haben vor ein paar Monaten unsere neue Küche bekommen, diese beinhaltet eine zusätzliche Lichtquelle in Form eine LED Leiste unter den Hängeschränken. Wir haben die Küche damals so geplant, dass die Steckdose an der die LED Leiste angeschlossen ist mit einem Schalter unter dem „normalen“ Lichtschalter ein- und auszuschalten ist. Soweit der Plan. Leider ist die Steckdose die den Ein- und Ausschalter besitzt an einer völlig falschen Stelle, sodass wir leider mit der LED Leiste nur auf eine Steckdose ausweichen konnten, die unter Dauerspannung steht. Das Kabel der LED Leiste können wir nicht zur ursprünglich geplanten Steckdose ziehen oder verlängern, da es sonst im Sichtbereich der Küche liegt und zusätzlich die komp...

Als erstes klebst du bitte mal nummerierte Zettel an die Drähte, die aus dem Generator kommen. Und dann zeichnest du mal fehlerfrei(!) ab, was in den Drahtverhau womit verbunden ist. Die Drahtfarben kannst du ruhig dazu schreiben, aber sie sind -anders als die Verbindungen- für die Funktion nicht essentiell. Können aber helfen die Funktion zu erraten. Dann kaufst du dir 4 Dioden vom Typ 1N4007 oder lässt sie dir schenken, denn die kosten zusammen weniger als 1 Euro. Wie du siehst, hat hat jede der Gleichrichtersäulen eine Mittelanzapfung, und an den Enden sind die beiden parallel geschaltet. Insgesamt sind das vier Diodenstrecken, die du wie auf dem Bild zu sehen ist durch die vier kleinen Dioden ersetzt. Achte auf die Orientierung der aufgedruckten Ringe! Mach dir keine Gedanken, dass der Gleichrichter jetzt so klein ist, die neuen Dioden schaffen mehr als der alte Gleichrichter in seinen besten Tagen. Der alte Gleichrichter sollte nicht mehr angeschlossen sein, damit er keine Kurzsch...

Bei neueren Generatoren habe ich gesehen, dass die 2 Drähte hier meist ein Kondensator angeschlossen ist.

so wie hier:
https://www.youtube.com/watch?v=aLJ0DJgfV4Y

Hallo,

ich habe einen sehr gut erhaltenen Stromgenerator erstanden.

Leider liefert er bei laufendem Motor nur 10-12V Spannung.

Der Vorbesitzer wusste auch nicht wie das alles angeschlossen wird.

Aus dem Generator kommen 5 Drähte. Ein Hauptleiter, ein Nullleiter, ein Masse und 2 für die Gleichrichter.

Weiß jemand wie diese korrekt verdrahtet werden? Ausserdem möchte ich noch einen Leitungsschutzschalter einbauen.

Ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand helfen kann.

Danke im Voraus.

Gruüße

Hallo Forumsmitglieder,
habe ein Problem mit meinen Receiver. Er bootet ständig neu, wenn allerdings das Sat Kabel nicht angeschlossen ist tritt der Fehler nicht auf. Habe den Receiver an vier verschiedenen Stellen probiert. Der Fehler tritt überall auf! Kennt jemand diesen Fehler, bitte um Info.

Danke & Mfg H.Krainer

Musst Du selbst rauszeichnen oder rausmessen. Schlimmstenfalls habe ich mich getäuscht und er versorgt eine Hilfswicklung die eine bevorzugte Drehrichtung vorgibt.
Der Punkt blau-rot - an was ist der denn angeschlossen?

Muss ich den Kondensator vorher entladen - oder wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, daß der noch Ladung hält? Ich habe keinen Widerstand, um den schonend und sicher zu entladen. Der Kondensator wird keine Ladung mehr haben, aber generell schadet es nicht, wenn man Kondensatoren entlädt bevor man daran arbeitet. Als Entladewiderstand kannst du einfach den Lötkolben verwenden. Z.B. 30W 230V entprechen ca 1,8 kOhm. Nach der 5-fachen Zeitkonstante, also 5*R*C [Ohm, Farad, Sekunde], beträgt die Restspannung weniger als 1% des Anfangswertes. Bauteile in eingebautem Zustand zu messen ist sehr fehlerträchtig, wenn man nicht weiss, was da noch angeschlossen ist. Wenn es nicht einwandfrei an der Platine ersichtlich ist, dass der Kondensator nicht Bestandteil irgend eines geschlossenen Stromkreises ist, würde ich nicht davon ausgehen, dass dieser Schaltplan alle Details wiedergibt. Früher konnte man zur Messung oft einen Anschlussdraht durchzwicken und später evtl wieder zusammenlöten, aber hie...

winnman hat geschrieben:Der große kann es eigentlich nicht sein
Alle größeren Kondensatoren die man auf der Platine sieht sind Elkos. Die vertragen aber keine Wechselspannung.
Interessant wäre jetzt wo die Verbinder H4, H5 und H6 sitzen.

Da sollte ja der Fan angeschlossen sein.

Wenn der abgeklemmt ist, lässt sich hier zwischen H4 und H5 der Betriebskondensator messen ohne viel zu zerlegen (natürlich erst Netzspannung abschalten!

Dann könnte man die Leiterbahnen / leitungen von H4 und H5 verfolgen (auch auf der Platine) H5 sollte da eigentlich relativ schnell zum Betriebskondensator führen (können aber eventuell da auch noch andere Abzweigungen sein die zu kleinen Gerümpel gehen)

Der Kondensator muß auf PCB2 sein. Ich kann jetzt nicht die Aircon zerlegen, aber die Teileübersicht zeigt klar Kabel E von PCB2 zum Motor Kabel E. Vom PCB2 zum Motor gibt es nur Kabel E und keinen Kondensator dazwischen. Von PCB1 kommt dann noch Kabel D zum Motor.

Verbindungen.jpg

Der große kann es eigentlich nicht sein
Alle größeren Kondensatoren die man auf der Platine sieht sind Elkos. Die vertragen aber keine Wechselspannung.
Interessant wäre jetzt wo die Verbinder H4, H5 und H6 sitzen.

Da sollte ja der Fan angeschlossen sein.

Wenn der abgeklemmt ist, lässt sich hier zwischen H4 und H5 der Betriebskondensator messen ohne viel zu zerlegen (natürlich erst Netzspannung abschalten!

Dann könnte man die Leiterbahnen / leitungen von H4 und H5 verfolgen (auch auf der Platine) H5 sollte da eigentlich relativ schnell zum Betriebskondensator führen (können aber eventuell da auch noch andere Abzweigungen sein die zu kleinen Gerümpel gehen)

Hallo Zusammen,

habe seit kurzen einen alten Generator und habe folgendes Problem.

Es handelt sich hierbei um einen älteren Asynchrongenerator der Firma Knurz Typ 3500AE:

Bei der Erstinbetriebnahme ohne Last war die Spannung am Klemmbrett stabil und völlig i.O..

Nach den ersten Probeläufe wurde eine ohmsche last angeschlossen (Ein Heizer) ,danach brach die Spannung zusammen.

Die Kondensatoren sind vermutlich ausgetrocknet und defekt, da beim Messen danach nichts plausibles heraus kam.
Zu den Kondensatoren konnte ich keine Angaben finden...

Technische Angaben:
Drehstromgenerator Asynchron
Strom Dreiphasen 400V (RST) 50,5A
Leistung Dreiphasen 400V (RST) 35kVA
cos Phi 0.8

Hier nun meine Frage:

Wie finde ich heraus, welche Kondensatoren hier die richtigen sind bzw. wie kann Kapazität ausgerechnet werden.

Vielen Dank schon mal im voraus für eure Nachrichten

Knaste777

Wenn es ein Wlan-Schalter mit N ist so sollte der auch angeschlossen werden. Ansonsten besorgst du dir ein Grundlastelement und schaltest das parallel zu der ersten LED auf der Netzseite.
ZB : https://www.amazon.de/Eltako-2322616-GL ... B000UW140I
Wegen dem schwachen leuchten der LED brauchst du dir keine Gedanken machen das registriert der Zähler gar nicht.

Immoment liegt der abgebildete Elko mit 50 µF und dieser hier parallel an Zum Glück sind das ja keine Elkos :wink: Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie ich das Elkopak angeschlossen habe Das kann ich leider nicht erkennen. Am besten erstellst du mal einen genauen Schaltplan des ganzen Drahtverhaus - und unterschlägst diesmal nicht den Schütz mit seinem Hilfstrafo. Also mit dem Birnentest - grosse starke Birne kann ich praktisch messen, wieviel der Elko "noch" durchlässt , Damit weiss ich dann, ob er noch tauglich ist oder eben nicht. Mit deinen Kapazitäten sollte eine 100W Glühlampe schon gut leuchten, ein Zeichen, dass noch Kapazität vorhanden ist, aber nicht mit voller Helligkeit brennen, denn das würde bedeuten, dass der Kondensator durchgeschlagen ist. Genauer kann man die Kapazität berechnen, wenn du, -stets bei Strombegrenzung durch die Lampe-, zuerst die am Kondensator anliegende Spannung und dann den Strom misst. Wie hoch soll ich die Kapazität am Motor nun auslege...

Hier noch ein paar Bilder mehr. So das wars erst mal - hoffe ich habe nun nicht das gesamte Board gesprengt -hat ja echt lange gedauert, bis die 8 Bilder hochgeladen waren - aber nun ist es vollbracht. Ja also habe noch nicht alle Anregungen von Euch realisieren können - wegen Zeitmangel. Bisher brummt der Motor nur - werde mich umsehen nach größeren Kondensatoren. Immoment liegt der abgebildete Elko mit 50 µF und dieser hier parallel an: CBB65 30 µF , 450 Volt AC C 40/70/21 50/60 Hz, Protected 10,000AFC Bin also mit ca. 80µF dabei - macht 4,5 Amp am Anschluss des Kondensators , wenn ich die Motorsteuerung betätige. Auf einem der Bilder ist zu sehen, wie ich das Elkopak angeschlossen habe - vielleicht muss ich da noch was ändern? Naja - dann erst mal vielen Dank und bis bald Alex P.S.: Also mit dem Birnentest - grosse starke Birne kann ich praktisch messen, wieviel der Elko "noch" durchlässt , Damit weiss ich dann, ob er noch tauglich ist oder eben nicht. Was ich immernoch ni...

Hallo, komme gerade vom Test - also Spannung fällt an L1 - L3 bis auf 189 Volt beim Start. Der Motor ist mit 80 mikrofarat zwischen L2- l3 im Dreieck geschaltet. Der Motor hat zusätzlich Links und Rechtslauf eingebaut - obwohl das ja jeder Drehstrommotor kann - glaube ich. Der Motor brummt lediglich in beiden Richtungen. Interessanter Weise hat er in der einen Richtung lediglich 2,7 Amp. Aufnahme und in der anderen 4,8 Amp. Also zur Theorie nochmal: Durch das Verbinden von L1 und L3 mit Phase und Masse - und dem Verbinden einer Kapazität (70 µF pro 1000 Watt) zwischen L1 und L2 oder L2 und L3 - kann ich das Drehfeld nachahmen, welches dann aber 30 % Leistungsverlust aufweisst. Also als Anlaufstrom ist das ja auch viel zu wenig - mein Kompressor hat locker - also mit dem Zangenamperemeter gemessen bis zu 27 Amp. beim Anlaufen - aber eben nur Bruchteile von Sekunken. Dannach fällt er auf 8 Amp. zurück und während er läuft und der Tank sich langsam füllt - steigt der gezogene Strom auf 9,...

Hallo Ihr da draußen, freue mich über die Posts von Euch - mit dem FU wirds wohl nix werden - hat zwar ne Zeit gedauert - bis ich ein Angebot fand , wo auch die Leistungsdaten Primärseitig dabeigeschrieben waren - is ja auch logisch, dass wenn der max 2,2 KW rausgibt und das noch dreiphasig - dass der dann natürlich nicht mit 16 Ampere aus meiner Singl Leitung zufrieden ist, sondern sich mal locker 4000 Watt leistet - macht 18 ,x Amp - theoretisch, - oder läuft der auch drunter - is ja nun alles digital und nicht analog - das heisst bei mir - geht gar nix oder geht da doch was? Hat da jemand Erfahrungen? Habe gerade meine Kondensator Sammlung auf dem Tisch stehen und werde mal testen - incl. Zangenampere meter -damit ich den Stromfluss auf den Leitungen von und zum f Kondensator Leitung beguggen kann. Bei einer Nennleistung von 1100 Watt dürfte der nicht mehr als 5 Amp -während er läuft - auf der Leitung max haben - damit das Teil nicht heiss läuft - wäre das richtig so ? Hab jetzt mal...

Jetzt habe ich die Anleitung doch noch durchgeblättert. Dabei ist mir etwas klar geworden: Da ist wohl ein Mißverständnis mit 230V.
Die Maschine will grundsätzlich dreiphasig angeschlossen werden. Das kann man im Dreieck machen, dann liegen an den Wicklungen jeweils 400V an, oder man macht es im Stern, dann liegen an den Wicklungen 230V an.

Wie der Sprachgebrauch in Spanien ist, das weiß ich natürlich nicht. Bei uns meint man mit 230V automatisch einphasigen "Lichtstrom". Wenn man 400V sagt, denn meint man dreiphasigen Drehstrom oder "Kraftstrom".
Daß 230V auch dreiphasig möglich ist, das kennt der Sprachgebrauch nicht so.

Genug gefaselt. Fangen wir von vorne an: Die Maschine steht irgendwo. Gibt es dort einen dreiphasigen Stromanschluß?

Powerplay hat geschrieben:was wird an die Phase angeschlossen.

Üblicherweise ein Kondensator. So ungefähr 70µF pro kW.

Hallo, ich bin mal wieder am Ende mit meinem Latein. Von daher freue ich mich auf viele Insprirationen und danke Jedem von Euch herzlich , der sich etwas einließt und mir dann weiterhelfen kann. Das Gerät kommt ohne Elektronik aus - reine Traffo und Schütz Schaltung. Meine Diagnose bisher: Entweder ist das Gerät falsch angeschlossen oder der Motor hat was weg. Folgendes ist bisher passiert: Das Gerät wurde 2002 von mir neu erworben und vor mehr als 10 Jahren an Starkstrom betrieben . Es lief einwandfrei . Das Gerät wurde beim Bau einer Halle benötigt und nur ausnahmsweise von mir bedient. Auftragsarbeit an einen Schweisser/ Elektriker Nun habe ich lediglich 220 Volt Wechselstrom. Das Gerät wirbt aber damit, dass es beide Stromarten kann. Im Anhang findet Ihr das gestern von der Homepage runtergeladene Manual. - hAT LEIDER NICHT GEKLAPPT, DA WOHL ZU GROSS. Hier die Linkadresse: https://www.nargesa.com/en/industrial-machinery/bending-machines-mc400 Und dort ans Seitenende runterscrollen ...

So, hier ist wie versprochen mein Feedback. Hatte früher keine Zeit, da ich noch ein paar andere Beschäftigungen habe (Arbeit, Freizeit mit der Familie etc.) Aber mal der Reihe nach: Noch ein paar Info vorweg: Bei meiner Schaltung sind nur die 3 beschriebenen Adern verklemmt. Es ist noch eine 4 Ader vorhanden aber die ist nicht angeschlossen. Also mehr wie 4 Adern kommen nicht aus der Wand! Diese Verkabelung wurde vor ca. 30 Jahren von einem Elektriker ausgeführt und hat die ganze Zeit mit der HT 411 funktioniert und funktioniert bis auf den Etagenruf auch mit der HTA 811. Ich habe also nur 1:1 das umgesetzt was mal von einem Elektriker gemacht wurde. Ich weis selbst, dass die Verdrahtung nicht dem heutigen Standard enspricht. Aber der Elektriker hat damals wohl, als er den vorhandenen Türöffner gegen die HT 411 ausgetaucht hat, wegen der fehlenden Adern eine Notlösung gemacht. Was Siedle aber mit 1+n Technik vorsieht. @ SAD: Gut zu wissen, dass man einen ganz normalen Taster nehmen ka...

1) Ja. Und miteinander verseilt.

2) Die Annahme erscheint mir nicht sinnvoll, weil sie die erhebliche Kapazität zwischen den Litzendrähtchen unterschlägt.

3) Nein, die Spulen sind ja extrem stark gekoppelt. Dadurch ändert sich die Induktivität nicht nennenswert.

4) Wie man aber seit Zeiten der Dampfradios weiss, wird die Güte einer Spule aus HF-Litze stark erniedrigt, wenn auch nur ein einzelnes Drähtchen an einem Ende nicht angeschlossen ist.

P.S.:
5) Wenn von z.B. 20 Litzendrähtchen eines fehlt, ändert sich der Widerstand um 5%.
Wenn der Draht lang genug ist, kann man das auch mit mit einem billigen Ohmmeter direkt messen.
Wenn der Widerstand dafür zu gering ist, muss man eben etwas mehr Gehirnschmalz investieren, dann geht das trotzdem mit Hobymitteln.

Hallo ich habe einen einfachen 1 kHz prüfgenrator, mit den habe ich einen kleinen nf Verstärker angeschlossen. Jetzt habe ich festgestellt das die Minus Seite vom Genrator nicht mit den Verstärker minus verbunden sein muss??

Bei einen Radio Lautsprecher muss müsste immer + und _ dran sein das man was höhrt?!

Moin1
Laut einer Rezession, wurde der Sender direkt an den Summer/Lautsprecher im Hörer angeschlossen.
Da war's 'ne Rittoanlage, keine Siedle.
Wäre günstig zu wissen was für eine Siedle-Anlage es bei Dir ist ,
weil die Klemmenbezeichnung im Sprechgerät ist mir unbekannt.

@ Kleinspannung Für meinen M-Brief mußte ich den Schaltplan selbst entwickeln und normgerecht zeichnen. Dann mußte die Platine selbst belichtet, geäzt und bestückt werden. Hatte die Platte "Krebs" gab's Abzüge, waren zuviele Nullbrücken drin, gab's Abzüge, optischer Eindruck mies, gab's Abzüge, funktionierte das Teil nicht auf anhieb, war man durchgefallen und man konnte sich ein halbes Jahr später nochmal anmelden. Und das war nur der Elektronik kram. Für den Elektrikerschei## war eine komplette Kranschaltung, mit Kranfahrt, Katzfahrt, Katze drehen, grob-und Feinhub, E-Magneten ein und aus und alles gegeneinander verriegelt, ebenso Pneumatik und Hydraulik. Angeschlossen wurde ein Kranmodell und ein Steuersessel mit Nockenschaltern,Tastern, sowie Gaspedal und Bremspedal. Achja, einige Teile mußten dafür selbst angefertigt werden,das hieß: drehen, fräsen, schleifen, bohren, schmieden, A-und E-Schweißen und alles wurde bewertet. Das war nur der praktische Teil und dann folgte n...

Das sind aber drei (Teil)schaltungen.

Wenn das für Schüler ist - ist das Lehrstoff für einen Leistungskurs oder so oder eine Art Disziplinierungsgerät? - dann könnte es pädagogischer sein, die Schüler das Vorhaben selbst in Funktionsblöcke gedanklich zerlegen zu lassen und diese einzeln zu verwirklichen.
- ein Mikrofon. Wie wird das angeschlossen?
- eine Verstärkerschaltung
- die Glättung der verstärkten Spannung und der Schwellwertschalter
- Summer: Tongenerator und Lautsprecher / Piezo

Das hätte auch den Vorteil, daß einzelne Teile parallel bearbeitet werden können.

Für das Einlesen in die Grundlagen empfehle ich gern die Seite Elektronik Kompendium. Dort finden sich auch die ganzen "LEGO Bausteine" die man dann kombiniert.

Hast du danach nochmal alles richtig angeschlossen und nochmal gestartet? Wenn das Feld noch abgeklemmt ist, dann Hänge mal eine unempfindliche Last dran (Heizkörper, Halogenleuchte, . . .) und mach das nochmal, gehe ruhig mit der Erregerspannung (interessanter ist eigenntlich der Strom) so weit rauf, dass du unter Last auch die Nennspannung (ruhig +15%) erreichst.

Hintergrund: Die Remanenz im Generator kann durch Transport, ... durchaus kleiner werden.

Erregst du nun den Generator, so werden die Teile im Magnetkreis des Läufers aufmagnetisiert.

Normalerweise sollte das bei funktionierendem Regler ausreichen, dass der sich selbst wieder erregt.

Sollte das nicht funktionieren, wäre wahrscheinlich am sinnvollsten einen neuen AVR einzubauen und div. alten Teile aus dem Teil auszubauen.

Wirklich benötigen tust du eigentlich nur den Leistungsschalter, die Anzeigeinstrumente (mit deren Stromwandlern). Ev. noch Vorschaltbaugruppen für die Leistungsmessung.

Hast du mal überprüft (gemessen!), ob die auf der Platine verwendeten Widerstandswerte den Herstellerempfehlungen entsprechen? Mehr noch! Das Ic wurde sogar in den Testschaltungen nach Vorgabe des DATENBLATTES fehlerhaft getestet. Und natürlich ist die Verlustleistung des fake oder Ausschuss IC jenseits von gut und böse. Und die Bestückung des Bausatzes entspricht im Grossen und Ganzen der Appnote. Es gibt einige Werte wo man tunen könnte, aber GAR NICHTS, das dieses Nicht-Verhalten erklären würde, ausser dass die beiden Xr2206 Datecode F0919 die ich hier liegen habe Fakes oder Ausschuss sind. Ausserdem erklären abweichende Bauteilwerte niemals, warum bei meinen Datecode F0919 bei unbelegtem FSK Umschalteingang Pin 9 der Timing Resistor dennoch an Pin 8 angeschlossen werden muss um das IC zu einem kontrollierten Schwingen zu bewegen. Und ja, das unkontrollierte Schwingen, das manche bei F0919 in der Originalschaltung finden kommt vom unbelegten Pin 8. Auch wenn externes Ziehen des FSK...

So ich habe jetzt mal die Leistungstransistoren im eingebauten Zustand auf Wiederstand geprüft. Beide sind komplett durchgängig. Ich gehe also davon aus, dass dein Tipp richtig war und diese hinüber sind. Dann schau dir auch mal deren Treibertransistoren an. Nicht selten erleiden die das gleiche Schicksal. Fragt sich nur, warum die Endstufe abgeraucht ist. Hast du "seltsame" Lasten wie Trafos, Kondensatoren oder Kurzschluß am Ausgang angeschlossen? Evtl. ist die Endstufe auch wegen schlechter Kondensatoren ins Schwingen geraten. Das müsste ich mir dann aber mal genauer ansehen. Wenn du denkst das für dich jemand den Schaltplan kostenpflichtig herunterlädt bist du auf dem Holzweg Mich hats nichts gekostet. Man muß eben nicht auf den erstbesten Knopf drücken, sondern auf den Zweiten. Wer lesen kann ist auch hier wieder einmal im Vorteil ;-) P.S.: festgestellt, dass sich um die Lötstellen der betreffenden Transistoren Rost gebildet hat. Allerdings nur an diesen Stellen. Ist das...

Hi,

die Frage passt eigentlich nirgends richtig in eine Kategorie aber da es letztlich ein Gadget ist, das an den PC per USB angeschlossen wird, bin ich hier wohl richtig.

Es geht um eine USB-Lampe. Diese hat eine Batterie, die per USB geladen wird und welche die Lampe wiederum selbst per USB versorgt. Ich habe mich jetzt Folgendes gefragt:
Kann man eine zweite, baugleiche Batterie nehmen, diese in Reihe schalten und die Lampe betreiben?

Letztlich müsste ich ja nur gucken, ob Eingangsstrom und -spannung identisch sind. Aber ohne Last messen macht das ja keinen Sinn?

Hallo Zusammen,
ich habe eine Wohnwagen und folgendes Szenario:

- 2 Stromquellen (1 Starterbatterie Auto, 1 Verbraucherbatterie im Wohnwagen) - Diese sollen sich nicht sehen!
- 1 Eingang zum Stromverteiler Wohnwagen

Im Moment ist an dem Eingang nur das Kabel welches Vom Auto kommt angeschlossen nun möchte zusätzlich noch die Verbraucherbatterie anschließen jedoch sollen sich die beiden Batterien nicht sehen. D.h. ich benötige einen Schalter (manuell oder automatisch ist egal) welcher jeweils eine Stromquelle zulässt.
Ich habe folgendes gefunden (Umschaltstation / Netzvorrangschalter USV ) welcher genau so etwas tut jedoch nur für 220V. Ich benötige dies aber für 12 Volt.

Was gibt es hier für eine sichere Möglichkeit?

wlkikiv

pingps hat geschrieben:Hallo zusammen,

Nun folgender Plan:
Der Herd wird laut Plan mit 2 Phasen angeschlossen und die Spülmaschine an die dritte Phase. Alle Phasen haben dann ihre eigene Sicherung- Ein FI ist damals womöglich nicht vorgesehen gewesen, bzw. nur fürs Bad, was installiert ist und funktioniert.

danke für Eure Antworten

an die "freie" Phase natürlich...

Hallo zusammen,
bin neu hier und habe gerade eine Frage zum Herd- und Spülmaschinenanschluss.
In einer Einliegerwohnung (Baujahr noch im letzten Jahrtausend) soll ein Herd und Spülmaschine installiert werden (in die neue Küchenzeile).
Kühlschrank hat seine eigene Steckdose mit Einzelsicherung und ein Herdanschluss ist mit 3x16A einzeln abgesichert. Leider gibt es keinen Anschluss für die Spülmaschine. Der Kühlschrank weit vom zu installierender Spülmaschine entfernt, so dass es hier keine Anschlussmöglichkeit gibt.

Nun folgender Plan:
Der Herd wird laut Plan mit 2 Phasen angeschlossen und die Spülmaschine an die dritte Phase. Alle Phasen haben dann ihre eigene Sicherung- Ein FI ist damals womöglich nicht vorgesehen gewesen, bzw. nur fürs Bad, was installiert ist und funktioniert.

Hat jemand Einwände oder begründete Bedenken?
danke für Eure Antworten

Wenn dein Labornetzteil an den Ausgängen keinen Bezug zum Netz PE hat, wird jede Schaltung die nur daran anschließt auch keinen Stromfluss zur geerdeten Oszi Bezugsmasse zulassen.

Anders schaut es aus, wenn deine zu testende Schaltung noch wo anders angeschlossen ist (zB.: dein + ist irgendwo mit PE, Wasserleitung, . . .) verbunden.
Wenn du jetzt mit dem Oszi die Masse an - deiner Schaltung anschließt, wird auch ein entsprechender Strom fließen.

Wenn dein Oszi 2 Kanäle hat, sind bei den meisten die Bezugsmassen gleich dem Erdpotential (und damit mit dem PE verbunden).

Wenn du nun mit dem 1. Tastkopf die Bezugsmasse auf + legst und beim 2. Tastkopf die Bezugsmasse auf -, dann wird über die Messleitung deine Betriebsspannung kurzgeschlossen, . . . . . . . .

Hallo zusammen,

Ich habe mir vor einiger Zeit ein höherwertiges Multimeter gekauft.
Ich bin nicht sicher ob ich Hersteller und genaue Gerätebezeichnung nennen darf.
Deswegen lasse ich es vorerst.
Vielleicht ist es auch gar nicht wichtig.

Meine Frage ist folgende:
Möchte ich Wechselspannung mit dem Gerät messen zeigt es mir (dauernd schwankend) Spannungen hinter dem Komma an, obwohl die Prüfspitzen mit keiner Spannungsquelle verbunden sind (hängen in der Luft).
Das passiert nur wenn die Messleitungen auch an das Gerät angeschlossen sind.
Sind keine Messleitungen angeschlossen zeigt das Anzeige konstant 0 an.
Auch wenn die Messleitungen mit einer Spannungsquelle verbunden sind stellt sich eine relativ konstante Spannung ein.

Ist das normal?
Und wenn ja, an was liegt es?

Mit freundlichen Grüßen
Blue

Ich war in Berlin mal in einer Wohnung mit einem kriminellen Vermieter und einer kriminellen Hausverwaltung, die haben im Keller mit einem Elektriker im Hause, der auch kriminell und Alki war,
auf meinen Zähler im Keller andere Wohnung und Hausstrom angeschlossen !
Zudem war die Wohnung im EG vorher ein Laden mit 380 V hatte man mir gesagt,
im Keller so ein großer Kipphebel zum Abschalten, ich bin da leider Laie.
Auf jeden Fall hatte ich plötzlich Monatsrechnungen von 200 €, die ich nie verbraucht habe statt 70 € !

Ev. sollte man da in der Anlage mal einen Fachmann holen, der das Ganze überprüft !
Es könnte ja sein, dass es da Streitigkeiten gibt
oder andere einem heimlich eins auswischen wollen und was herumbasteln und eigenen Strom von anderen bezahlen lassen !
Ist in Deutschland ja nicht ganz unüblich solche Nachbarschaftssachen !

Hallo
Ich habe ein problem mit meinem sga175 turbo
Und zwar ist der stufenschalter auseibander gefallen und nun weiss ich nicht wie die drähte vom trafo angeschlossen werden.
Die restlichen drähte sind beschriftet und kein problem.
Könnte mir eventuell einer weiterhelfen
Ein foto fom trafo mit beschriftung an welche stelle vom schalter welcher draht kommt wäre super .

Wenn ein Widerstand derartig abfackelt, ist meist noch etwas anderes defekt!
Ich tippe darauf, dass der daneben befindliche 0,1µF Kondensator einen Kurzschluß hat.
Prüfen!

Vermutlich ist der Widerstand mit diesem Kondensator in Reihe geschaltet und bildet einen so genannten Snubber.
Schau mal nach, ob
1) der Widerstand mit dem Kondensator an genau einem Pol verbunden ist
und
2) dass an dieser Verbindung kein weiteres Bauteil angeschlossen ist.

Falls das so ist, dürfte der Widerstandswert bei 30 bis 100 Ohm gelegen haben, Werte um 50 Ohm sollten ok sein.

Falls es sich bestätigt, dass der Kondensator defekt ist, solltest du gleich auch den anderen 0,1µ Kondensator dieser Bauart erneuern, denn er wird es seinen Kollegen in absehbarer Zeit gleich tun.
Diese Art von Kondensatoren sind dafür bekannt, dass im Laufe der Zeit Feuchtigkeit eindringt und nach einigen Jahren der Durchschlag erfolgt.

danke, ich mach mal ein foto wie ich ihn angeschlossen habe und melde mich wieder.

Hallo,

ich kämpfe seit gestern mit einem ähnlichen Problem.
Allerdings brummt bei mir das HTA811 bei aufgelegtem Hörer. Das Geräusch übertragt sich auch an den Lautsprecher an der Haustüre.

Sobald ich den Hörer abhebe ist das Brummgeräusch weg. Die Verständigung ist klar und deutlich.
Wenn ich den Hörer wieder aufhänge geht das gebrumme wieder los.

Alle anderen Funktionen wie Etagenruf, Türruf, Türöffner gehen problemlos.

Testweise habe ich das HTA711 aus der anderen Wohnung angeschlossen. Dann läuft alles ohne Probleme.

Als Netzteil habe ich ein NG401-01 verbaut.
DIe Ader b habe ich bei keinem der beiden Telefone angeschlossen.

Hat jemand einen Tipp für mich.

Moin! Heutzutage darf man sein eigenes Haus komplett selbst verdrahten. Und zwar mit Zählerschrank und sämtlichen Sicherungen usw. Dafür gibt es Hilfestellungen bzw. Kurse direkt beim Bauträger. Wenn man sich nicht gerade ganz dusselig anstellt, bekommt das jeder Laie gebacken. ABER, genau wie Eppelein geschrieben hat, braucht man dann einen dummen, eingetragenen Meister, der die ganze Anlage durch klingelt und abnimmt. Was gleichbedeutend ist, das dieser dann die Verantwortung übernehmen muß, falls was schlimmes passiert. Was man vorher eingespart hat, zahlt man dann für die Abnahme drauf. Der Zähler kommt von der örtlichen EVU und wird von denen auch angeschlossen, wenn alles in Ordnung ist. Ich weiß nicht, wie es bei Euch so gehandhabt wird, aber hier muß man nachweisen, das alle Vorschriften eingehalten wurden und das alles ordnungsgemäß funktioniert. Das wird hier von der EVU gleich nach Zählereinbau und HA freigabe überprüft. Leider ist es immernoch üblich, das die einzelnen Bund...

Der Schaltplan ist vom Hersteller. aus'm Inet.
Das heißt aber nicht, das Du einen Taster nach außen legen sollst.
Ein Funkschalter hat meistens einen potentialfreien Kontakt,
da werden die beiden Leitungen laut Plan angeschlossen.
Außen sieht man nichts davon.

Im übrigen ist ein Funkschalter sicherer, als der Fingerprint,
nämlich dann, wenn ein Neider z.B. Bauschaum o.ä.auf die Sensorfläche gibt.

Hallo Hotliner,

meine Tür hat innen einen mechanischen Türöffner/Griff, aber weder innen noch außen Zugang zu einem vermeintlichen Schliesszylinder. Was meinst du mit "im gesicherten Bereich. Meine Komponenten sind bei mir im Keller und haben dort ganz normale Netzteile (230V/24V + 230V/12V). Da das 8-adrige CAT/-Kabel von der Ekey-AP-Zentrale bis zum Fingerscanner noch ein paar Adern frei hat, hätte ich einfach davon 2 genommen und unten entsprechend angeschlossen.

Das Motorschloss benötigt einen relativ gesehen hohen Strom und erzeugt auch Störspannungen.
Wenn du nun aus den 24 V des Akkus deine 12V gewinnst wird weniger Strom benötigt und auch die evl vorhandene Störspannung verringert. Nach den Dioden hast du die 24V anliegen und da kommt der Spannungswandler auf 12 V mit dran also hast du dann 24V und 12V egal ob Deine Schaltung von Bat1+Bat2 oder von Bat3 +Bat4 Versorgt wird. So und das Relais ist im Normalfall ja nicht angesteuert und wird nur solange Durchschalten , wie auch die Externe Versorgung angeschlossen ist. Siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Relais

Hallo, Leute ich bin neu hier im Forum und möchte mich kurz vorstellen. Ich komme aus Hamburg, bin 47 Jahre alt und Versicherungskaufmann. Ich habe Spaß daran mir alle möglichen Sachen zu überlegen und dann, falls es funktioniert, auch zu bauen. Heute habe ich "leider" wieder mal eine Frage an die Spezialisten, da ich mit meinem Wissen allein nicht weiterkomme. Ich hoffe ihr könnt mir helfen: Ich habe in meiner Haustür ein Motorschloss verbaut, welches über einen Fingerscanner geöffnet wird. Es gibt daher von außen KEIN mechanisches Schloss. Ich möchte jetzt gern eine Notstrommöglichkeit realisieren, zusammen mit der Möglichkeit auch von außen (falls der Akku im Haus leer sein sollte) eine Batterie/Akku anzuschließen um das Ganze öffnen zu können. Ich habe mir überlegt, keine 230V-USV zu kaufen, sondern einen 12v-Akku, bzw. eine 12V-Autobatterie, da ich keinen Sinn darin sehe eine 230V-USV zu betreiben, wenn dann doch wieder Trafos auf 12/24V reduzieren. Folgende Komponenten ...

Hallo Kleinspannung! Danke für die Infos, den Großteil wusste ich bereits, ich frage mich aber was du hier für eine Programmiersprache genommen hast: PortC.0 = 1,und schon ist der Pin auf high. Das ist mir nämlich noch nicht bekannt, ich bin aber auch nur Anfänger in C und habe überhaupt keine Ahnung von Bascom und was es sonst noch so gibt in dem Bereich. Falls ich den µC nicht mit den Arduino “Befehlen“ verwenden möchte, würde ich gerne mit C programmieren (Arduinokauderwelsch ist nur abgewandeltes C). Und wenn der Standart Bootloader drauf ist,geht der Atmega davon aus,das er einen Quarz als Taktgeber angeschlossen hat. Vorausgesetzt du meinst den Standard Arduino Bootloader stimmt das, allerdings kann man bei diesem in einem Editor der Wahl auch die Fuse Bits/Bytes anpassen. Ich kann nach Tests also sagen: Auch mit geänderten Einstellungen macht das Ding beim Ersten Versuch nicht das was es soll :lol: Und auf die 16MHz kann ich bei diesen Blinkaufgaben denke ich gut verzichten. Grü...

Ohne Bootloader kannst die meines Wissens nach nicht in der Arduino-ide programmieren.
Das gänge dann nur mit einem anderen Programmer.
Und wenn der Standart Bootloader drauf ist,geht der Atmega davon aus,das er einen Quarz als Taktgeber angeschlossen hat.
Geliefert werden sie mit aktiviertem internen R/C Oszillator,meist auf 1Mhz.
Also aufpassen,ist ein beliebter Fehler wenn man sich wundert warum nix geht.

Und das mit "digital write" ist doch nur spezielles Arduinokauderwelsch.
In einer richtigen Programmiersprache würde man z.B. ganz einfach schreiben:
PortC.0 = 1,und schon ist der Pin auf high.
Oder eben PortC =&B00000001

Hallo nochmal, @anders Du hattest mit dem Zeichenfehler natürlich recht, im Anhang ist diesmal der Aufbau für einen 2x2x2 Würfel. Alle LEDs mit gerader Ziffer sind auf einer Ebene, die mit ungerader Zahl auch. Unbenannt6.PNG Normal legt man Widerstand in Reihe mit LED an den Kollektor und nicht die LED an den Emitter. Der etwas spezielle Aufbau ermöglicht mir die Steuerung auf welcher Ebene die LED leuchten soll. @Felix16: Schreib mal noch etwas zu den Widerstandswerten und zu den Daten der LED. Ich prüf das dann mal kurz, und evtl. kann ich die Schaltung so durchwinken. Widerstände Für die BC braucht man um in Sättigung zu Schalten ca. 0,5mA, Vbe = 0,75V BC546 richtig.PNG (mit 10% Abweichung vom µC) 4,5V - 0,75V / 0,0005A = 7,5KOhm Da das eine Vorhandene Größe ist passt das so? BD: Ib = 20mA Vbe = 0,8V BD243.PNG 4,5V - 0,8V / 0,02A = 185Ohm 180Ohm hab ich rumliegen, sollte also auch passen. Vorwiderstand der LED: Laut Beschreibung des Verkäufers hier die Daten der billig LEDs aus Chin...

Da sind ja mittlerweile eine ganze Menge Pukte zusammen gekommen, die der Erklärung harren. Fange wir mal von hinten an: allerdings habe ich noch nicht verstanden, warum die Sättigung bei meinem Fall nicht erreicht wird. Weil bei einem npn-Transistor im Normalbetrieb der Emitter die negativste (= am wenigsten positive) Elektrode ist, und weil deshalb bei deiner Schaltung als Emitterfolger, die UCE nicht kleiner als UBE werden kann, selbst wenn du Kollektor und Basis direkt miteinander verbindest. Die Betriebsart, C und E direkt verbunden, entspricht übrigens einer Diode, deren Kennlinie in Flußrichtung die theoretische Abhängigkeit von Uf und If genauer wiedergibt, als eine "richtige" Diode. Deshalb wird diese Schaltung (B mit C kurzgeschlossen) oft auch zum Logarithmieren und Exponentieren verwendet. Beispiel: Wenn du deinem BD243 16*20mA = 320mA entnehmen möchtest, brauchst dafür lt. obiger Kennlinienschaar einen Basisstrom von etwa 4,5mA. Dazu gehört eine UBE von etwa 0,75...

anders hat geschrieben:
Zuvor solltest du allerdings nach seiner Todesursache suchen. Evtl existiert in der Last ein Kurzschluß, der eine Reparatur überhaupt unwirtschaftlich macht.

Der Kurzschluss war selbst verschuldet, ich habe etwas falsch angeschlossen.

Unwirtschaftlich wäre es nicht wirklich, ein Neugerät kostet ca. 1500 Euro.

Das mit dem externen Kühlkörper hört sich gut an.

Vielen Dank für die Infos

Hallo,

ich freue mich das ich diese Gemeinde im Weltweiten Netz gefunden habe. Und habe auch gleich eine Frage.
Die Platine auf dem Bild, stammt von meinem Dampfreiniger. Da habe ich leider etwas falsch angeschlossen und dann hats geknallt. Kann mir jemand sagen um was es sich dabei handelt? Eventuell wo ich dieses Teil bestellen kann? Was braucht ihr für Information? Über Antworten würde ich mich sehr freuen.....

Mache den Widerstand mal etwas sauber, weil der 3.Ring schlechter zu sehen ist.
Sind die ersten 3 Ringe:
braun, schwarz, schwarz = 10 Ohm
braun, schwarz, braun = 100 Ohm
Überprüfe auch (Leiterbahn) wo genau der Widerstand angeschlossen ist.

Hallo liebe Forenmitglieder!

Ich hoffe auf eure Hilfe und Tipps zur erfolgreichen Installation eines Deckenventilator.

Leider ist die Bedienungsanleitung ziemlich mau und hat keinen Schaltplan. Die Verkabelung und den Anschluss kann ich nicht nachvollziehen und weiß daher nicht wie man das Gerät anschließt.

Es handelt sich um ein Deckenventilator der mit einem Bedienteil verbunden wird, um die Geschwindigkeit sowie die Richtung zu regeln.

Hierfür habe ich Bilder beigefügt.

Angeschlossen soll das Gerät über den Deckenanschluss. 1 Kabel Blau( Neutral) 1 Kabel Schwarz ( Leiter) sowie gelb Grün als Erdung. Wie nehme ich dich Verkabelung nun vor, insbesondere wie wird der Regler mit dem Gerät verbunden? Sind dafür eventuell das weiße und rote Kabel ( siehe Bild) zuständig? Oder irre ich mich da?

Über Anworten würde ich mich freuen.

Schöne Grüße

Trennen Sie das Gerät allerdings komplett vom Strom und schließen es wieder an, so wird auf alle Bauteile eine Höchstspannung ausgegeben."

Das ist Blödsinn.

Tintenstrahldrucker allerdings lässt man besser angeschlossen, weil sie sonst nicht mehr wissen, wie lange sie abgeschaltet waren.
Als Folge davon starten sie bei der Wiederkehr der Netzsspannung einen umfangreichen Reinigungszyklus, bei dem recht viel der teuren Tinte durch die Düsen gejagt wird.

Moin! Div. Geräte wirst Du schwerlich finden. Quelle:https://www.watt24.com/watt24-Blog/wiki/schutzklasse-iii/ Schutzklasse III Elektrotechnik – Schutzklasse III : Schutzkleinspannung Die Schutzkleinspannung ist eine besonders wirksame Schutzmaßnahme auch bei sehr ungünstigen Umgebungsbedingungen. Bei Geräten der Schutzklasse II darf die Nennspannung 50 V für Wechselspannungen oder 120 V für Gleichspannungen nicht übersteigen. Für Schutzkleinspannungen werden Akkumulatoren oder Motorgeneratoren als Spannungsquellen eingesetzt. Wird die Schutzkleinspannung aus dem Stromversorgungsnetz entnommen, muss ein Sicherheitstransformator verwendet werden, damit eine sichere Trennung zwischen Eingang- und Ausgangsstromkreis gegeben ist. Die Leitungen von Schutzkleinspannungsstromkreisen müssen durch eine Basisisolierung gegen direktes Berühren geschützt sein und sind getrennt von anderen Stromkreisen zu verlegen. Ist dies nicht möglich, so müssen sie eine zusätzliche nichtleitende Umhüllung haben...

Hallo
Das I-Feld iss eingebaut und angeschloßen
Und läuft
Zu den Kabel ; vom Sicherungskasten kommt ein 5atriges 2,5qmm vom herd & i-feld auch
Das habe ich in einer verteilerdose mit klemmleiste welche für 6 quadrat ausgelegt ist angeschloßen
Und eine zugendlastung für die beiden gerädekabel ist auch dran bilder kommen morgen

Damit keine Missverständnisse entstehen, möchte ich erklären, warum ich den Anschluss des I-Feldes ans Klemmbrett des Herdes hinter "vorgehaltener Hand" geschrieben habe: Jedes Einzelgerät, darunter fallen hier in diesem Fall der Backofen und das I-Feld, gehören jeweils mit einem eigenen Kabel an der Herdanschlussdose angeschlossen. Um das durchführen zu können, müsste man eine Herdanschlussdose mit zweiter Zugentlastung installieren, sowas gibt es. Da werden dann zwei Kabel angeschlossen und separat zugentlastet herausgeführt. Die Installation (Austausch) solch einer Herdanschlussdose darf aber nur von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden. Damit Küchenbauer auch Elektrogeräte anschliessen können, ohne dafür eine Elektrofachkraft beauftragen zu müssen, wurden diese Power-Splitter erfunden, entsprechend teuer natürlich. Die werden einfach nur an der vorhandenen Herdanschlussdose angeklemmt, was auch eine Nicht-EFK darf. Damit hat man Küchenbauer davor bewahrt ihre Elektr...

Die Überschrift sagt es schon, da mag mich wohl einer nicht. Da diese Emails nichts mit Elektrotechnik zu tun haben, eher mit Hass, zeige ich sie hier. Vom 25.03.2018 hahahahaha..... hat Dich der gute Admin ins Abseits gestellt, was längst überfällig war! Kein Wunder, was Du für einen Pullschitt in all Deinen Kommentaren, egal welches Thema angesprochen wurde/wird, von Dir gibst. Möchtest gerne mit den Großen mithalten, fehlt Dir halt das nötige Rüstzeug, bzw. der Intellekt! Im "Beruf" und womöglich auch in Deinem "Zuhause" nichts zu melden, dafür in den Weiten des Internets seinen geistigen Dünnschiß unters Volk zu bringen, in der Hoffnung es rutscht darauf einer aus, daß ist Dein Leben, anscheinend Deine zweite Berufung. Bleib` bei den Holzarbeiten, da kannste mit den Holzwürmern eine Diskussion über Deine Fähigkeiten führen, falls die überhaupt in der Lage sind Dir zu folgen - hahahahahahaha Du bist schon eine Marke - Im Forum haste Dich ja schön über mich ausgel...

so wir haben uns das gekauft https://smile.amazon.de/gp/product/B015T214FI/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Genau dieses Feld habe ich mal bei einem Bekannten installiert. Achtung: Dein altes Ceranfeld wird/wurde mittels 4 farbig gekennzeichneten Steckverbinder am Herd angeschlossen. Diese gibt es jetzt nichtmehr. Das neue I-Feld hat hinten eine Klemmleiste da werden 2 Phasen, N und PE angeschlossen. Dazu musst du das Kabel welches bisher zum Herd führte, am Herd abklemmen und zum I-Feld führen. Der Backofen bekommt ein neues Kabel 3X1,5² ist zulässig. Die drei Phasen deines Drehstromanschlusses verteilen sich dann wie fogt: L1, L2, N und PE ans I-Feld. L3, N und PE an den Backofen. Oft ist die Herdanschlussdose nicht gross genug um ein zweites Kabel anzuklemmen, dann brauchst du einen Power-Splitter, der sieht etwa so aus: https://www.ebay.de/itm/Herdverteiler-Herdanschlusskabel-Power-Splitter-Stromverteiler-Kuchenverteiler-/322378559163?clk_rvr_id=1552586905677&rm...

Hallo,

will genau das gleiche Gerät austauschen. Allerdings war zuvor ein externer Gong an das HT 311-0 angeschlossen.

Ich habe aktuell die Belegung genau nach Plan gemacht. Allerdings geht lediglich der Türöffner. Wie ist das mit den Kabeln die an den externen Gong angeschlossen waren. Wo müssen die aufgeklemmt werden?

Aktuelle Belegung:

311 => 811

11 => 11
12 => 12
9 => 9
8 mit Brücke zu 6.1 = C mit Brücke zu 6.1
I => I

Muss dieses Kabel was zum externen Gong ging evtl. auf b oder G gelegt werden?

@SAD, da haben wir gerade parallel geschrieben

Zu den Klingeln: Ich habe sie beide gerade abgebaut und hineingeschaut. Ich habe etwas falsches berichtet, sorry. Auch meine Klingeln haben keinen Dip-Schalter, das hatte ich falsch in Erinnerung weil ich auch einige Funksteckdosen habe, welche damit ausgestattet sind.
Die Klingeln haben beide den gleichen Code, deshalb funktionierte das.

Ich habe die Klingeln jetzt abgebaut weil ich gestern eine Video-Türklingel installiert habe. Selbige ist per WLAN an mein Heimnetzt angeschlossen und wenn jemand klingelt sehe ich das jetzt auf meinem Tablett.
Ich bin gerade noch damit am rumspielen.
Wenn jetzt jemand klingelt, wird erstmal ein Foto geschossen und dann 60sek. aufgezeichnet.

Hat den Vorteil, dass ich nach Abwesenheit sehen kann, ob jemand an der Haustür war.
Ich kann auch von unterwegs darauf zugreifen und schauen ob alles in Ordnung ist.

So kurzlebig ist halt die Technik, jetzt habe ich zwei Funkklingeln herumliegen

thommy1972de hat geschrieben:Da es 2 identische Transistoren sind verstehe ich nicht ....

Die haben halt verschiedene Aufgaben, verschiedene Beschaltungen, nenn es wie Du willst. Meine Linke weiß auch nicht immer was die Rechte tut - obwohl sie sich außerordentlich ähnlich sind.

Was ist denn die Gesamtsituation? Das Teil kann offensichtlich den Druck messen - zumindest sieht man einen Drucksensor, der aber nicht angeschlossen ist. Sonstige Informationen? Keine. Was geschieht mit dem Meßwert? Was ist die gewünschte Funktion? Was ist die vorgefundene Situation?

struppel hat geschrieben: Thema Staub hat sich erledigt.

Echt?
Ich kriege im Wohnzimmer noch n' Koller, nie wieder schwarze Möbel.
Da sieht man jedes Fitzelchen an Staub.

Denn kannst Du auch nehmen:
https://www.mgh24.de/4344_artikel_fan30 ... 90+pa.html
Habe ich letzte Woche angeschlossen, ist zur Kühlung für ein etwas größeres Motörchen.

Auf dem Typenschild steht im Dreieck anzuschließen, aber am Klemmbrett sind definitiv Sternbrücken

Meist geht beides. Der Unterschied ist die Betriebsspannung, die in Sternschaltung um das 1,73-fache höher ist als im Dreieck. In D gibt es aber kaum noch oder gar keine Dreiecksnetze mit 3 x 220V zwischen den Aussenleitern mehr, und in sofern bist du mit der Sternschaltung für 3 x 400V (3 x 230V gegen N) auf der sicheren Seite. Der Sternpunkt wird am Motor gewöhnlich nicht angeschlossen. Am Trafo des Versorgers ist das der N und wird geerdet.

Des weiteren ist da noch ein 3 Phasenkondensator, wo ich noch nicht so richtig weiss, was ich damit mache.

Der wird zur Blindstromkompensation dienen.
Da er schon 53 Jahre alt ist, habe ich Zweifel, dass er noch funktioniert. Oft ist nach so langer Zeit Feuchtigkeit in den Wickel eingedrungen und das endet nach Anschluß der Spannung recht bald mit einem Kurzschluß.

Guten Morgen,

ich hab da Mal eine etwas kompliziertere Frage:
Ein guter Freund hat sich eine Drehbank gekauft. Jetzt hat irgend ein Hobby Elektriker die abgeklemmt und ist nicht mehr anzutreffen.
Auf dem Typenschild steht im Dreieck anzuschließen, aber am Klemmbrett sind definitiv Sternbrücken angeschlossen. Des weiteren ist da noch ein 3 Phasenkondensator, wo ich noch nicht so richtig weiss, was ich damit mache.
Vielleicht kann mir hier ja wer Weiterhelfen.

Vielen Dank schonmal.

Hallo, leider weiss ich nicht, ob ich HIER jetzt meine frage richtig platziert habe. andernfalls bitte vom Moderator einfach verschieben. Mein Problem ist seit kurzem meine Mutter, die bereits 2 x den Herd in der Küche angelassen hat. da das so leider nicht weitergehen kann, ich aber auch nicht gern die angebotenen 200€ und mehr Angebote aus dem internet nutzen möchte, jetzt hier meine frage: Wie kann ich einen einfachen TASTER zwischen alle Kochstellen anschließen, damit NUR MIT GEDRÜCKTEM TASTER die Herdplatte angeht? ( kann ich ja auch vor dem Herd anbringen und mit dem Bauch eindrücken ) Bitte keine Zeitschalter verbauen, da Zeiten wie 1-2 stunden kochen nicht mehr realistisch sind! der Taster könnte vielleicht auch VOR dem Herd angeschlossen werden, soll heißen Anschluss mit Taster an das Stromnetz und von da aus dann erst zum normalen früheren Herdanschluss. Ergebnis sollte jedenfalls sein: Taster drücken - Platte an. Taster losgelassen - Platte/n aus. ist zwar rabiat aber die ku...

Hinten jeweils eine rechts, eine links: https://www.leds.de/nichia-nvswe21at-sm ... 65504.html
Vorne links 3 mal: https://www.leds.de/nichia-ncsr219b-v1- ... 65895.html
Vorne rechts 2 mal: https://www.leds.de/nichia-ncsg219b-v1- ... 65899.html

An meinem größeren Copter hatte ich 12V Led's direkt an eine UBEC angeschlossen, das ging problemlos auch ohne Widerstand, bei den oben verlinkten geht es nicht mit konstanten 6 Volt?

Hallo miteinander,

danke für die Ratschläge, damit komme ich weiter.

Die Halbierung des Widerstandes hatte ich falsch gemacht, hatte die kO verkleinert, daher der Frequenzanstieg durch den Diac vermute ich.

O. k. den 680-er halbiert und schon ist die LED erheblich heller, vermutlich zu hell, leicht orange, somit zuwenig R; Spannung habe ich nicht gemessen.

Tantal Pille schafft Platz, nach Möglichkeit kommt noch eine 3 mm in grün hinzu für den "Ein" Zustand.

Low Current LED muß ich nachkucken, sagte mir bisher nichts bezüglich Mehrleistung.

Externe Stromversorgung? Zu aufwendig, zuviel Nochmehrstrippen. Insgesamt benötige ich 5 "Blink"-Steckerschalter.

Zur Verdeutlichung: Für dieses (kleine) Meerwasserbecken sind 16 Stecker angeschlossen.

Hallo miteinander,

tatsächlich, wenn ich die LED drehe, dann blinkt's; merkwürdig jedoch, dass sie dann gemäß Schaltbild verkehrt herum angeschlossen ist?

Zur Schaltung noch ein Frage: Die Signalwirkung der LED ist bescheiden schwach. Durch Verändern der beiden 220 kO Widerstände und/oder des Kondensators kann ich die Frequenz beeinflussen, die Lichtstärke aber augenscheinlich nicht. Wie kann ich die LED versuchsweise höher belasten? Einen größeren ElKo bekomme ich nicht in das Steckergehäuse untergebracht.

N'Abend SAD,

ich habe die von Dir gezeigte Schaltung erstmal 'fliegend' nachgebaut. Aber, es tut sich nix; kein Leuchten, kein Blinken. Angeschlossen an Fi-Zwischensteckdose.

Anbei ein Photo, die Bestückung ist gut erkennbar.

Ich bitte um Erleuchtung.

Hmmmm.....
hast du ein Voltmeter? Dann miss, wenn der Sensor angeschlossen ist die VCC, dann Blau gegen Ground, wenn da nix ist nimm einen Magneten oder einen Schraubendreher oder was aus Eisen dann sollte da eine Spannung zu messen sein

Hallo SAD,
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Im Keller beim NG 402-02 habe ich nichts verändert. Beim HT 811 habe ich auf "c" wie beschrieben vom HT 311 das orange Kabel von 8 angeschlossen, und die Brücke auf 6.1 gelegt.
Auf "b" ist kein Kabel angeschlossen, das ist richtig, aber welches Kabel von der alten Verkabelung sollte das denn sein?

hier ist der Siedle-Plan.
Du hast "b" und "c" garnicht angeschlossen.
Weder im Keller, noch am HT.

Hallo im Forum,
habe in Mehrfamilienhaus den alten HTA 311-0 gegen einen neuen HTA 811-0 getauscht, und nach Siedle Anleitung angeschlossen (meinte ich zumindest) aber es funktioniert nur der Lautsprecher. Kann mir bitte jemand anhand der Bilder weiterhelfen, bin am verzweifeln.

Hallo zusammen, ich habe hier so eine Art LED-Stern liegen, welcher wohl einmal vom Discounter gekauft wurde. Nun ist da die Steuerelektronik kaputt gegangen und ich möchte sie ersetzen. Nur ein altes Netzteil und ein Schalter. Das reicht auch vollkommen aus. Ich weiß nur, das insgesamt 10 LED's verbaut sind mit 3V Durchbruchspannung und insgesamt einer Stromaufnahme von 0.6A. Mein Netzteil liefert 5V und maximal 2A. Daraus habe ich den Vorwiderstand errechnet und einen Versuchsaufbau gemacht. Das Ergebnis war, dass weniger als die Hälfte dessen an Strom fließt was eigentlich fließen sollte. Daraus folgerte ich, dass eventuell schon Vorwiderstände verbaut sind. Also habe ich den Stern direkt angeschlossen. Das funktioniert auch ganz gut. Zuerst fließt etwas weniger Strom als errechnet. Das erhöht sich aber langsam und stetig. Das Problem: Es hört nicht nach 0.6A auf sich zu erhöhen. Mit der Zeit geht das zwar langsamer, aber nach zwei Stunden bin ich jetzt bei 0.75A. Ich bezweifle, das...

Hallo Community! http://www.big-bang-forum.de/images/smiley/bye.gif Kurze Vorgeschichte: Ich habe hier einen 12V-DC-PC-Lüfter (den ich direkt an ein einfaches Steckernetzteil angeschlossen betreibe), der bereits von Werk aus mit einem dazu passenden Poti (auf dem steht: "B100", gefolgt vom Ohm-Zeichen) zur Geschwindigkeitsregelung versehen ist. Entsprechend dieses einfachen Aufbaus zu Regelung der Drehzahl, wollte ich nun gerne analog dazu einen kleinen Standmixer-Motor (der normalerweise mit zwei AA-Batterien betrieben wird = 3V) ebenfalls mit einem Netzteil betreiben, um nicht ständig neue Batterien nachkaufen zu müssen (denn die sind doch immer recht schnell leer). Warum ich die Drehzahl des Mixers regeln möchte: Das dezidierte 3V-Netzteil (1000mA), das ich mir besorgt und angeschlossen habe, scheint (laienhaft ausgedrückt, denn das bin ich leider, ein Elektronik-Laie http://www.big-bang-forum.de/images/smiley/nice.gif ) dem Motor jetzt einiges mehr an Leistung zu bieten a...

Hallo miteinander. ___mir fällt jetzt nur noch ein: wie alt ist das Werk, evt. mal Kondensatoren prüfen... >>>Der Kompressor ist 1/2 Jahr alt. ___Sind die zwei einfach gleich angeschlossen? Wenn es einen Anlaufkondensator gibt - wie und wo ist der angeschlossen? >>>Unterschiedlich angeschlossen. Einer an vier Kabel, der andere an zwei; über den beiden anderen ___Möglichkeiten dein Motor verhungert , weil der (die) Phasenschieber tot sind ...Anschlüssen sitzt quer ein Widerstand. >>>Beim 230 V Motor? ___Deshalb prüfen ob die Druckentlastung beim Anlauf öffnet und erst bei vollem Hochlauf schließt. >>>Die Anlaufdruckentlastung höre ich nur, wenn ich bei 0-Druck starte. Aber beim automatischen Abschalten höre ich das Druckentlastungsventil deutlich abblasen. Auch dann, zeitverzögert, wenn ich das Aggregat selbst (vor dem Druckschalter) abschalte. ___Ich würde auch mal die Spannung an der Sicherung (Keller) messen. >>>Am Zählerkasten etwa gleich mit den Werten in der Garage. Versorgungsnet...

Jetzt hab ich den vorgehenden Thread nochmals durchgeblättert. Das Wort Kondensatoren kam zwar gelegentlich vor, es wurde aber wenig darauf eingegangen. Es scheinen zwei Kondensatoren vorhanden zu sein. Entweder ist der Betriebskondensator so groß, daß man zwei parallel geschaltet hat oder es sind ein Betriebs- und ein Anlaufkondensator.
Fragen: Kann man da nochmal kritisch hinschauen? Sind die zwei einfach gleich angeschlossen? Wenn es einen Anlaufkondensator gibt - wie und wo ist der angeschlossen? Falls JA, scheint das entsprechende Teil funktionstüchtig zu sein? Magst Du auf Verdacht einfach passende Kondensatoren besorgen und diese austauschen?
Kondensatoren muss man sowieso mal tauschen und sie kosten auch nicht sooo viel.

Hallo miteinander.

Peinliche Korrektur:

Hatte ich dich eingangs geschrieben ...

Soll natürlich heißen: 'Hatte ich doch eingangs geschrieben. -

In der Digi-Uhr ist ein zweizelliger NiMH-Akku eingelötet. Somit ist ein derart langer Speichererhalt gewährleistet, dass das ganz gewiss nicht nach 12 Stündlein zum Zusammenbruch führt.

Aufgrund des Hinweises zu einem "Grund-Reset" hatte ich den Akku ausgelötet und nach 4 Tagen wieder angeschlossen. Anzeige wieder da, aber nach wie vor reagiert die Uhr auf keinen Taster. Somit wohl tatsächlich hin.

Baue eine Einschaltstrom-Begrenzung ein. Dann mal weiter beobachten. -

Ausfälle sind in einem Meerwasseraquarium ganz besonders kritisch. Mehr als zwei Stunden können im Sommer schon zu ersten Schäden an Korallen führen. Daher gibt es Notstrom-Akkusysteme, die die Zirkulation mit 1/3 der Leistung aufrecht erhalten.

Deswegen habe ich beispielsweise ein Notstromaggregat. In 20 Jahren übrigens nie gebraucht.

Komisch ist nur, das ich schon mehrere tausend Zählerschränke
so angeschlossen habe und diese nebst HAK anstandslos abgenommen wurden.

Aber man darf ja keine Moderatoren kritisieren, denn die haben immer recht,
egal was sie schreiben.

Kann mir jemand sagen wie groß die Widerstände in der Schaltung sein müssen und ob der Poti richtig angeschlossen ist? Angeschlossen wird eine Wasserpumpe mit 4.8W die bei Tag angehen soll. Die LDR hat eine maximale Spannung von 150V. Es handelt sich um einen NPN Transistor. LDR hat einen Wert von 400 Ohm

hjcghjhgv.png

hjcghjhgv.png

Kann mir jemand sagen wie groß die Widerstände in der Schaltung sein müssen und ob der Poti richtig angeschlossen ist? Angeschlossen wird eine Wasserpumpe mit 4.8W die bei Tag angehen soll. Die LDR hat eine maximale Spannung von 150V. Es handelt sich um einen NPN Transistor.

1.png

Kann mir jemand erklären wie groß die Widerstände in dieser Schaltung sein müssen? Eine Wasserpumpe(4.8W) wird an das Relais angeschlossen und soll bei tag angehen

ok

du darfst plus nicht direkt auf den Kollektor legen, dann himmelst du den

plus-Vorwiederstand-led-Kollektor tip UND Kollektor BC

Emitter bc-basis tip

emitter tip-masse

signal-1k ohm-basis bc

signalmasse -masse deiner schaltung

ich kann nicht erkennen ob die transen richtig angeschlossen sind

Ein LCD-Display ist eigentlich nicht sehr schwer anzusteuern - eine praxisnahe Mischung aus Theorie und selbst gemachtem findet man beispielsweise bei sprut.http://www.sprut.de/electronic/lcd/
Wenn Du einen Mikrokontroller gewählt hast, dann findet man in einem jeweiligen Forum leicht fertige Progrämmchen.
Bei meinem bevorzugten Chinesen kosten die momentan 2 Euro 10. Da braucht man sich nicht wundern, daß bei mir auch das selbstgefrickelte Meldegerät "Rückstau Kanalisation" ein Display hat.
Normalerweise haben die eine 14-polige zweireihige Kontaktleiste. Die gleichen Kontakte löte ich auf die Platine. Zur Verbindung dienen die 40-poliger Kabel mit denen früher die Festplatten angeschlossen wurden. Der Stecker wird mit der Laubsäge zweimal durchgesägt. Ein Kabel ergibt also drei Displayverbindungen. Falls mal ein Display nicht funktioniert, wird es versuchsweise woanders eingesteckt. Manchmal sind + und - vertauscht, sonst war bisher immer alles gleich.

Hallo miteinander. Normalerweise ist deren Temperaturkoeffizient nicht sehr hoch, aber vielleicht hat man dort ja wirklich gespart, oder es ist nur einer angeschlossen. Kann auch sein, dass eine Umschaltung zwischen Anlaufkondensator und Betriebskondensator stattfinden soll und diese in der Kälte blockiert ist. Ohne das Typenschild des Motors, die Aufschriften auf den Kondensatoren und den Schaltplan kann man diesbezüglich nur raten. Ist ein Markengerät. Aufschriften kein Problem. Schaltplan werde ich anfragen. Murks bleibt Murks Naja, ob das unbedingt 'Murks', wegen 1 1/2 m Kabel dünneren Kabels ist? Es geht nicht anders, also versuche ich den besten Kompromiß zu finden. Deswegen frage ich ja hier im Forum als Nichtelektriker nach. Nicht, um VDE-genormte Belehrungen zu bekommen, davon habe ich vor einem halben Jahrhundert in der Schulzeit genügend bekommen. Praktischen Rat suche ich. und was denkst du warum es Abzweigkästen mit festen Klemmen gibt? Vermutlich wegen der einfacheren Mon...

Kann das mit den Kondensatoren zusammenhängen? Sind zwei dicke Dinger wie Klorollenhülsen. Werden lauwarm.

Normalerweise ist deren Temperaturkoeffizient nicht sehr hoch, aber vielleicht hat man dort ja wirklich gespart, oder es ist nur einer angeschlossen.
Kann auch sein, dass eine Umschaltung zwischen Anlaufkondensator und Betriebskondensator stattfinden soll und diese in der Kälte blockiert ist.
Ohne das Typenschild des Motors, die Aufschriften auf den Kondensatoren und den Schaltplan kann man diesbezüglich nur raten. Ggfs wird man auch messen müssen.

da darf auch eine andere Maschine dran angeschlossen werden, aber da da ein "K" Leitungsschutz gefordert ist, sollten da nur Maschinen mit Motor in Betrieb genommen werden, weil die K den relativ hohen Anlaufstrom im Gegensatz zu B aushalten und nicht so schnell abschalten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter

worum gehts genau und was soll da angeschlossen werden?

separater Stromkreis = Einzeln abgesicherter Stromkreis für einen Verbraucher

15187741305900.jpg

Ich habe eine alte Schaltuhr ohne Beschreibung ausgegraben. Funktioniert noch tadellos aber ich weiß nicht wieviel Watt angeschlossen werden dürfen. Auf der Rückseite habe ich die Info - siehe Foto - gefunden. Kann man daraus die Watt ableiten?

Tolles Bild, null Info!
Was für'n Lampentyp?
LED, Leuchtstoffröhre, Glühlampe, Energiesparlampe usw.?
Wie montiert, wo montiert, wie angeschlossen usw.?
Deine Info ist ziemlich dürftig.
Meine Glaskugel ist defekt, sonst könnte ich Dir die Ursache sagen.

Kleme 10 ( ERT ) signalisiert bei Betätigung zur Unterscheidung einen anderen Ton wie an der Türstation.
Im Grunde wurscht, ob an Klemme 10 oder 7 angeschlossen.

MfG
Eppelein

Wenn dies kein Komplettumbau wäre, würde ich ja sofort handeln. Aber innen bleibt absolut nichts stehen - geht hier, weil die Wohnungen Stahlbaukonstruktionen sind und ausser den Pfeilern nichts tragend ist. Da kann man sogar die Außenwände wegmachen. Schutzanstrich ist sicherlich eine gute Idee, scheitert aber bei den Kühllamellen, die ja letztlich auch offen sind - könnte einen Anstrich dort versuchen ;-) Die Airconinstallation ist eine Katastrophe, ist mir schon klar. Ich habe schon aufgeschraubt und gesehen dass das Erdungskabel vorhanden ist, aber nicht angeschlossen wurde - wogegen auch, wenn es hier keine Erdungsmöglichkeit gibt. Zuerst habe ich gedacht nur die Ausseneinheit hat ein Problem, bis mir wegen der Kupferrohrverbindung zwischen Aussen-und Inneneinheit bewusst wurde, dass das Problem nicht so einfach ist, weil diese eine Spannungseinheit bilden. In dieser Anlage (um die 20 Jahre alt) sind fast 400 Wohnungen (alle für westliche Bewohner gebaut und damit hier hoher Stand...

soso,
wie gehen hier immer von VDE konformen Anlagen aus, von daher ist es immer hilfreich zu wissen wo die Anlage betrieben wird, hier also in Thailand. In diesen Ländern ist man sehr flexibel wenns um Strom geht. ich kenn das aus anderen Ländern, das ist manchmal nicht ohne. Vertauschte Adern sind leicht zu finden, das hast ja schon, aber "undichte" Motoren, Kondensatoren sind nicht unbedingt einfach zu finden. Wir haben damals die Gehäuse mit einander verbunden und draussen einen Erdpunkt hergestellt und angeschlossen-mindestens 4mm2-besser 10

ahh Anders war schneller-dann brauche ich mich nicht mit statischer Aufladung auseinander zu setzen

bernd

Das Versorgungsnetz ist geerdet , das bedeutet am Trafo gibt es eine Verbindung des N und des PE zur Erde. Die Erde selbst ist auch ein Leiter, das bedeutet sie kann auch elektrischen Strom leiten. Nehmen wir an wir haben ein Gewitter, dann herrscht zwischen den Wolken und der Erde ein riesiger Potentialunterschied. Dieser Potentialunterschied wird durch den Blitz ausgeglichen. Da die Erde aber auch einen Widerstand hat bildet sich um die Einschlagstelle ein Spannungstrichter. Liegt nun dein Erder der Hausanlage in diesem Spannungstrichter fließt auch ein Strom durch den Erder rückwärts ins Haus und über die Netzleitung weiter ins Versorgungsnetz. Dieser rückwärts ins Versorgungsnetz fließende Strom hat zur Folge das eben die Spannung am PE oder PEN angehoben wird. Die Spannung am PE kann da durchaus auch mehrere kV betragen und dann hast du statt 230V zwischen PE und einem L oder zwischen N und L nicht 230 V anliegen sondern durchaus auch mehr als 2000V. So und nun kommt der Überspan...

Hallo Forum!

Seit gestern funktioniert plötzlich mein WC Lüfter nicht mehr.
(Mit dem einschalten des WC Lichts hat er sich immer verzögert eingeschaltet und ist ein paar Minuten nachgelaufen. (Nachlaufrelais))

Habe das Gehäuse geöffnet und den Klemmen gemessen ob die Spannung ankommt.
Spannung liegt an der Lusterklemme an geht weiter mit 3 Adern (Blau, Braun, Schwarz) zur Platine, am
Ausgang der Platine ist die letzte Klemme wo der Motor angeschlossen ist (Braun, Blau), hier kommen
auch die 230V an.

Zwischen den 2 Adern am Motor habe ich 1,1MOhm gemessen im abgeklemmten Zustand.
Motordaten: Airmate P52204 CLASS E, 230V 10W (Bürstenlos)

Motor hinüber?

Lg

Dazu habe ich den IR-Sensor MH-Sensor-Series Flying-Fisch gekauft. Leider kenne ich die Erzeugnisse aus der Fabrik von Häuptling Fliegender Fisch nicht. Poste doch mal einen Link! dass ich VCC mit dem +-Pol der Batterie verbinde und GRD mit dem Minuspol der Batterie. Das dürfte richtig sein. Allerdings vertragen viele ICs die 9V aus der Batterie nicht !!! Schau mal in die Gebrauchsanleitung, welcher Spannungsbereich zulässig ist! Des Weiteren führt ein Minus Kabel vom Minuspol der Batterie zum Leuchtmittel und ein Kabel vom OUT-Pin zum Leuchtmittel. Das muss nicht funktionieren, hängt von der Innenschaltung des Sensors ab. Vielfach ist da nur ein Transistor, der bei der Aktivierung den Out-Pin mit GND verbindet. Aus solch einem Ausgang fliesst also kein Strom heraus, sondern bestenfalls hinein. Nennt sich "Open Collector" oder "Open Drain". Was für ein "Leuchtmittel" hast du denn angeschlossen? P.S.: Schau mal mit der Kamera deines Computers oder Smartpho...

Guten Tag, ersteinmal bin ich froh, dass es so ein Forum gibt und möchte zugleich erwähnen, dass ich keine große Ahnung habe. Für ein Projekt das ich habe, muss ich einen IR-Sensor anschließen, welcher anschließend bei Erkennung eines Hindernisses dafür sorgt, dass ein Leuchtmittel leuchtet. Dazu habe ich den IR-Sensor MH-Sensor-Series Flying-Fisch gekauft. Dort sind 3 Pins vorhanden, VCC, GND und OUT. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich VCC mit dem +-Pol der Batterie verbinde und GRD mit dem Minuspol der Batterie. Des Weiteren führt ein Minus Kabel vom Minuspol der Batterie zum Leuchtmittel und ein Kabel vom OUT-Pin zum Leuchtmittel. Wenn also ein Hinderniss erkannt wird. so gibt der Sensor den Strom von VCC weiter an OUT und der Stromkreis wäre geschlossen. Leider funktioniert das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe. Es leuchten permanent beide LED welche auf dem kleinen Bord gelötet sind, also die Power-LED, sowie die Obstacle-LED. Was habe ich falsch gemacht? Ich sehen ...

Erfinderlein hat geschrieben:Und was ist mit blau und gelbgrün ?

Na der Null und PE muß natürlich auch angeschlossen werden.
In der UV gibts da sicherlich auch Klemmen dafür.
Unter Umständen ist der Null nicht blau, sondern grau und der PE nicht gelbgrün, sondern rot,
wenn die UV etwas älteren Datums ist.

index1.png index1.png Hallöchen, Nach dem Ausbau dieser alten Steckdose, habe ich eine neue Dose eingebaut. Einige Kabel waren etwas verschmort, die durch neue 1,5mm ersetzt wurden mit Lüsterklemmen für einen Funktionstest. Zwei schwarze Kabel und zwei grün / gelbe ( 4 x 1,5mm ) aus der Wand. Diese werden auf einen schwarzen Plastiksteg montiert als Phase, wie auf den Bildern zu sehen ist. Die grün / gelben gehen ebenfalls auf diesen Steg und dann direkt zur Erdung. Von der Erdung geht ein weiteres Kabel zum Nulleiter. Die neu gekaufte Dose habe ich so angeschlossen und bemerkt, das kein Saft drauf ist. Saft im Kasten liegt an, Sicherung ist ok. Es funktioniert nicht, einen kurzen gibt es nicht. Ich habe drei solcher Dosen. Eine Im Wohnzimmer, eine im Flur und eine im Schlafzimmer. Als ich die Kabel der Dose im Wohnzimmer isoliert habe, ging der Strom im Schlafzimmer auch aus. Die sind also zusammen geschaltet, vermute ich mal. Vor dem Ausbau der Dose im Wohnzimmer, funktionierte alle...

So, nun richtig gemessen...Multimeterwert steigt 11-12-13-15-16 usw und bricht dann ab. Ich hab den Stecker mal abgetrennt und das Multimeter an die 2 Leitungen gehalten, selbes Phenomen. Angeschlossen an Strom, 18.93V.

Hier ein Foto ohne Steckerkopf: http://www.directupload.net/file/d/4885 ... ck_jpg.htm

Hallo liebe Forummitmenschen

ich habe ein kleines Problem und verzweifel langsam. Ich habe einen All-In-One PC mit KAPAZITIVEM Touchdisplay. Nun zum Problem:

wenn ich den PC an einen Generator anschließe (Dometic TEC 29LPG), ihn hochfahre und am Bildschirm verushce Eingaben zu betätigen, dann werden Berührungen erzeugt, die völig verteilt auf dem Bildschirm sind. Den selben PC habe ich dann bei mir Zuhause angeschlossen und getestet, das Problem besteht nicht. Mehrmals nun nachgestellt und es liegt definitiv in Verbindung mit dem Generator. Die Firma des Generators geht davon aus, dass zu wenig Masseverbindung vom Touchscreen ans Board (da der Touchscreen als USB bzw. HID angeschlossen ist) geht. Es wurde sgar eine USV dazwischen geschaltete, jedoch blieb das Problem. Der PC erhält sein Strom durch ein externes Netzteil mit 19V 3.42A.

Was meint ihr? Woran könnte es liegen, dass der Touchscreen solche Probleme mit einem Generator bekommt?

Genau das kann ich durch einen Taster (ohne Strom), Poti (ohne Strom) oder, so hatte ich gehofft, auch durch einen LDR mitteilen. Das ginge aber nur, wenn der Widerstand des LDR je nach Licht, zwischen 0 und unendlich liegt. Ob der Taster gedrückt ist oder das Poti verstellt wurde, das erfährt man nur wenn man Strom durchleitet. Die Energiemengen die da dahinter stecken sind jedoch außerordentlich klein. Ein LDR geht nicht von Null nach unendlich. Er geht beispielsweise von 10 Kiloohm (hell) auf 1 Megaohm (dunkel). Dein Vorhaben ist relativ leicht lösbar, wenn die Helligkeit tatsächlich nur durch die Beleuchtung gegeben ist und kein wechselndes Tageslicht das überlagert. Ob ein LDR der optimale Sensor ist, darüber kann man verschiedener Meinung sein. Im Verhältnis ist er relativ teuer. Ein Fototransistor kostet deutlich weniger. Gut, bei einem Stück vielleicht nicht so wichtig. Ein guter Sensor für Helligkeit ist eine Solarzelle die mit einem niedrigen Widerstand fast kurzgeschlossen ...

Hallo, unser Siemens Geschirrspüler zeigt folgendes Fehlerbild: Anfangs hat er nur am Ende des Programms nicht abgepumpt und zusätzlich Wassermangel angezeigt. Alle Schläuche liegen ohne Knick, Sieb im Aquastopp ist gereinigt. Ein freundlicher Herr von Siemens hat keinen Fehler gefunden und auf das Steuerteil oder den Wasseranschluss getippt. Also: habe ich einen anderen Wasserhahn angebaut. Kein Erfolg! Der Eimertest zeigte 13l/min. Ich habe das Gerät dann einfach mal an meine Gartenpumpe angeschlossen (40l/min). Ebenfalls erfolglos. Inzwischen zeigt der Geschirrspüler bei allen Programmen mit Vorwäsche direkt nach der Vorwäsche Wassermangel und eine Programmrestzeit von 0:00 an und läuft nicht weiter. Im Gerät steht die Brühe vom Vorwaschgang und der Pulverbehälter ist noch zu. Als Behelf lassen wir danach immer das Partygeschirrprogramm (hat keine Vorwäsche) laufen. Aber das zeigt dann am Ende auch Wassermangel an und pumpt den Rest nicht ab. Es wäre schön, wenn mir jemand helfen kö...

Guten Tag ich bin Neu hier im Forum. Ich heiße Vasili und komme aus dem Nordschwarzwald. Ich bin auf ein altes Thema gestoßen wo es auch um eine Siedle Anlage geht aber ich komme nicht weiter. Wir Leben in einem 3 Familienhaus im OG seit 2009. Vor einiger Zeit hat unsere Sprechstelle von Siedle nicht mehr Funktioniert (Sprechen und Hören.). Türöffner geht und Licht kann ich einschalten. Die Vermieterin hat mir ein neues Siedle HTS 811-0W Geschickt da sie meinte es würde daran liegen. Ich habe alles angeschlossen wie es am Siedle HTS 711-01 war. Es Funktioniert wieder nur Licht und der Türöffner. Wenn ich den Hörer abnehme hört man nichts, wenn ich unten rein Puste (am Mikro vom Hörer) hört man es. Jedoch unten an der Türe hört man gar nichts und wenn einer unten Spricht auch nicht. Ich war am Sicherungskasten wo das Trafo von Siedle ist und habe alle 3 Sicherungen überprüft alle sind ganz. Der Nachbar aus dem UG meinte das bei ihm Sprechen und hören geht. Bei der Frau im EG ist das gle...

Ich habe neulich auf eBay-Kleinanzeigen 2 gute 2-wege Boxen geschossen, und wollte in eine von ihnen ein 2x50 Verstärker-Board bauen. Dies hat auch super mit Netzteil funktioniert, aber ich wollte die Box portabel haben.

Also habe ich noch zwei Li-ion Akkus mit Schutzboard und einen Spannungswandler von Amazon eingebaut.
Diesen habe ich dann auf 12v gestellt, was auch passt da im Datenblatt des Verstärkers 8-25v angegeben sind.
Wenn ich das ganze nun einschalte, blinkt die LED des Verstärkers minimal kurz auf, und das war alles.
Ich habe auch schon meine Powerbank von Anker angeschlossen, da war es dasselbe.

Weiß jemand woran es liegen könnte das der Verstärker nicht angeht? Oder braucht der besonders hohe Startströme?

Danke im Vorraus, Moritz

Ps. ich habe eine Skizze der Schaltung angehängt

Hallo Zusammen, Ich habe das o.g. Kochfeld von Miele (günstig von Bekannten abgekauft). Idealerweise ist die Garantie im Mai abgelaufen. Kürzlich gab es beim Kochen einen Knall, und die Sicherung hat seinen Dienst getan. Da ich hier nur einen 3x20A Automaten verbaut habe, bin ich zunächst von Überlast ausgegangen und hab den Automaten wieder eingeschaltet. Direkt nach Einschalten einer Platte (vorn links) hat der Automat direkt wieder ausgelöst. Garantie ist eh abgelaufen und die Ersatzteilkosten bei Miele sind jenseits von gut und böse, ich habe das Kochfeld aufgeschraubt, und den defekt auch recht schnell lokalisiert - die IGBTs für das entsprechende Kochfeld. Habe Neue bestellt und diese getauscht. Das Kochfeld lief ca. eine Woche, danach hatte ich das gleiche Fehlerbild. Diesmal hab ich mir ein Wiedereinschalten erspart, das Kochfeld gleich zerlegt und die IGBTs abermals getauscht. Diesmal haben die sich aber direkt mit dem ersten Einschalten wieder in die ewigen Schaltkreise verab...

Es ist keine Elektronik vorhanden, da der Staubsaugroboter von der Schneckenwelle am Motor angetrieben wird (halt Billig Produkt aus China). Das heißt einzig und alleine der Motor ist an den Batterien angeschlossen.

Kann ich den Motor ohne weiteres von 4x AA 1,5V Batterien auf eine 9V Block Batterie umwechseln?
Oder brauche ich dafür einen passenden Motor für 9V?

Angeschlossen ist der Motor an 4x AA1,5V Batterien

Das reicht für einen Staubsauger bei weitem nicht aus.
Wird wohl eher ein Staubwedel sein.

Überdies kann man sehen, dass der Motor stark untersetzt ist, also absichtlich etwas langsames antreibt.

HalliHallo liebe Elektro Fans,

Ich bin ein kleiner Hobby Bastler, der sich ein wenig mit Elektro auskennt, das Wissen bei Motoren aber leider versagt.

Ich habe in einem kleinen Billig Staubsaugroboter einen Motor (siehe Bild) dessen Leistung etwas erhöht werden muss, damit dieser sich besser in der Wohnung bewegen kann (Schätzungsweise 30% mehr Leistung).
Angeschlossen ist der Motor an 4x AA1,5V Batterien

Leider habe ich keine Beschriftungen am Motor gefunden, daher weiß ich nicht um welches Model es sich hier handelt.

Muss ich da jetzt einen neuen Motor kaufen (wenn ja welchen) oder kann ich die Leistung anders erhöhen?

Schon mal vielen Dank für die Hilfe :)

Hallo Zusammen,

dringend. Ich habe folgendes Problem ich bekomme meinen Stromzähler nicht angeschlossen.
Vorher war der Zähler mit Schwarz Braun in Folge angeschlossen. Und Blau .

Jetzt in den neuen Kasten habe ich nur 3 Braune Kabel .

Laut Vorbesitzer sollen wohl Kleine Kabel stücke an der Schiene zum Stromzähler gewesen sein.

es ist wirklich sehr sehr dringend.

Ich habe ein paar Follow-Up Frage zu meinem Aufbau. Nachdem die LED nun für mich nachvollziehbar leuchtet habe ich angefangen mit Kondensatoren zu spielen. Allerdings ist mir, trotz Recherche, einiges nicht klar: Frage 1: Eigentlich heißt es ja, dass die Betriebsspannung nicht kleiner sein darf, als die Kondensatorspannung. Trotzdem ist es mir (aus Versehen) wohl gelungen, einen 10V Kondensator mit 1000 µF durch den kleinen 4,2V Akku irgendwie zu laden. Beim Abklemmen des Akkus leuchtete die LED langsam aus. Je mehr Kondensatoren ich angeschlossen habe, desto länger leuchtete die LED nach. Allerdings passierte mit einem 6,3V Kondensator mit 470 µF gar nichts. Die LED ging sofort aus, sobald der Akku abgeklemmt war. Und bei größeren Kondensatoren mit mehr Farad leuchtete die LED nicht mal beim Einschalten des Stromkreises. Habt ihr eine Erklärung dafür oder eine Quelle, wo für Dummies erklärt wird, warum die Effekte so eintreten, wie sie eintreten? :-) Frage 2: Ich dachte, dass es mögli...

Hallo Thana,

in dem Link zu deiner LED-Flashlights ist beschrieben, dass sie mit einem 4 x 18650 Battery Pack betrieben wird.
18650 sagt etwas über die Zellengröße aus, die Menge 4 sagt nichts darüber aus, wie diese veschaltet sind.

Gehen wir von einer Reihenschaltung 4S aus, bräuchte man eine Ladespannung von 16.8V.
Bei einer Schaltung von 2S sind es dann die besagten 8,4V. Neue Zellen sollte vor der Benutzung einzeln auf gleiche Spannung geladen werden, dann eventuell parallel entladen und geladen werden und schließlich dann in Reihe angeschlossen werden.
In der Reihenschaltung soll die Schutzelektronik die Batterien vor
- Überspannung
- Unterspannung
schützen, einen Zellendrift beim Laden verhindern und im besten Fall noch die Temperatur überwachen.

Wenn das zu viel Aufwand ist, kann man auch 7 Stück Nickelmetallhydrid Akku`s in Reihe schalten.

Beste Grüße

Peter

Der Wielandstecker wird benötigt, da noch mehr Bauteile an einen Wieland Verteiler angeschlossen werden. Es muss also der Wieland Stecker an das Netzteil. Und ja das Netzteil hat einen Euro Stecker. Deshalb ja meine Frage. Einfach den Schutzleiter des des Wielandkabels nicht anschließen?

Du kannst aber einen Adapter bauen, indem an das Wielandkabel eine Eurobuchse oder eine Schukobuchse angeschlossen wird.

Sehe ich das richtig, daß eigentlich nur eine kleine Schaltung gebraucht wird, die bei Dunkelheit das Licht einschaltet? Machen wir ein einfaches und altmodisches Beispiel mit Transistoren - unsereins würde sagen: mit Teilen die man beim Fegen der Werkstatt findet. Sowas zum Beispiel? http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/schmitt.html Zwei Transistoren und ein paar Widerstände. Die LED kommt einfach beim rechten Transistor mit rein. Der Stromverbrauch der Schaltung ist der Rede nicht wert. Im eingeschalteten Zustand fließt der Strom größtenteils sowieso durch die LED und tut was nützliches. Was soll denn als Helligkeitssensor dienen? Hallo BernhardS, kleine Schaltung ja, aber umgekehrt, so wie nachfolgend beschrieben. Die hellen LEDs sollen bei Anbruch des Tageslichtes eingeschaltet werden, ist aber nicht so wichtig, wie hell es sein muss. Nur so, das die LEDs bei Bewölkung nicht ausgehen können. Das ganze soll über einen Lichtsensor eingeschaltet werden, damit bei schnellen Son...

Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe. Also es geht darum, ich hatte Ende 2015 einen Niestkasten aufgehängt, jetzt möchte ich einen zweiten aufhängen und nicht wieder dieselben Fehler machen. Ich hatte dort eine Webkamera eingebaut. Leider ist in den Kasten Tageslicht eingefallen und wenn Wechselwirkungen Sonne oder Wolken auftraten, hat die Kamera automatisch aufgenommen, das war nicht so gut. Nun möchte ich, in den zweiten Kasten, wieder zwei Webkameras einbauen, aber diesmal ohne Tageslichteinfall. Darum dachte ich mir, LEDs einzubauen, dass die Webkameras genügen Licht bekommt. Dabei brauche ich Eure Hilfe, ich habe leider nicht so viel Ahnung von Elektronik. Meine Ideen: Ich dachte mir es so, dass in den Kasten vier oder sechs LEDs rein sollen und die denn mit einem Lichtsensor ein und wieder ausgeschaltet werden sollen und zwar so wenn die Tages Dämmung anbricht, dann sollen die LEDs angehen und wenn die Nachtdämmung einbricht sollen die LEDs wieder ausgehen. Damit bei Sonne und Wolk...

Hallo zusammen, was die technische und die physikalische Stromrichtung ist weiß ich ja bereits. Technische Stromrichtung ist von + nach - und die physikalische eben genau umgekehrt. Nun möchte ich aber wissen nach welcher der beiden denn nun Bauteile beschriftet sind. Ist am Minus-pol einer Batterie denn nun wirklich der Elektronenüberschuss und ist die Kathode (- Seite) der Diode tatsächlich n-dotiert? Oder ist es genau umgekehrt, also nach der technischen Stromrichtung beschriftet. Und gibt es da verbindliche Konventionen? Ich habe folgenden Versuch gemacht: ich habe eine LED (natürlich mit Vorwiderstand) an eine Batterie angeschlossen. Und zwar mit der Kathode an den Minus-Pol der Batterie und der Anode an den Plus-Pol. Die LED leuchtet kräftig vor sich hin. Nun habe ich mich vorher informiert, dass die Kathode eben n-dotiert ist. Damit die LED leuchtet muss sie also an einen Pol mit Elektronenüberschuss angeschlossen werden. Also besagt mein Versuch, dass die Batterie nach physikal...

BernhardS hat geschrieben:Genau. Einfach mal messen.
In älteren Schwimmerschaltern sind übrigens oft Quecksilberschalter verbaut. Wenn der Schalter beim Schütteln deutlichiche Geräusch macht, dann wird wohl eine Magnetkugel drin sein oder sowas in der Art. Falls er kein Geräusch macht, entsprechend umsichtig handhaben.

Nur weiß ich eben dann noch nicht wie sie im Schaltkasten angeschlossen sind. Hoffe mal das der Klemmenplan vernünftig beschrieben ist. Der ist wenigstens neuer im Vergleich zu der Anlage xD

Und zum Motor überprüfen, das kann ich also mit der 5x0,75 mm² Leitung kurz anschließen??

Noch eine Frage im Schaltplan steht was von 5W1 wofür steht das W?

Wenn man das richtig entziffert, dann scheinen es wohl 1,33 kW zu sein. Das kann man auf dem Werktisch mit 5*0,75 anschließen. Klemmbrett Motor.jpg Motor Typenschild.jpg Motor 1,.jpg Ja lese da auch 1,33 kW. Also geht das um den kurz mal auf dem Werktisch anlaufen zu lassen. Wie beschrieben würde ich vorher nach einem Gehäuseschluss überprüfen und dann eben elektrisch mal anlaufen lassen ob er sich unrund anhört. Woher soll man aus der Ferne anhand der Adernfarbe sagen können wie der Schalter verdrahtet ist? Oder habe ich irgendeine Detaillinformation nicht erkannt? Ich weiß es ja auch nicht meine Frage ist es Grundsätzlich ob bei diesen Schwimmerschaltern das so ist das man diesen als Schließer oder Öffner anschließen kann? Weil dann könnte ich ja einfach einen Durchgangsprüfer nehmen und testen wann er öffnet und wann er schließt. Bei der Anlage nebendran ist es ja so angeschlossen, dass Schwarz von Niveau High und Low zusammengeschlossen sind. Dann der Braune von Niveau Low an eine...

Deine Sensoren werden wohl Schwimmerschalter sein. (Das ist ein Wechsler je nach Lage ist da ein Kontakt geschlossen und damit wird das Schütz angeschlossen. Der Motor selbst ist auch kein Geheimnis. Er ist im Stern angeschlossen! Das die Sensoren Schwimmerschalter sind könntest du Recht haben ;) Ich weiß jetzt trotzdem dann nicht was Schwarz, Braun und Blau in dem Sinne ist ;) zwischen welchen Adern ist dann der Öffner und bei welchen der Schließer. Noch dazu kommt das ich mir nicht Sicher bin ob die als Schließer angeschlossen werden. Wenn ich mir den Schaltplan vom Schaltschrank anschaue und den Schalter -5S1 dort betrachte ist es demzufolge ja ein Schließer. Das der Motor im Stern betrieben wurde ist mir auch klar ;) Meine Frage ist es ob ich ihn einfach an Drehstrom mit 400V anschließen kann um ihn kurz zu testen. Dazu noch die Frage ob es reicht wenn ich eine 5x0,75mm² Leitung nehme oder ich lieber mir eine 1,5mm² noch besser 2,5mm² Leitung besorge? Was ich vor dem Anschließen n...

Deine Sensoren werden wohl Schwimmerschalter sein. (Das ist ein Wechsler je nach Lage ist da ein Kontakt geschlossen und damit wird das Schütz angeschlossen. Der Motor selbst ist auch kein Geheimnis. Er ist im Stern angeschlossen!

Hi in der Firma stand eine alte Wasserpumpe rum die ich auf Fuktion prüfen soll. Kann ich die Pumpe einfach kurz an das Drehstromnetz anschließen oder sollte ich erstmal überprüfen ob ein Gehäuseschluss vorhanden ist? Dann wollte ich dafür noch wissen ob ich zum kurzen anlaufen eine 5x0,75 Leitung benutzen kann oder ob es 1,5mm² besser 2,5mm² sein müssen? (Bei der Auslegung des Querschnitts bin ich mir unsicher da normal ja 2,5mm² für Drehstromanschluss verwendet wird.) http://fs5.directupload.net/images/170225/temp/od4dvfil.jpg http://fs5.directupload.net/images/170225/temp/v3y9qmpj.jpg http://fs5.directupload.net/images/170225/temp/6y9h5npu.jpg Dann noch zu einem weiteren Problem. Bei einer Waserreinigungsanlage ist der Sensor für das Wasserniveau falsch angeschlossen und der zweite Sensor für das Niveau high ist gar nicht angeschlossen. Ich sollte jetzt das ganze natürlich richtig anschließen. Der Sensor hat eine 3-adrige Leitung mit Schwarz, Braun und Blau als farben. Ich gehe von ...

Hallo liebes Elektronikforum, da meine Kenntnisse in Elektrotechnik eher leienhaft sind hoffe ich auf einen Fachmännischen Rat eurerseits. Wir haben vor die Beleuchtung eines Reitplatzes zu erneuern. Momentan ist dort ein Flutlichtmast vorhanden an dem zwei Halogenstrahler mit je 1000Watt angeschlossen sind. Ein Strahler ist defekt und soll gegen zwei neue LED-Strahler ausgetauscht werden. Also um es zusammen zu fassen, eine Leitung führt zum Reitplatz (ich denke 220-250V) welche vom Stall aus mit einem Schalter an und aus geschaltet werden kann. An dieser Leitung sollen zwei neue LED-Strahler (Baugleich je 200W) und ein alter Halogenstrahler 1000W betrieben werden. Die Frage ist nun wie das Ganze angeschlossen werden soll? Alle drei Strahler parallel oder in Reihe? Wenn parallel, würde dann nicht einer heller oder schwächer leuchten da nicht alle Baugleich sind und ein anderer Widerstand vorhanden ist? Oder ist das vielleicht total schnuppe und die Geräte regeln das schon intern? Es h...

jetzt habe ich den Backofen nochmals genau untersucht: Das Problem liegt meiner Meinung nach am Uhrmodul. Hatte den Backofen versuchshalber auf einem anderen Stromkreis angeschlossen und da fiel die Uhr auch aus. Ich habe alle Leitungen vom Backofenstecker bis zum Uhrmodul durchgemessen und alle zeigten 0,2Ohm Widerstand. Meine Vermutung ist, dass eventuell die Spannungsversorgung des Uhrmoduls Probleme macht. Es wird über ein Kondensatornetzteil versorgt. Das Surren, das man hört nach dem die Uhr ausgefallen ist, kommt vom weißen Schrack-Relais. Wenn es surrt liegt als Steuerspannung dort 1,9VAC an (mit ca. 350-380Hz gemessen mit Fluke 87V). Sobald man den kleinen Mikroschalter auf der Platine 2x betätigt (was eigentlich nur zwischen Uhr, Timer, --- umschaltet) hört das Surren auf. Dann liegen 10mVAC an. Ich habe keine Idee, warum ein Umschalten diese Steuerspannung beruhigt. Das Surren hatte der Ofen nicht als er neu war! Es ist allerdings auch nur eine Folgeerscheinung des eigentlic...

Meine Überlegung war, wie ein Hörerlebnis mit Messungen zu untermahlen. Mit diesem Beitrag schildere ich mein Handeln. Es passiert recht oft (auch im allgemeinem), das wir unser PC oder Tablet oder auch Handy per einem AUX Kabel an einen Verstärker angeschlossen haben. Bei mir war es einige Jahre so. Zwei Jahre habe ich meine Musik auf diese Weise genossen. Ich dachte, alles ist in Ordnung. Dann aber habe ich in meiner Firma im Keller einen änlichen alten AUX Kabel, den ich Zuhause habe, gefunden. Er war originalverpackt, also dachte ich mir als Elektrotechniker mal zu probieren, wie es wäre diesen zu hören. Es handelte sich um ein 1,7 m (3Ft) langes CSA AWM Kabel, auf beiden Enden mit einem 3,5mm Cinch abgeshlossen. Der Kabel Zuhause war ein China NO NAME Billigkabel. Und sie mal da! Der Hörversuch war es wert! Der Stereoeffekt war besser in mittleren Frequenzen und auch kein, oder fast kein körniger Sound in hohen Frequenzen war zu hören (es handelt sich im großtem Teil um mp3 Stream...

hi

heute kam das netzteil an "LEICKE Netzteil 60W 12V 5A 5,5*2,5mm für LCD TFT Bildschirm Monitor, LED Strips, NAS, ext. Festplatten, für Pico-PSU bis 60W "

https://www.amazon.de/gp/product/B001W3 ... UTF8&psc=1

ich hab die 4 festplatten angeschlossen und es scheint alles gut zu laufen :)

somit bin ich jetzt zufrieden :) vielen dank fuer eure hilfe .

Wenn du das Relais so angeschlossen hast wie ich oben schon beschrieben habe und du den Öffner mindestens 1 bis 2 sekunden betätigst sollte das richtig tun. Ansonsten kannst du das Teil vergessen! Diese Relais benötigen an A1 und A2 die Spannung zur eigenen Versorgung und werden über den Steuereingang gesteuert. Wenn du diesen Relais die Versorgungsspannung wegnimmst fallen die Relais im innerem sofort ab. Die Einschaltverzögerung startet normal erst wenn an A1 und A2 die Versorgungsspannung anliegt und der Steuereingang an die Versorgung gelegt wird. Sollte das Relais nicht sauber arbeiten ist das Schrott und du solltest nach einem besseren Relais ausschau halten. zb https://www.reichelt.at/?ARTICLE=74903& ... GwodbnALbQ

Wie ist das mit der Spannung wenn ich ein Netzgerät nutze. Ich meine, da kann sich ja schließlich kein Innenwiderstand wie bei einer Batterie einstellen. Kommt darauf an. Auch Netzteile haben einen Innenwiderstand, denn die Spannung sinkt ja bei Belastung gewöhnlich *), aber meist ist der Innenwiderstand von Netzteilen ziemlich gering. Das hängt aber auch von der Konstruktion ab. Alkalizellen können in halbwegs frischem Zustand kurzzeitig etliche Ampere liefern, jedenfalls deutlich mehr als viele Steckernetzteile. Andererseits kann man einem schlappen Steckernetzteil, das vielleicht nur für 200mA spezifiziert ist, mit einer einfachen elektronischen Regelung einen Innenwiderstand von weniger als 0,1 Ohm verleihen. Es gibt Festspannungsnetzteile, die z.B. 12V und einige Ampere für den Betrieb von CB-Funkgeräten liefern, es gibt Ladegeräte, bei denen man die Ausgangsspannung in Stufen einstellen kann, und es gibt so genannte Labornetzteile, bei denen man die Spannung von 0 bis z.B. 40V k...

Die Vorschaltgeräte gibt es auch noch neu als VVG für 36W zB Art.Nr.: 529029 auf http://www.licht-versand.de/VVG_%2B_Sta ... l?faid=lud
Du benötigst 2 Stück. Auch die passenden Fassungen und die Fassungen mit integrierter Starterfassung gibt es noch neu. Wichtig für dich alle leitfähigen Teile müssen an den Schutzleiter angeschlossen werden!! Und verwende intern zur Verdrahtung unbedingt massiven Schaltdraht mit 1mm² und Silikonisolierung zb https://www.conrad.de/de/hochtemperatur ... 03145.html

Darum habe ich mir so ein Experimentierset für LED's gekauft

Woraus besteht der?
Das Vorhandensein eines Voltmeters wäre wichtig, sonst tappst du im Dustern.

das die Spannung an der LED immer 3V (grüne LED) beträgt

3V sind für grüne LEDs reichlich hoch. Eher sind das 2,5V.
Woher hast du diesen Wert?

ie LED einfach so an meine Batterie angeschlossen. (Ich weiß das sie dadurch kaputtgehen kann) Es fallen immer noch 3V ab.

Wenn das stimmt, ist die Batterie am Ende.
Eine gute 9V Batterie liefert genug Strom um die Bonddrähtchen der LED in weniger als 1 Sekunde zu schmelzen.

Generell aber tritt auch ein Spannungabfall am Innenwiderstand der Batterie auf.
Diesem Innenwiderstand kann man bestimmen, indem man den Zusammenhang zwischen Klemmenspannung und Laststrom misst.

Hallo zusammen, ich bin Anfänger was Elektronik angeht und momentan möchte ich mich ein wenig näher mit LED's auseinandersetzen. Darum habe ich mir so ein Experimentierset für LED's gekauft. Gerade bin ich beim Thema Vorwiderstand und wie ich diesen berechne weiß ich natürlich schon. Bei der Arbeit mit meinem Experimentierset sind mir einige Kleinigkeiten aufgefallen, die ich mir einfach nicht erklären kann. Und zwar entspricht die Gesamtspannung meiner Reihenschaltung nicht der Quellenspannung an meiner 9V Batterie. Natürlich nur dann wenn mein Widerstand geringer als ausgerechnet ist. Das bei einer LED die Spannung konstant ist und der Strom nicht weiß ich auch. Somit verwundert mich nicht, das die Spannung an der LED immer 3V (grüne LED) beträgt, egal wie der Vorwiderstand dimensioniert ist. Nun habe ich aus Neugierde einfach mal keinen Vorwiderstand benutzt und die LED einfach so an meine Batterie angeschlossen. (Ich weiß das sie dadurch kaputtgehen kann) Es fallen immer noch 3V ab...

Hallo zusammen,

ich möchte für unserer Mietwohnung ein neues Herdset kaufen. Dieses besteht aus einem Backofen (10,8kW) und einem Cerankochfeld (7,8kW). Das Cerankochfeld ist über einer Steckerverbindung direkt an den Backofen geschlossen. Der Backofen selbst wird dann an den 3 phasigen Drehstrom im Wandanschluß angeschlossen.
Das alte noch verbaute Herdset ist ebenfalls in dieser Konstellation eingebaut. Hier hat der Herd 8,2kW und das Cerankochfeld 6,2kW. Die Sicherungen haben jeweils 16A. Das Anschlußkabel ist 5x2,5mm².

Kann der Anschluß die gestiegene Gesamtleistung von 18,6kW problemlos aufnehmen? Sind die 14,4kw nicht schon zu viel? Bis jetzt gab es mit den 14,4kW keine Probleme.
Könnten hier dann Leitungen durchbrennen oder flöge nur die Sicherung raus?

Vielen Dank für eure Mithilfe

der mit den kurzen Armen hat geschrieben:
Klingelanlage SIEDLE - 3.JPG
Der Sender wird mit den Blauen Adern an Klemme 7 (Braun) und Klemme C neben Klemme 3 (Rosa) angeschlossen. Es ist auch möglich den Sender rechts unten an den Summer an zu klemmen. Am Summer dürfte er noch am besten funktionieren.

Vielen Dank für deine schnelle Hilfe :)

Klingelanlage SIEDLE - 3.JPG

Der Sender wird mit den Blauen Adern an Klemme 7 (Braun) und Klemme C neben Klemme 3 (Rosa) angeschlossen. Es ist auch möglich den Sender rechts unten an den Summer an zu klemmen. Am Summer dürfte er noch am besten funktionieren.

Die Suche ergab 1747 Treffer: angeschlossen 2a